喜喜

一個(gè)不大的國家，因?yàn)樗?dú)特的地理位置，造就了豐富的歷史、令人贊嘆的遺跡、獨(dú)特的藝術(shù)和令人垂涎不止的美食。

摩洛哥，當(dāng)很多人聽到這個(gè)名字的時(shí)候，起初都會(huì)以為我去的是那個(gè)夾在法國和意大利中間的超級(jí)富有的小國——摩納哥。當(dāng)他們終于弄清楚之后，下一個(gè)問題就是，這個(gè)國家到底有什么？

摩洛哥是非洲西北部的一個(gè)沿海阿拉伯國家，東部以及東南部與阿爾及利亞接壤，南部緊鄰西撒哈拉，西部瀕臨大西洋，北部和西班牙、葡萄牙隔海相望。就是這樣一個(gè)不大的國家，因?yàn)樗?dú)特的地理位置，造就了豐富的歷史、令人贊嘆的遺跡、獨(dú)特的藝術(shù)和令人垂涎不止的美食。

這里最早的居民是柏柏爾人。公元7世紀(jì)，阿拉伯人進(jìn)入，并于8世紀(jì)建立第一個(gè)阿拉伯王國。1912年3月30日淪為法國保護(hù)國。同年，法國同西班牙簽訂《馬德里條約》，摩洛哥北部地帶和南部伊夫尼等地劃為西班牙保護(hù)地。1956年3月2日獲得獨(dú)立。1957年8月14日才定國名為摩洛哥王國。

拋開歷史不說，作為一名游客來到這個(gè)國家，一般都會(huì)去體驗(yàn)馬拉喀什的大夜市，去撒哈拉沙漠騎駱駝，去舍夫沙萬領(lǐng)略無處不在的藍(lán)色。而我，作為一枚“吃貨”，卻首先從吃喝著手，畢竟這是感官上最直觀、最快速了解一個(gè)國家的方法之一。

品一杯 “國飲” 薄荷綠茶

在中東、北非的穆斯林國家，都少不了阿拉伯甜茶。第一次喝到的時(shí)候，我記得還是在土耳其，叫做“恰伊”的茶裝在流線型的杯子中，老板會(huì)在托盤上放上一塊方糖和一把小勺。趁熱喝的時(shí)候，把糖放進(jìn)茶里，用小勺攪拌至溶化即可，至于放不放方糖、放幾塊全由自己掌握。

而到了約旦，發(fā)現(xiàn)“甜茶”才完全不辱它的名號(hào)，第一次喝的時(shí)候確實(shí)完全不能適應(yīng)它的甜度。在古城佩特拉，本地人會(huì)折上幾根樹枝，堆在一起，點(diǎn)上火，把水倒進(jìn)隨身攜帶的小壺里，燒開后放入茶葉和大量的糖。我在路邊走的時(shí)候，通常熱情好客的本地人會(huì)把我叫住，邀請(qǐng)我喝上一杯。第一次，我的反應(yīng)是：“哎喲，你們的茶怎么這么甜啊？”貝都因人則眨眨眼睛，用他們的幽默感回答我：“Life is bitter.（人生很苦）”也有調(diào)皮的年輕人會(huì)搶著說：“Because we are not sweet enough.（因?yàn)槲覀冞€不夠甜美）”

在見識(shí)到了約旦茶的甜度后，還沒有到摩洛哥，我就內(nèi)心開始企盼它了。摩洛哥薄荷茶，又號(hào)稱“國飲”，全國男女老少都在喝，可見它是有多么深入人心了。事實(shí)上，在摩洛哥各個(gè)城市的“麥地那”（老城），隨處也都可以看到它的身影。

“來一壺‘摩洛哥威士忌?！痹诮诌叺牟桊^聽到顧客這樣說，嚴(yán)格遵循穆斯林禁酒之教義的老板并不生氣，反而會(huì)微笑著端上一個(gè)銀制的Berrad壺，那彎長的壺嘴還冒著絲絲的熱氣。

此壺內(nèi)盛的正是薄荷茶，也被戲稱為Moroccan Whiskey。老板告訴我，地道的薄荷茶要先用沸水洗去茶葉表面的苦味及雜塵，而后將茶葉鋪進(jìn)Berrad壺底，再放入洗凈擦干的鮮薄荷葉，最后壓上大量白糖，放在爐上加熱數(shù)分鐘方可飲用。

14世紀(jì)中葉，中國和摩洛哥的兩大行者——汪大淵和伊本·白圖泰幾乎在同一時(shí)間“互訪”。17世紀(jì)-18世紀(jì)，綠茶已經(jīng)由絲綢之路傳入摩洛哥，使“摩洛哥威士忌”成了民族飲料并流傳至今。摩洛哥有句諺語：“愛情如蜜一樣甜，生活如薄荷一樣澀，死亡如荒漠一樣無情?！?/p>

如果去摩洛哥本地人家里做客，主人都會(huì)奉上一杯清香四溢的薄荷茶，比較傳統(tǒng)的人家還會(huì)連奉三杯。如同諺語中所說，這三杯茶分別意味著“祝福，忠告及警醒”：第一杯祝福客人的愛情如蜜一樣甜，第二杯要客人明白生活有時(shí)像薄荷一樣艱澀，第三杯則是提醒客人死亡的無情。這是主人表達(dá)友好和尊重的方式，拒絕或是不喝滿三杯是很不禮貌的行為。

起初我邊喝邊流汗，抱怨天氣這么熱，為什么他們還要喝滾燙的熱茶，但三次下肚后，每天就離不開了：撒哈拉薄荷的辛辣與綠茶的清香被充分融合，薄荷葉讓人在悶熱午后精神為之一振，而糖分又補(bǔ)充了流汗損失的體力和水分。

傳統(tǒng)之所以能夠幾千年延續(xù)下來，確實(shí)自有其道理。

要環(huán)保還是要GDP 一直是個(gè)難題

非斯是摩洛哥的心臟，也是摩洛哥的四大古城之一。某旅游指南中關(guān)于非斯是這樣描述的：如果你只能選擇一座摩洛哥城市去看看，那你就去非斯吧。非斯是摩洛哥人的驕傲，承載著摩洛哥的過去與現(xiàn)在。這里有裝飾著馬賽克錦磚的華麗庭院，也有狹窄黑暗、瘡痍斑斑的巷道迷宮。如果說馬拉喀什已經(jīng)變成《一千零一夜》的迪斯尼版本，那非斯就是《一千零一夜》的現(xiàn)實(shí)版本。

我在這里和本地人Aziz，還有他的侄子一起呆了兩天，每天無非就是聽雷鬼音樂，抽阿拉伯水煙，互相吹牛而已。

Aziz是我在非斯的沙發(fā)主人，今年24歲，在家門口經(jīng)營著一家服裝精品店，還靠紋身賺些零花錢。還有，他和全部留著寸頭的男青年也顯得格格不入，他先把自己的頭發(fā)染成了黃色，又把自己的頭發(fā)編成了臟辮，頗有幾分嬉皮的感覺。雖然他像是一個(gè)擁抱西方文化的“潮流青年”，但是他仍舊認(rèn)為他的家鄉(xiāng)非斯是全世界最棒的地方。

不得不說，來到非斯的唯一目的，就是去看這里的皮革染坊。于是在無所事事地休息兩天之后，我們終于把這件事提上了日程。

非斯的麥地那，和其他老城并無區(qū)別，都是由蜿蜒曲折的小巷組成。這些小巷在我看來如迷宮般復(fù)雜，甚至連Google地圖都在這里失去了作用，但是Aziz由于住在新城部分，作為本地人一般不會(huì)常來游客聚集的地方，因此他也同我一樣迷失在了這些小巷子里。

我們不得不找個(gè)本地向?qū)Ыo我們帶路。別笑，種種這些元素加在一起真的就催生了這項(xiàng)“奇葩”服務(wù)——一些年輕人終日無所事事地游蕩在巷子里，靠給游客指路賺上些零用錢。但一般這些向?qū)?huì)“獅子大開口”索要100歐元，但是一番爭論后，往往拿出一兩歐元便可以打發(fā)掉他們。

隨著向?qū)н^街穿巷，突然聞到了很刺鼻的氣味，不用說，已經(jīng)到達(dá)了染坊附近。正當(dāng)我們要往天臺(tái)走去的時(shí)候，向?qū)褡兡g(shù)般貼心地送上了一株薄荷葉，他讓我們貼在鼻子下面，這樣就可以大大緩解刺鼻的氣味。

一路走上閣樓的天臺(tái)，場(chǎng)面甚是壯觀，瞬間眼前出現(xiàn)了一大片排列整齊的石臼。白色的石臼是專門用來洗皮子的，洗干凈后，會(huì)再放到旁邊的磚色石臼里面去染色。

向?qū)Ц嬖V我們，之所以有這種氣味，是因?yàn)樵陬伭现袚诫s了鴿子糞，和染劑混合后產(chǎn)生的“化學(xué)作用”的結(jié)果，據(jù)說這樣不容易褪色。只見工人們把已經(jīng)染好色的牛皮、羊皮、駱駝皮和山羊皮，一張張地?cái)傞_，放在屋頂晾曬。目之所及，藍(lán)色、紅色、黃色、綠色是最常見的顏色。而細(xì)細(xì)觀察，卻可以看到黃顏色的皮子占據(jù)了一大部分，這里想必有什么道理。

向?qū)「绺嬖V我，因?yàn)辄S色皮子是以藏紅花為原料染制的，雖然成本高，但是也容易賣得上價(jià)格。所以這些作坊的老板就開始讓工人們大量制作黃色的皮子。

走在非斯老城，不難發(fā)現(xiàn)賣皮具的攤販占據(jù)了絕大多數(shù)。也難怪，在染坊加工好的皮子，就會(huì)送到附近的工廠加工成各類皮具，隨后再被運(yùn)回到這里售賣。在老城中逛著這些皮具攤，確實(shí)不得不感嘆樣式之多讓人眼花繚亂，有錢包、男士公文包、女士坤包、復(fù)古行李箱，第一次來到這里的游客，想采購一些紀(jì)念品回去，都會(huì)呆呆地站在原地，實(shí)在不知道該從哪個(gè)下手。

但是同時(shí)這里也受到國際環(huán)保組織的“詬病”。因?yàn)槿靖咨l(fā)的刺激性氣味和大量的使用化學(xué)染劑，不僅造成了環(huán)境的污染，而且還對(duì)工人的呼吸系統(tǒng)傷害嚴(yán)重。但是本地政府對(duì)此的回應(yīng)是，如果停止制作這些皮具，失業(yè)的不僅僅是染色的工人，制作工人、售賣攤販都會(huì)失業(yè)，甚至非斯作為以皮具出名的旅游經(jīng)濟(jì)都會(huì)受到重創(chuàng)。所以，國際社會(huì)譴責(zé)歸譴責(zé)，但也不影響這里正常的制作。看來，要環(huán)保還是要GDP，永遠(yuǎn)是一個(gè)難題。

其實(shí)想想，摩洛哥這個(gè)北非小國現(xiàn)在也和其他國家一樣，正面臨著無數(shù)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。也許某一天，麥地那里面哪個(gè)居民家就被翻修成一座連鎖酒店，店鋪也都賣起了跟其他城市大同小異的紀(jì)念品。我只希望，這些傳統(tǒng)仍舊能夠保存。

摩洛哥，未來請(qǐng)慢一點(diǎn)來吧。