抵達鳳凰古城的時候，夜幕像被一只無形的巨掌從周邊黑魆魆的山巒一點兒一點兒推上古城上空。而此時，沱江岸邊無數(shù)盞霓虹燈正競相綻放，似乎劃破了一道披掛在古城身上的黑色布幔，點亮古城神秘的夜色。

這座被沈從文稱為“邊城”的古城，有著山高水長的路途。長途跋涉于湘西群山峻嶺之中，一路幾乎看不到像樣的城鎮(zhèn)。當古城的身影在期盼中褪去神秘的面紗，朦朦朧朧出現(xiàn)在眼前時，竟有一種久違的親切。這就是有著古風流韻、蕩漾著民族風情的鳳凰古城？這就是大師筆下巫蠱神通、土匪出沒、流傳著“趕尸”“哭嫁”傳說的湘西？一陣微風從古城吹拂過來，也吹散了我一路旅途的疲倦。

沱江岸邊的燈火吸引著我的腳步。眼前的江水緊緊偎依在古城身旁，雖然夜色和燈火讓我看不清江水真正的顏色，但我能感覺到它流經(jīng)湘西的崇山峻嶺帶來的靈動與清澈。我不知道它是否就是《邊城》中那位淳樸善良的“翠翠”偷看心上人賽龍舟的那條江？江水在并不寬敞的江面汩汩流淌，只是眼前的江已被璀璨的燈光映射得五彩繽紛，像一位俏麗的苗家姑娘盛裝出場。流淌的江水在燈光照射下，泛動著波光，仿佛是無數(shù)雙少女的目光，閃爍多情。沿江兩岸，建筑物被燈光照射得熠熠生輝，各種流線造型匯聚在一起，看上去宏大而壯美;江上那座著名的虹橋，此時流光溢彩，真的宛如一條彩虹橫臥在江水之上。燈火闌珊處，裝飾得典雅玲瓏的店鋪展示著各式各樣的湘西土特產(chǎn)和工藝品，吸引著游人的目光。江邊的飯店和特色小吃紛紛打出“正宗血杷鴨”“鳳凰臘肉”等鮮亮的招牌，給人以一種異域風味的誘惑。令人驚奇的是，一些前衛(wèi)的酒吧也躋身在江邊，幽幽的燈光和震耳欲聾的搖滾樂在古城的江畔演繹著另一種時尚。

苗家的吊腳樓最富有令人玩味的特色，雖然是一排排獨腳伶仃的木柱支撐起飛檐翹角的樓舍，但層層疊疊立于江岸邊，竟有一種古樸雄渾的氣勢。我不知道那里是不是還居住著苗家漢子，此時，也許他們正手持長長的水煙袋，睨視著江邊璀璨的燈火和摩肩接踵的游人，臉上露出狡黠的微笑。而他們的女人，身著婆娑的裙裾，頭戴叮當作響的銀飾頭巾，此時正穿梭往來于游人之中。這些能歌善舞的苗家婦女有著與生俱來的勤勞與聰慧。她們低聲向游人兜售著手中銀光閃閃的項圈手鐲、做工精巧的牛角梳、甜中透辣的湘西姜糖等。還有一種用藤蔓和小朵鮮花編成的花環(huán)，做工雖然有些粗糙，看上去卻十分新鮮時尚，極受游人中年輕女子喜愛。她們花四五元錢買一只戴在頭上，立刻就有一種浪漫的情調(diào)，引得一些中老年女游客也紛紛效仿。

夜色的沱江流淌著古樸風情，又蕩漾著浪漫時尚，我不知道它是古城文化沉淀之后的一種釋放還是古城的魅力隨著時空轉(zhuǎn)變另一種延伸。江邊，一排排茶座雖然有些簡陋，看上去卻十分溫馨。坐在悠悠的燈光下，或細細品茗，或觀賞這一江燈火，無需片刻就能洗去滿身的風塵，蕩滌心中的煩憂。江邊昏暗處，有情人偶偶私語。江邊的夜色營造了愛的浪漫，也增添了愛的色彩。有人說，鳳凰古城和麗江古城一樣，是中國最容易讓人產(chǎn)生艷遇的地方，有人甚至統(tǒng)計出男女來此出軌的幾率。說法雖然有些夸張，但情人的浪漫永遠是古城夜色中一張不曾褪色的名片。

北城門在江邊燈光映射下凸顯出高大的身影。閃爍的燈光下，鑲嵌在門樓上方的“壁輝門”三個大字依稀可辨。那是古城歷史的一種見證，古樸的造型和凌空的氣勢讓人領(lǐng)略它曾經(jīng)的威嚴。只是，那里再也不會有土司王警惕的眼神。城樓的炮臺和槍眼早已散去仇視的煙火，歲月的風雨把它定格在遠去的時空，演變成一道獨特的風景。順著城樓下拱形的城門就可以進入古城。古城內(nèi)的街道依然是石板街，看上去雖然狹窄而清瘦，卻能通往城郭每一個角落。沈從文、熊希齡等一些名人故居就在巷道深處。沈從文在這里雖然只選度過童年，但家鄉(xiāng)的青山綠水和古城的風物人情卻深深浸洇在他的血液里，又從他多情的筆端流水般涓涓流出。他的《湘行散記》讓人們讀出古城質(zhì)樸與淳美，也讀出湘西的古老與神秘。這位因去世與諾貝爾文學獎失之交臂的一代文學大師，把人生的句號也落在家鄉(xiāng)。他的墓就在古城附近樹木蔥蘢的山麓。熊希齡算得上是古城走出的“職位”最高的人，這位民國第一任民選內(nèi)閣總理有著湘西人特有的聰慧和果敢，由于反對袁世凱復辟帝制，就任后不久就被迫辭職，晚年懷著一腔愛國救民的熱血，致力于慈善和教育事業(yè)。周恩來曾評價說： 熊希齡是袁世凱時代第一流人才。當代書畫大師黃永玉也是鳳凰人，身為中國畫院院士，至今古城仍有他的畫室。古城文物館長期展覽他的作品。那里還掛著一張他站在沱江邊的放大的照片，臉上的微笑流露出這位藝術(shù)家對家鄉(xiāng)特有的感情。古城人杰地靈，一方山水滋養(yǎng)了他們的靈性，造就了他們獨特的品格，也成就了他們不平凡的業(yè)績。今天，他們又成為人們解讀這座古城厚重文化一種重要元素。

與城門相連接的是將古城與沱江分割開來的古城墻。夜色朦朧，古城墻卻依然顯露出逶迤的氣勢。城墻上有分布均勻的垛口以及炮臺、哨卡一類的防御工事，看上去如同北京八達嶺長城一樣。這便是被稱為“苗疆萬里墻”的中國南方長城。它的規(guī)模不如北方長城宏大，功能卻是相似的。當年，明清統(tǒng)治者為了防止苗民造反，禁止苗漢之間的貿(mào)易和文化交流，專門沿著古城、沱江和山道修筑此墻。清王朝還派重兵在這里駐防。據(jù)說，一些遠離朝廷和中原家鄉(xiāng)的防衛(wèi)士兵不甘待在寂寞無聊的城里，逃到附近山上，落草為王，干上打家劫舍的營生，從此也讓湘西“土匪”聲名遠揚。如今，城墻上早已找不到彈痕矢跡，苗漢之間曾經(jīng)的仇視和怨恨隨著滾滾的沱江水流進了歷史的長河。只有古城墻和城門樓屹立在此，日夜俯視著不息的江水和古老的城池，見證這里的一切。

夜色漸深，沱江兩岸燈火璀璨依然。古城的夜，讓人忘了身在異鄉(xiāng)的孤寂，也忘了歸途。

姚中華：安徽蕪湖人。1990年開始文學創(chuàng)作，在《人民日報》《光明日報》《清明》《散文選刊》《散文百家》《詩歌月刊》等發(fā)表散文、詩歌、報告文學百余篇。曾獲孫犁散文獎，著有散文集《凝望與行走》，長篇人物傳記《桓譚傳》;現(xiàn)為中國煤礦作家協(xié)會理事，安徽省作家協(xié)會會員，淮北市民間文藝家協(xié)會主席、淮北礦區(qū)作家協(xié)會主席。