吳加瑜, 陳彬

(東華大學 服裝與藝術設計學院，上海 200051)

緙絲的歷史傳承與當代應用價值

吳加瑜, 陳彬*

(東華大學 服裝與藝術設計學院，上海 200051)

緙絲歷史悠久，西漢時期由古埃及和西亞地區(qū)傳入“緙毛”技術，唐代興起緙絲織造，宋代達到巔峰，元明清時期發(fā)展成熟但開始逐漸衰弱，直至新中國建立，緙絲才重新被重視。歷代為中國皇家貴族所有的緙絲工藝鮮為人知，根據(jù)時代變遷，對緙絲作品的發(fā)展情況及運用范圍(包括藝術品、宗教用物和服飾品)進行梳理，分析其當代價值，對緙絲未來發(fā)展與傳承提出建議。

緙絲；緙絲的歷史發(fā)展；實際應用方向；未來發(fā)展建議

不同于刺繡的“錦上添花”，緙絲，是一個從無到有的過程，可稱為中國絲織物中最早的“3D打印”，是以生蠶絲為經(jīng)，彩色熟絲為緯，采用“通經(jīng)斷緯”的方法織成的平紋織物。在制作過程中沒有確切的工藝圖，經(jīng)絲縱向貫穿織物，緯線則憑著緙絲藝人的經(jīng)驗結合畫稿的紋樣和色彩，被不斷地剪切、換色，往返于經(jīng)緯之間并與之相交織，做到顯彩緯而不露經(jīng)，即使在織物背面也看不到線頭。因此，別具一格的工藝讓緙絲不同于其他“通經(jīng)通緯”的織物，有“承空觀之如雕鏤之像”和“正反如一”這兩大特色。

也正是因為緙絲工藝的特殊性和復雜性，讓緙絲作品在數(shù)量和品種上受到很大局限，加之其生產(chǎn)成本高昂，為中國古代皇家和貴族所獨有，普羅大眾更是知之甚少。文中按照歷史發(fā)展順序對緙絲作品的實際運用進行分析羅列，希望弘揚傳統(tǒng)工藝和文化，并為當代設計者提供參考，讓緙絲作品更加市場化，為大眾所用。

1 緙絲的起源與歷朝興衰

緙絲“通經(jīng)斷緯”的技藝由來已久，最早起源于古埃及和西亞地區(qū)，后在西漢時期傳入我國的新疆地區(qū)，主要以毛線為緯，故稱之“緙毛”。隨著中原地區(qū)桑蠶織造技術的日益成熟，至唐代開始以蠶絲為經(jīng)緯線，開辟了“緙絲”發(fā)展之路。在我國新疆吐魯番、甘肅敦煌、青海都蘭等地曾出土過唐代緙絲，主要以簡單的生活物品或宗教物品為主，如腰帶、佛幡，由于織造技術尚未發(fā)展成熟，限制了織物的寬幅，且色塊比較單一[1]。

兩宋時期，經(jīng)濟繁華且文化昌盛，文人墨客的畫作及書法興盛，加上官營和民營手工業(yè)得到統(tǒng)一管理且數(shù)量和規(guī)模龐大遠超前代，在這種環(huán)境下緙絲技術達到巔峰。以宋代書畫作品為藍本，用緙絲工藝裝裱或摹緙原作，從而創(chuàng)作出全新且極具觀賞性的緙絲作品。畫作題材以表現(xiàn)自然景物的山水、花鳥為主，也會選擇一些吉祥意義的題材如《八仙祝壽》、《蟠桃春燕圖》、《牡丹》等表達長壽富貴。宋代出現(xiàn)“結”的戧色法、雙套緙、長短戧緙、包心戧等技法,使得宋代的緙絲作品色彩豐富柔和且注重點線面的層次感，畫面感極強，可以達到以假亂真的繪畫和書法效果[2]。

宋代超前的緙絲技術和藝術文化為元、明、清時期的緙絲發(fā)展打下了堅實的基礎，但可惜并未超越宋代的鼎盛。元代統(tǒng)治者忽必烈信仰藏傳佛教，所以緙絲多用于宗教用物如唐卡。元代緙絲技術繼承了宋代靈活多變的緙絲技法，可織造出栩栩如生的人物畫像，如帝后像，即“織御容”。緙絲在藝術方面更傾向于實用性，由于元代畫作相比宋代更強調寫意，多水墨少色彩，繪畫藍本的題材風格大大限制了藝術緙絲的發(fā)展，加上元代人們崇尚物質生活，使觀賞性緙絲的地位遠不及前代，相反出現(xiàn)了更多的實用性緙絲，如服裝、靴套、扇子。

明代初期政府曾一度禁止緙絲的生產(chǎn)，緙絲藝人和工藝品沉寂了很長一段時間，直到明代中期，長三角地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)生很大變化，同時手工業(yè)取得明顯進步，尤其是明萬歷年間，以手工業(yè)、商業(yè)富裕起來的社會階層對藝術品的需求達到巔峰，開始流行收藏以繪畫為稿本的緙絲作品，當時蘇州的“吳門畫派”傳承了宋代的繪畫傳統(tǒng)，為緙絲藝術提供主要素材，并開始采用繪畫與緙絲相結合的表現(xiàn)方式。明代緙絲也出現(xiàn)在一些服裝上，如萬歷皇帝墓葬曾出土的袞服，屬于大尺寸織物，還有蟒龍衣緞、罩甲等。雖然明朝沿襲了宋元的多種技法并開創(chuàng)了“鳳尾戧”，但是當時的工藝品越來越商業(yè)化敷衍之作比較多，也是緙絲藝術衰退的標志。

到清代，當權者傳承明朝的先進文化并在工藝美術領域注入大量心血，模仿宋代作品，于乾隆時期達到高潮，因此緙絲物品門類也極為廣泛，其中以服飾和宗教用品居多。當時的緙絲藝人受到繪畫、工藝美術及西方裝飾藝術的影響，創(chuàng)造出緙絲加繡、緙金加繡、絲毛混織等新品種。還出現(xiàn)了“三藍緙絲”，即用深藍、品藍、月白3種顏色作為退暈配色的裝飾品種[3]。清朝后期國力衰弱，對工藝品的需求銳減，緙絲也失去了原來的光彩，直到新中國成立，緙絲才得以重生。

2 緙絲作品實際運用分類

2.1 服飾和生活用品

受到當時技術的限制，初期緙絲主要運用在一些小部件上，如腰帶、靴子、護膝，隨著技術的逐漸成熟，在明清時期緙絲主要被運用在一些較大件的織物上，如補子、袍服等。腰帶是唐朝緙絲的主要用途，其窄幅面恰恰印證了當時較不成熟的編織技術。由于唐代與西域交流往來極為頻繁，受到西域舞蹈服裝的影響，緙絲物品多應用于女性腰部裝飾。隨著朝代變遷及工藝技術的不斷進步，緙絲逐漸向精細服飾及配件的方向發(fā)展，主要用于靴子、護膝、圍巾及帽飾等配件，逐漸適應不同朝代的需求及審美。明清時期，緙絲得到進一步發(fā)展，達到頂峰，精細緙絲的工藝水平也逐漸由小件配飾發(fā)展為大尺寸的服裝用品。明前期的緙絲技藝盛極一時，多應用于制作皇室貴族的袍服，色彩豐富穩(wěn)重。明后期，絲織產(chǎn)業(yè)曾遭受嚴重破壞，一直到清朝才逐漸恢復并進一步發(fā)揚光大。清前期的皇室朝服繼承了前朝風格，隨著服飾制度的不斷完善，清統(tǒng)治階級編撰的《皇朝禮器圖式》規(guī)范了服飾等級制度，大量的金銀絲線被運用在緙絲中，成色極好，織腳精細，進一步將緙絲工藝在服飾上的運用推入頂峰[2]。

緙絲的另一個主要應用常見于生活用品中，包括扇子、椅披及被褥等。因扇面面積較小，其價格較為低廉，所以不局限于皇家貴族的使用，受到富紳商賈的追捧。宋朝緙絲扇面多以花鳥、風景為主題，精巧雅致，到了唐代，扇面緙絲內容多為牡丹、花瓣，同時采用退暈緙織工藝，顏色層次更為突出。元代緙絲扇面較為流行，其內容多為祥龍吐珠，線條蒼勁有力，層次分明[4]。扇面構圖結構較為集中，不同時期的扇面緙絲均顯示了高超的技藝。大件生活用品，如被褥、椅披等，緙織周期較長，工序繁復，初期階段均為皇室專用，內容圖案也多為金絲龍紋為主，宋朝之后，蘇杭地區(qū)手工業(yè)日益發(fā)達，緙絲被褥逐漸被社會高級階層所接受，多為財力炫耀的象征。

2.2 藝術品

藝術欣賞性緙絲包括摹緙書畫及緙絲裝裱，其所運用的織造技術較實用性緙絲來說復雜程度更大，為了盡可能還原原作的筆墨暈染效果，要求緙絲匠人具有極其高超的手法技巧。其中，緙絲裝裱主要用于“包首”，換言之為書卷的封面裝裱，主要是對內部的書畫作品起到一定保護作用。裝裱緙絲在宋代的運用尤為突出。宋代統(tǒng)治階級把珍貴的前朝詩畫作品用緙絲封面裝裱以供瞻賞，其封面內容大多為亭臺樓閣或是飛鳥珍禽，代表性的作品有《紫鸞鵲譜包首》和《宋仙山樓閣圖》等[5]，其細節(jié)出神入化，實乃宋代裝裱緙絲的精華所在。到了元朝，裝裱緙絲的內容多為模板式的有序排列布局，缺少靈動性，而且對于緙絲包首的需求也大大減少。明、清時期繼續(xù)沿襲元的情形，除專為某一作品定制的包首外，并無大量的裝裱緙絲產(chǎn)品，故少有流傳。

摹緙法對緙織工藝的要求較高，尤其縱直線是緙絲制作中最為復雜、最難制作的，所以在明、清以前，并無實際的緙絲書法作品流傳。隨著摹緙技藝的不斷進步，明朝摹緙書法作品層出不窮，涌現(xiàn)出許多優(yōu)秀的書法緙絲作品，以摹緙宋米芾的作品為甚。到了清朝，摹緙書法作品在質和量上有了很大提高，將傳統(tǒng)書畫作品和手工技藝巧妙結合，受到宮廷和士大夫的追捧。摹緙作品主要分為書法和繪畫兩大種類，因書法的豎筆織達到了一個新的高度。流傳的清代摹緙作品大多以乾隆時期的書卷為主，技藝精巧無比。另一方面，流傳的緙絲作品在繪畫上也占有相當部分的比例，內容主要分為宗教人物和花鳥山水。宗教人物作品主要涵蓋了佛教造像，道教儒釋及一些皇宮生活寫實，代表作品有《八仙祝壽圖》與《宣宗校射圖》等?；B山水作品意境高雅，不同朝代產(chǎn)生不同的緙織風格，如宋前期的富貴華麗與后期的蒼勁簡練，明朝的廣泛覆蓋、變化多端與清朝的吉祥寓意[6]。

2.3 宗教用物

目前流傳的宗教緙絲用物主要包括經(jīng)幡和蓋幅等。經(jīng)幡是佛教用品中的旌旗，緙絲經(jīng)幡在唐朝最盛，內容大多具有西域風情，材料多以金線鉤緙，配以多彩絲線點綴，內容豐富，華麗無比。經(jīng)卷、佛具的蓋幅也常見緙絲制作，多為名僧使用物品，流傳較少，代表有《緙絲蓮塘鵝戲圖》。

3 當代緙絲的價值

3.1 當代緙絲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

緙絲與現(xiàn)代機械紡織有所不同，技術傳承完全憑借師傅的口耳相傳，緙絲作品織制周期較長，故緙絲的存在與社會的安定和經(jīng)濟的發(fā)展息息相關。在清朝末期和民國時期，由于連年戰(zhàn)亂，社會與經(jīng)濟發(fā)展停滯不前，緙絲工藝也曾一度出現(xiàn)最低糜時期，這時，緙絲織造人數(shù)甚至不足100人。

新中國成立初期，在傳統(tǒng)技藝“保護、提高、發(fā)展”的原則下，蘇州地區(qū)大力發(fā)掘搶救緙絲技藝，使得一批緙絲匠人重拾手藝，同時隨著新學徒的加入，為傳統(tǒng)緙絲注入了新鮮血液。蘇州地區(qū)投資建立了一批新的緙絲織造廠主要用于生產(chǎn)高級工藝精品及外貿(mào)產(chǎn)品，使得瀕臨失傳的技藝重獲新生。

20世紀80年代，在改革開放的背景下，對外貿(mào)易交流日益頻繁，精湛而華麗的緙絲產(chǎn)品逐漸樹立了較高的國際影響力，尤其是日本購買量的極度增加，使得緙絲產(chǎn)品占據(jù)相當大的國際市場。同時，蘇州地區(qū)的緙絲工廠規(guī)模及數(shù)量也得到了極快發(fā)展，鼎盛時期緙絲機器和從業(yè)人數(shù)達到了數(shù)以萬計的程度。但到了80年代末，由于行業(yè)內部的惡性競爭與海外日本市場的持續(xù)萎靡，使得緙絲制品銷量急劇收縮，緙絲工業(yè)又遇寒冬[4]。

到了21世紀，隨著世界經(jīng)濟全球化與產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐的加快，新型的科技產(chǎn)業(yè)逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)手工業(yè)，占據(jù)市場主導地位。傳統(tǒng)手工技藝再次面臨后繼無人的境遇。所幸我國政府大力推進非物質文化遺產(chǎn)的傳承和保護工作，緙絲工藝被收錄第一批“國家非物質文化遺產(chǎn)保護名錄”。與此同時，隨著國內古玩收藏的興起，緙絲精品的價值又被推崇到了新的頂峰。緙絲精品在國內外拍賣成交額屢創(chuàng)新高，如2004年的《欽定補記刻端石蘭亭圖帖緙絲全卷》、2006年的《清康熙御用紅木雕花鑲嵌緙絲絹繪大屏風》與2008年的《乾隆緙絲梵字陀羅尼黃經(jīng)衾》拍賣均達到了數(shù)千萬的成交額[7]。

3.2 對當代緙絲的反思

為了傳承和保護古代及近代緙絲織作精品，我國曾組織過大規(guī)模的緙絲精品修繕復制工作。20世紀60年代初期，蘇州地區(qū)的王金山、陶佳燕、李榮跟等緙絲藝人曾對珍藏于故宮博物院的宋代《紅花樹》、《青碧山水》等緙絲佳品進行深入研究并成功復制，同時也獲取了相當珍貴的第一手技術數(shù)據(jù)與資料。20世紀80年代復制的明《萬歷皇帝哄第十二章福壽如意袞服》堪稱精品，并在2007年重新于南京復制，對比前作，新作更加注重細節(jié)，色彩調制與材料準備均遵循古法，其工藝之繁復，堪稱極品[2]。

現(xiàn)代緙絲工業(yè)結合傳統(tǒng)技法與最新工藝，包括異緯織造法、移緯穿刺法或噴繪底緙絲法等，為傳統(tǒng)古老的緙絲文化增添了新時代的氣息[2]。在如今商品化時代下，僅僅注入新工藝是遠遠不夠的，現(xiàn)代緙絲正在慢慢老去，不得不面臨一些現(xiàn)實問題。

首先，是市場局限性。主要涉及消費者和銷售渠道2方面。一方面人們對于緙絲工藝知之甚少，緙絲作品普遍價格偏貴，在這種情況下很難做到向大眾普及緙絲商品并挖掘其商業(yè)價值。同時現(xiàn)在的緙絲產(chǎn)品無法迎合消費者的審美需求，緙絲屏風、擺件、服裝沒有很好的設計和創(chuàng)新，仍然延續(xù)了以前的色彩和題材，當代人很難適用，更不會購買。另一方面，由于緙絲用料精細、制作流程復雜且周期長，只能定制無法大批量生產(chǎn)，奠定了其高端奢華的“奢侈品”本質。這些“奢侈品”幾乎只能在緙絲博物館或者緙絲研究中心看到，受銷售渠道的限制，即使有購買力的消費者也很難看到，從而讓緙絲市場變得“無人問津”[6]。

其次，是傳承問題?，F(xiàn)在江南一帶熟悉緙絲織造的手工藝人年齡集中在40～50歲，缺年輕的傳人。緙絲是一項工序極為復雜的技術，初學者需要3～5年才能織出簡單的單色紋樣，如果紋樣復雜多變需要戧色技法那就需要7～10年乃至更久的學習時間。因此，緙絲織造很難吸引當代的年輕人學習，即使有興趣學習的年輕人也很難長久堅持下去。長此以往，緙絲工藝將出現(xiàn)后繼無人、瀕臨失傳的可能性[7]。

3.3 緙絲的價值繼承與展望

緙絲歷史悠久，凝結了中國傳統(tǒng)工藝的精華，不能看著這一“活歷史”在我們這一代消失。為此，提出以下建議。

首先，要讓緙絲“活”起來，生活化。經(jīng)實地考察后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)代的緙絲主要以一些觀賞性的作品為主，如屏風、臨摹的書畫以及一些裝飾物品，而觀賞性緙絲的尺寸普遍較大并且圖案較為復雜，價格昂貴，一般都在幾萬元以上，當然根據(jù)尺寸紋樣，價格起伏也比較大。對于這樣的緙絲作品一般消費者很難有興趣購買，相反一些小件實用性為主的緙絲作品，如腰帶、錢包、卡包等飾品類緙絲更容易得到消費者的認同，所以緙絲產(chǎn)品可以適當衍生出一系列實用性產(chǎn)品。同時可以將緙絲結合其他材料，如牛仔、皮革、竹質編織物等進行拼接、再設計，從而降低生產(chǎn)成本。

其次，讓緙絲“年輕化”，進一步拓展緙絲的紋樣和表現(xiàn)手法?？梢耘c高校設計類專業(yè)或是年輕的設計師品牌合作，一方面發(fā)揮藝術類高校的科研優(yōu)勢，對緙絲的歷史文化和主要紋樣題材進行梳理，加強年輕一代對于緙絲的了解并尋找出在現(xiàn)代社會下古老緙絲技藝的獨特魅力，讓緙絲不再局限于傳統(tǒng)的紋樣和服飾中，而是以一種更“年輕化”的方式為普羅大眾所接受；另一方面，年輕的設計師品牌可以結合當今流行元素推出一些有中國傳統(tǒng)文化特色的緙絲作品，改變跟風、抄襲歐美設計作品的現(xiàn)狀，使緙絲的設計具有本民族的特色，讓緙絲作品更加“年輕化”、“時尚化”。

同時也可以延續(xù)緙絲的“貴族化”走出博物館，入駐高端商場，讓更多有購買力的消費者看到緙絲產(chǎn)品，開拓市場。

最后，要讓緙絲更加“信息化”地走入大眾視野,讓緙絲發(fā)展下去。雖然在2006年緙絲被納入第一批國家級“非物質文化遺產(chǎn)名錄”，得到了各級政府的重視，但這遠遠不夠，更應發(fā)動社會力量從緙絲的歷史文化價值、藝術傳承價值和利用開發(fā)價值這3方面出發(fā)提出一套具有保護性、開發(fā)性、利用性且實施性強的方案，讓更多的人了解緙絲并引起大家對民間藝術的保護和傳承。

在現(xiàn)有的緙絲歷史資料保護方面，緙絲博物館可以通過社會力量，對現(xiàn)存有關緙絲的書籍、資料進行收集、整理，通過文字、錄像和多媒體科技建立起電子信息庫，并將其在緙絲博物館中展示，把緙絲的相關歷史、工藝等以全方位的視角立體化展示給大家，讓更多的人了解緙絲并加強對傳統(tǒng)民間手工藝的保護意識。再則，可以在一些熱門應用軟件上建立公眾賬號，如微信、微博等甚至可以開發(fā)緙絲手機應用軟件，在線上除了發(fā)布有關緙絲的文章，也可以不定時地更新博物館內的熱門活動，如呼吁社會人士或者聯(lián)合一些高校開展緙絲博物館志愿者活動，專業(yè)培訓志愿者館內的講解工作，深入了解緙絲的同時讓參觀者通過直觀講解方式更真切地體會緙絲的藝術價值?；蛘哐埦~絲藝術家開設講座或小型藝術展，每件藝術展品的文字介紹展板上要有相應的二維碼識別標志，觀眾對有興趣的展品可以通過手機掃描的方式直接了解該作品的詳細介紹，同時可以以座談會的形式進行講解，以不同的形式吸引更多參觀者了解緙絲。

4 結語

緙絲是中華民族優(yōu)秀寶貴的傳統(tǒng)工藝表現(xiàn)手法，它的運用體現(xiàn)了中國古老的絢麗高雅與極度奢華。回顧緙絲的發(fā)展歷史，正是因為緙絲產(chǎn)品符合了人們日常生活或者審美的需求，這項可以代表手工技藝最高水平的古老技藝才得以傳承發(fā)展。當代緙絲不僅需要去保護，更需要去改變它，讓古老的緙絲融入現(xiàn)代社會的血液，走近人們的日常生活，把緙絲延續(xù)下去。

[1] 肖堯．中國歷代刺繡緙絲鑒賞與投資[M]．合肥:安徽美術出版社，2012：28-126．

[2] 樸文英．中華錦繡·緙絲[M]．蘇州:蘇州大學出版社，2009：62-111．

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LIAO Jun，XU Xing.Reference the art traits and development and utilization of Chinese silk tapestry[J].Silk，2005(11)：47- 49.(in Chinese)

(責任編輯：張雪，楊勇)

Historical Inheritance and Contemporary Application Value of Chinese Silk Tapestry

WU Jiayu, CHEN Bin*

(College of Fashion and Art Design,Donghua University,Shanghai 200051,China)

Chinese silk tapestry (Kesi) has a long history which began with tapestry skill originated from ancient Egyptian and western Asia back to the western Han Dynasty. Chinese silk tapestry became popular during Tang Dynasty, and reached the peak in Song Dynasty. Then it came to prosperity and declined after Yuan, Ming, and Qing. After People's Republic of China was found, Chinese silk tapestry came back to life. Kesi originally belonged to the generations of Chinese Royal family rather than civilians and rarely known in civilian life. This paper focused on the development of history of the Kesi technology, including artistic, religious, and clothing materials. Moreover, the analysis of the contemporary value of Kesi as well as the personal opinions to its' further development and inheritance is illustrated.

Chinese silk tapestry，historical development of Chinese silk tapestry，application，suggestion on future development

2016-07-25；

2016-08-18。

吳加瑜(1993—)，女，碩士研究生。

*通信作者：陳彬(1965—)，男，教授，碩士生導師。主要研究方向為服裝設計理論與實踐、服裝設計構思等。 Email:cbdonghua@163.com

J 523

A

2096-1928(2016)05-0519-05