我從黃河走過，最為驚心動魄的地方就是——晉陜峽谷。晉陜峽谷，北起內(nèi)蒙古的托克托縣，南至山西省的河津禹門口，全長725公里。這里既是黃河最長的峽谷群，也是黃河風情最為獨特的地方。

在黃河中游的起點上

從內(nèi)蒙古托克托縣出發(fā)，沿著晉陜峽谷向南，我們繞行在黃河的東西兩岸，經(jīng)老牛灣，走河曲，下保德，一路向南，奔向陜西韓城，近千里的行程，我們短短5天就走完，每天大約200公里的行程，不快也不慢，正適合我們這些游歷者的節(jié)奏。

如果把黃河上游比作龍頭，那么下游自然就是龍尾了，而中游就是龍腰了，晉陜峽谷則是龍腰的最顯眼部分。晉陜峽谷橫亙在晉陜兩省之間，正是黃土高原上最為多姿多彩的地方，完全當?shù)蒙宵S河的中腰稱呼。

走過晉陜峽谷也就將黃河上最有韻味的風光一覽無余了。

在黃河的中腰上我們一步步品味著黃河。晉陜峽谷分割晉陜兩省，也分割出兩個截然不同的地域風情。獨特的黃土地風情，深厚的人文底蘊，奔騰不息的黃河水……演繹著晉陜峽谷的神韻。

晉陜峽谷起點在內(nèi)蒙古托克托縣河口鎮(zhèn)，這里既是晉陜峽谷的起點，也是黃河上中游分界點。我們從這里向南，伴隨著黃河上最長的大峽谷，往前走……

我們抵達托克托縣的時候，已是正午時分了。天高氣爽，高原上陽光燦爛，雖說在內(nèi)蒙古，卻沒有絲毫草原風光。實際上，托克托是一個典型的農(nóng)業(yè)縣城，純樸中透著些許現(xiàn)代化的氣息?！包S河百害，唯富一套”，看得出來這里是一個比較富庶的地方。

昔日這里曾是俺答汗、也先等蒙古貴族游牧的草原，如今早已是阡陌相望，雞犬之聲，不絕于耳了。沿著縣城的街道，我們向東，穿過了小城。河口鎮(zhèn)距離縣城并不遠，黃河在鎮(zhèn)的東面。順著一條黃土路，我們一路詢問來到河口鎮(zhèn)。心情迫切的我們沒有在鎮(zhèn)中做過多的停留，穿鎮(zhèn)而過，直奔黃河邊上。

不知不覺中一條大河出現(xiàn)在我們面前，河面寬闊，波濤洶涌，岸邊上稻麥飄香。瞬間，我呆住了，沒有想到黃河是如此的波瀾壯闊。一個念頭在我心中生出，我想《我的祖國》的詞作者肯定到過這里，或者說《我的祖國》中描寫的情景就在眼前。

一座龍王廟內(nèi)有傳奇

在河口鎮(zhèn)君子渡，龍王廟是非去不可的地方。龍王廟同土地廟一樣因為關(guān)系到人們的生計，而備受人們的注目。

河口鎮(zhèn)的龍王廟不大，長不過二三十米，寬不過十幾米，麻雀雖小但也是五臟俱全。據(jù)當?shù)厝苏f，如今的龍王廟規(guī)模不到當年的十分之一，在20世紀60年代以前這里的龍王廟是整個黃河流域最大的?，F(xiàn)在能證明當年輝煌的只有兩個旗桿，那是一對鑄鐵的旗桿，十幾米高，碗口粗細，上面鑄造的字寫著“咸豐年”，距現(xiàn)在已經(jīng)100多年了。曾經(jīng)黃河上最為繁華的一座龍王廟如今也只剩下了寂寞的旗桿。

這里是長城北面重要的交通樞紐，由托克托南下入長城，經(jīng)榆林、延安直達西京長安。而從甘肅、寧夏順水而來的運輸隊伍則把這里視作最后的一站。所以說，這里歷來是黃河沿線最為重要的水陸碼頭之一。

懸崖高聳，黃河在咆哮

看過了黃河，我們走進了河邊的一個小村子，村子緊挨著黃河大堤，一棵大柳樹下，三五個老漢正在那里悠閑地乘涼聊天，民居被掩映在柳樹叢中，籬笆墻上的爬山虎長得很旺盛，三三兩兩的小雞在柳樹林里、葵花地里散步。

村民們看到我們熱情地寒暄，在交談中我們意外地遇到了一個老鄉(xiāng)，一位甘肅定西來的女子。這位女子姓劉，是20世紀60年代從定西逃難而來的，當時家里吃不上飯，聽說“北套”（甘肅一些地方對河套地區(qū)的稱呼）地廣人稀，水源充足，能吃飽肚子。于是，村民們就結(jié)伴出來，爬上火車，一邊乞討，一邊向北行走，就這樣一路上村民們走走停停，漸漸地走散了。寒冬來臨了，無處可去的孤身女子沿著一條鄉(xiāng)間便道，向著遠方一個亮著燈的村子走去，很不幸，她沒有走到村子口，就昏倒在雪地里了。過了不久，一個趕馬車的村民路過將她救起，她就在這個村里落腳了。算起來，已經(jīng)四五十年了，當年的小姑娘，如今也到了當奶奶的歲數(shù)了。

黃河流經(jīng)河口鎮(zhèn)后，受呂梁山所阻，便折轉(zhuǎn)南流至禹門口，飛流直下725公里，黃河中游水面高程由984米降至377米，將黃土高原劈為兩半，東岸為山西省，西岸為陜西省。故而人們把這個大峽谷稱為晉陜峽谷。

走入晉陜峽谷，我們才見到了真正的黃河，水勢隨著地勢時緊時緩，繞過山崖，躲過礁石，一路前行，人們說“黃河九十九道彎”，在這里我們才真正見到了黃河的彎曲河灣。我們的汽車行走在半山腰中開辟的公路上。往下看，有時候黃河如同一條絲線，有時候黃河如同陜西人吃的褲帶面一般。

急流不斷，險灘眾多。在山西河曲縣城外面不遠的地方，就是晉陜峽谷的第一個要緊去處。這里原本寬闊的黃河突然收縮成了只有100多米寬的峽谷，陡峭的山崖，以90度的姿態(tài)沖天而起，人站到懸崖邊上，想要看見腳底下的黃河都不能，只能看著遠處的黃河滾滾而來。當年陳逸飛畫的一幅代表作品就是取材于這個地方。

黃河滋養(yǎng)出的無盡風情

一方水土養(yǎng)一方人。黃河滾滾而來，波濤洶涌，似乎是一個雄健武將；沿著黃河兩岸的黃土高原厚重深沉，又有著文豪的風采。

在晉陜峽谷兩側(cè)也誕生了眾多的文人武將，他們在中國歷史上上演了一幕幕的悲喜劇。在整個晉陜峽谷最出名的文人就是元代的劇作家白樸，而武將中最出名的應是楊家將。

天橋峽兩岸的人們都在爭奪楊家將的故里，有人說楊家將是神木人，有人說楊家將是河曲人，還有人說楊家將是保德人。爭論歸爭論，但是在人們的心中卻是更加尊重楊家將。

事實上，爭論的最終結(jié)果就是將楊家將由一個或者幾個具體的人物，變成幾十個充滿傳奇色彩的英雄，最后讓他們來守護我們的心靈家園?，F(xiàn)在，人們已經(jīng)分不清楚楊家將的真與假了。其實也沒有必要去分辨了，因為在人們心中已經(jīng)有了一個標準的楊家將形象。

同爭論楊家將相比，人們顯然冷落一位才子。他就是元代大才子白樸，對于他知道者寥寥無幾，只有一些喜歡戲劇的才對他有所了解，或許還看過他的《墻頭馬上》。這位元代著名的文學家、雜劇家，幼年遭逢兵荒馬亂，在驚恐惶惑中苦熬光陰。但是在元好問的培養(yǎng)下，他在青年時代就已經(jīng)非常有名了。白樸一生過著“放浪形骸，寄情山水”的日子，81歲還游覽過蘇杭之地。

在元代雜劇的創(chuàng)作舞臺上，白樸更具有重要的地位。歷來評論元代雜劇，都稱他與關(guān)漢卿、馬致遠、鄭光祖為元雜劇四大家。白樸寫過15部劇本，其中《唐明皇秋夜梧桐雨》《董秀英花月東墻記》《裴少俊墻頭馬上》三部最為膾炙人口。然而，在傳統(tǒng)文化遭受沖擊的今天，除了研究人員外，能完完整整讀過這些劇本的人沒有幾個。

走出峽谷，咆哮萬里觸龍門

小時候，無數(shù)次聽說過“鯉魚跳龍門”的故事。那時候常常想：龍門一定是個美麗的地方，要不鯉魚怎么要從這個地方跳呢？其實，到了龍門才知道，龍門非常殘破，甚至讓人有些傷心。

從韓城出發(fā)走不了多久，就是龍門了，這是一個公路橋和鐵路橋并行的地方。大量的運煤車已經(jīng)將這個地方弄得污濁不堪，厚厚的煤灰將龍門弄成了一個灰色世界。

龍門是晉陜峽谷的最后一個隘口。傳說上古時期，黃河在此地發(fā)生了壅塞，大禹施展法力劈開龍門，成功疏導了河水。因此，人們把龍門稱為禹門口，歷史上“鯉魚跳躍龍門，化龍為仙”的神話傳說也衍生于此。有許多詩句說的就是這件事情：“黃河西來決昆侖，咆哮萬里觸龍門”“禹門三級浪，平地一聲雷”“龍門屹立兩山中，積水奔騰勢不窮，駭浪三層迷上下，怒濤一瞬辨西東”。歷史上，關(guān)于龍門的記載，最早是韓信領兵討伐魏國，當時韓信就是從韓城以木罌橫渡黃河，再后來關(guān)于龍門的記述就越來越多。隋末的李淵、明末的李自成都是從這里渡黃河的，不同的是一個從東而來，一個向東而去。

實際上，龍門并不是大禹劈開的，而是大自然的杰作。千萬年來，黃河水一天天地沖刷，最終形成了今天我們看到的龍門。在龍門上游5公里處有石門，在這個地方黃河僅有60米寬，兩岸懸崖直立，如同刀削一樣，黃河水流湍急，聲音如雷。然而黃河水一出龍門，河面忽然變成了10公里寬，此刻我們看到的是另外一種氣象，水天相接，一眼望不到邊，讓人感覺到“子在川上曰，逝者如斯夫，不舍晝夜”的生生不息。

1949年9月，在中國人民解放軍第一野戰(zhàn)軍后勤部的支持下，韓城人民政府在黃河禹門渡口架起鐵索橋，全長100多米。20世紀70年代，國家在禹門口建起鐵路和公路橋，昔日的天險龍門已成通途，來來往往的車輛川流不息，留下的只是曾經(jīng)有過的傳說，只有黃河晝夜不停地流淌。