陳曉卿

重慶和成都永遠是嬌嗔的一對冤家。作為人口大省的省會，成都在有生之年，眼睜睜地看著自己的二弟變成了直轄市，心中難免五味雜陳。

然而在飲食方面，成都從來沒有失去自己的優(yōu)越感。在天府之國吃東西，你經(jīng)?？梢月牭竭@樣的話：“重慶菜基礎不錯，但味道重，那是勞動人民吃的嘛。”或者說：“川菜包括了渝菜，不到成都，渝菜難登大雅之堂。”類似的意見基本可以概括為，重慶菜下河幫偏民間，成都菜才是官府菜，要講究細致得多。但只有一點，成都網(wǎng)友和重慶網(wǎng)友在互射地區(qū)級語言導彈的時候，前者大都會啞火，那就是面。

小面，重慶人對面條的統(tǒng)稱。它是重慶的城市名片，重慶人甚至可以忍辱負重地接受發(fā)端于此的火鍋“成渝各有特色”，但決不能忍受別人對重慶地區(qū)風味面條評頭論足。小面可以說是重慶美食汪洋中最神圣不可分割的島嶼，任何質疑只能招致一整屏合力的痛打。

《舌尖上的中國》有個美食向導叫楊暢娃，重慶生人，現(xiàn)在是四川臺的主播。暢娃喜歡吃蒼蠅館子，但她最經(jīng)常說的一句話是“成都什么都好吃，就是沒有像樣的面”。作為生活在成都的重慶人，有兩大難題擺在她的面前，第一件是如何在生活里找到稱心的男友，第二件是如何在成都找到可口的小面。對于前者，暢娃會說，“不急，人家還小嘛！”而對于后者，她恨不得天天回重慶。

有次和美食大咖石光華一起吃飯，石老師有些按捺不住，教育她說，“其實成都擔擔面、甜水面、渣渣面……很豐富的哦！”暢娃不服：“繁文縟節(jié)太多，不像小面?zhèn)€性鮮明，最重要的是，小面本身的柔軟度和韌度，那絕不是成都的面食可以相比的。”席間另外一位仁兄看不下去，說：“誰說成都面食不行？我認識一個成都老板，腿有點跛，就在重慶開面館，很有名……”暢娃立即打斷他：“你確定他的腿不是因為面做得不好被打跛的？重慶人脾氣很爆的?！?/p>

重慶人對小面的感情絲毫不遜于他們對火鍋的感情，以至于聽不得關于小面的任何吐槽。重慶作家曾磊這樣描寫重慶的早晨：“隨手一抓，一把水面，幾根青菜，三兩分鐘煮畢，五六分鐘下肚，小面之小，莫過于此。”就技術含量來說，小面幾乎可以簡化為調(diào)料+面條，面條是堿水面（水葉子），調(diào)料無外乎蔥、姜、蒜、辣椒、芽菜、香菜、榨菜、花生、芝麻醬……都是大路貨。然而，重慶人就在這最簡單的面點烹飪上費盡了心思。

紙媒曾經(jīng)評選出所謂“重慶小面50強”，每家面館幾乎都有自己的絕招?；蚴窃谒娴挠捕壬希蚴窃诶苯返暮姹荷?，或是在葷素油的配比上……只有重慶人才能挑剔出其中的差別。和這些相比，我更佩服的是煮面過程中，老板游刃有余的語言中控系統(tǒng)，所有針對廚房的指令都短促和精準，聽上去像土匪的暗語?！疤狳S”，口感要硬點兒；“多青”，多加青菜；“干餾”，少舀湯頭；“免紅”，不放辣子……

“小面的小，不僅僅意味著簡單，更代表著重慶人輕巧的生活態(tài)度。”美食大咖沈宏非的這句話說得準確。那種舉重若輕、看淡一切的豁達，才是重慶性格。每天早晨，不管白丁還是鴻儒，無論土豪還是屌絲，都齊刷刷地蹲在路邊，或者倒背著領帶，或者露半截嫩腰，面紅耳赤地對著一碗面，吃得山響，深藏功名。

這種情景，唯重慶得見。所以，重慶小面在異地生根很難，氣場不對。北京已經(jīng)開了不少家重慶小面館了，我有個重慶籍同事，每次聽到開業(yè)消息，都會第一個喊：“耶，我去！”但每次吃過回來又都會說“：切，我去！”