謝川

縱觀(guān)食譜，可能抱有“食肉者鄙”的觀(guān)點(diǎn)，古人寫(xiě)到紅燒肉的章節(jié)真心不多。

只記得袁枚的《隨園食單》曾寫(xiě)過(guò)，“求色不可用糖炒，求香不可用香料”，他要的“紅煨肉”或用甜醬，或用秋油，或竟不用甜醬、秋油，每肉一斤，用鹽三錢(qián)，純酒煨之，亦有用水者，但須熬干水氣。可是如果我燒紅燒肉，我喜歡先用油炒黃糖或者粗砂糖，炒出焦糖色，再下肉裹住，下黃酒，開(kāi)砂鍋慢燉。這樣做出來(lái)的肉色澤紅潤(rùn)，比純粹用醬油調(diào)出的紅燒肉更紅一點(diǎn)也更亮一點(diǎn)。

遺憾的是，現(xiàn)在的人怕“三高”，怕胖，所以，我空有一身把紅燒肉做到極致的本事，也很少有機(jī)會(huì)做，只能做做其他食材的紅燒。

比如紅燒魚(yú)，油煎后，先下1：1兌好的老抽、生抽，讓魚(yú)肉先吃進(jìn)醬油，然后才下黃酒、蠔油等其他調(diào)料，這樣做出來(lái)的魚(yú)色澤會(huì)特別濃郁。

也有改良版的紅燒菜，也是我很喜歡的一道江蘇菜——醬油蝦，做起來(lái)簡(jiǎn)單，味道卻比鹽水蝦更入味鮮美。具體做法是：取半斤春天帶子河蝦（如果不是這個(gè)季節(jié)，一般河蝦也可），用小半碗水，加蔥姜料酒煮開(kāi)后，不要放鹽，下蝦略煮1分鐘，至蝦的眼發(fā)白即可，漏勺撈起蝦，放入深盤(pán)，上面鋪滿(mǎn)小蔥末；然后鍋?zhàn)永锏脑瓬尤肷?、老抽，加一勺豬油，再次煮開(kāi)后淋在蝦上，濃味醬油蝦就做好了，既有醬油的濃香，又保留了河蝦的鮮嫩。

現(xiàn)在的海鮮也很流行辣鹵做法。辣鹵終其究竟，還是紅燒。紅燒三法，一是用醬油增色，二是焦糖做紅，三就是辣油添光。本來(lái)海鮮多數(shù)人都喜歡清水煮，原汁原味，但很多小海鮮店，尤其做夜宵的，辣鹵更風(fēng)行。就拿辣鹵香螺來(lái)說(shuō)，并不需要像很多肉類(lèi)葷菜一樣鹵很久，只是鹽水煮熟（還不能太熟，不然香螺肉就硬了也縮小了，很難從殼里挑出來(lái)），然后加上預(yù)先調(diào)配的辣鹵汁，一般就是香葉、濃醬油、花椒、朝天椒煮好的一鍋，略煮，浸泡在湯料里小半天時(shí)間，再撈出，海鮮就是紅燒模樣，赤濃鮮香起來(lái)。

在春末夏初的夜晚，來(lái)幾樣辣鹵海鮮，配上啤酒，跟發(fā)小在街巷邊的夜宵攤檔，吃喝聊天，也是人生快事。

所以，相比清水白灼的菜，紅燒的確是更下飯，更市井，也更讓人有大快朵頤的沖動(dòng)，雖不足以載入風(fēng)雅食冊(cè)，卻也讓人欲罷不能。