崔濱

“打醬油”這個詞，如今已越來越遠(yuǎn)離當(dāng)初拿著空瓶子去雜貨店買醬油的記憶，更多變成一個帶著調(diào)侃嘲諷的網(wǎng)絡(luò)流行語?？煞叛蹥v史，醬油可是我們中華民族重要的烹飪調(diào)料，不是隨隨便便就能打的。

早在周代，貴為天子的飲食，少不了醬油。《周禮·天官·膳夫》有載，天子的飲食分為飯、飲、膳、饈、珍、醬六大類。那時醬油，是動物肉剁成肉泥再發(fā)酵生成的油，和現(xiàn)在魚露的制作方法類似，被稱為“醢”（hǎi三聲）；還有一個在造醬時加入動物血液的重口味版本，叫做“醓”（tǎn），它們共同構(gòu)成詩經(jīng)《大雅·行葦》篇中的“醓醢以薦”，也就是《禮記·內(nèi)則》記錄的周天子飲食中的八珍之二，“淳熬”和“淳毋”，看上去好像很高大上，但其實就是肉醬油蓋澆米飯。

幾千年前就能在天子飲食中占有重要一席，醬油在中華民族烹飪文化中的地位可見一斑，此后，先人們又嘗試在肉類之外，用黃豆、小麥發(fā)酵制醬，這一工藝經(jīng)過漢唐數(shù)代人的發(fā)展，終于在南宋臻于完善，在《山家清供》一書中首次以“醬油”之名進入中華文明的記憶，而代表菜，則是用芝麻油和醬油炒春筍，頗有現(xiàn)在油燜筍的意思。