潘江濤

禽畜之胃，有約定俗成的稱呼。譬如，豬、牛等家畜的胃，通稱為肚；雞、鴨等羽毛類家禽的胃，稱之為胗。

中國(guó)人愛(ài)吃下水，全世界都知曉。說(shuō)洋人懼食內(nèi)臟，飯桌上遇見(jiàn)內(nèi)臟食物多避之不及，俗稱“懼內(nèi)”，恐怕未必。君不見(jiàn)，許多洋人一到中國(guó)，很快入鄉(xiāng)隨俗，什么下水不下水，只要好吃，來(lái)者不拒。我想，洋人不吃豬肚并非習(xí)慣使然，而是與他們不會(huì)洗濯有關(guān)。

豬肚表層凹凸不平，又附著黏液。兩端各有一個(gè)口子———上接賁門食道，下連幽門十二指腸。幽門處有一個(gè)尖角，是整只豬肚最爽、最嫩的部分，叫肚尖。倘是新手下廚，又該如何收拾？

把“豬肚”收進(jìn)《食材字典》的蔡瀾，曾介紹過(guò)“三洗三煮”法：“先擦了鹽，沖干凈，刮掉肚中的肥膏，再撒上生粉，然后在滾水中焯一焯，拿出來(lái)，把豬肚再刮再洗，又拋進(jìn)滾水中煮個(gè)十五分鐘。撈出沖冷水，才輪到第三次在上湯中煲一個(gè)小時(shí)，大功告成。”

蔡先生還說(shuō)，此法甚老，“當(dāng)今已只是文字記載，真正實(shí)行的人不多”。其實(shí)不然，金華人依然秉承傳統(tǒng)，愛(ài)用粗鹽、面粉和溫水輪番抓捏搓洗，只不過(guò)其過(guò)程比之“三洗三煮”略為簡(jiǎn)便而已。但有一些認(rèn)知是相同的，那就是豬肚比肥腸好洗。肥腸洗多了會(huì)發(fā)苦，而豬肚不會(huì)，只要肯費(fèi)功夫，洗而又洗，還是可以洗干凈的。

當(dāng)然，“干凈”并非“無(wú)味”。烹食之前，有一個(gè)步驟省略不得———用花椒、姜片和料酒煮一煮，方能去腥。此時(shí)，豬肚有點(diǎn)緊縮，撈起，倒去湯水，再用清水沖一沖。晾涼之后，豬肚表層才有淡淡的肉香。

肉香淡，是因?yàn)樨i肚半生不熟。以同樣的方法，回鍋再煮，就是烹飪中的“白煮”。水開(kāi)之后，文火燉它個(gè)把小時(shí)，并以余溫燜透。如此這般，一只豬肚先成就一鍋湯，后成就一盤肉———白切肚，足夠一個(gè)三口之家結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)、美美滿滿地吃上一頓。

白切肚必須涼透，斜切成厚片，以醬油、蒜泥、香油調(diào)成的料汁，蘸而食之。部位不同，口感迥異：肚仁雪白，豐厚綿軟；肚板淡青或淺褐色，比肚仁薄，稍硬。肚板總不如肚仁受歡迎，多少會(huì)剩下一點(diǎn)。

每次回老家磐安訪友，同學(xué)朱君常以白切肚招待，尤其他煮的“銀絲粥”，更讓人嘴饞不已———把我們吃剩的肚板切細(xì)絲，加煮肚的原湯、大米，熬成粥，再撒一點(diǎn)鹽和蔥花。

白煮是最為簡(jiǎn)便的烹技。自古以來(lái)，豬肚的吃法頗多，甚至不同的部位有反差極大的烹飪手法，這在豬的其他下水部件里少有，也是豬肚比其他下水貴重的主要原因。

《隨園食單》記載了包括白切肚在內(nèi)的三種烹法：“將肚洗凈，取極厚處，去上下皮，單用中心，切骰子塊，滾油爆炒，加作料起鍋，以極脆為佳。此北人法也。南人白水加酒，煨兩支香，以極爛為度，蘸清鹽食之，亦可；或加雞湯作料，煨爛熏切，亦佳?！毕雭?lái)，袁枚所說(shuō)的“北人法”，該是川菜中的“火爆肚尖”；而南人的蘸鹽法，即為白切肚。至于“雞湯作料”，恐怕是“清燉肚片”。

“雞湯燉肚”還是當(dāng)代名菜“肚包雞”的靈感之源。“肚包雞”又叫胎藏鳳，是客家女人的月子菜，雖說(shuō)滋補(bǔ)養(yǎng)生，其實(shí)流傳不廣，堪與之媲美的，還是老家的“肚釀”。據(jù)元人韓奕的《易牙遺志》記載：“用豬肚一個(gè)，治凈，釀入石蓮肉……糯米淘凈，與蓮肉對(duì)半，實(shí)裝肚子內(nèi)。用線扎緊，煮熟，壓實(shí)，候冷切片。”仔細(xì)一想，這不就是小時(shí)候常吃的肚釀嗎？

肚釀通常和謝年的豬頭一同下鍋，煮熟之后比糯米腸更為肥美，恐怕是越地山鄉(xiāng)特有的年菜，既可下酒，又可當(dāng)點(diǎn)心。

藥典記載，豬肚味甘、性溫，有補(bǔ)虛損、健脾胃之功，可治虛勞羸弱、泄瀉、下痢、小便頻數(shù)、小兒疳積等癥。磐安坊間則以膀胱（俗稱小肚子、豬尿泡）替代豬肚，灌入水浸糯米，煮熟候涼，切片而吃，專治小孩尿床，食到癥除。