波蘭——歷烽煙戰(zhàn)火而不倒

我看著我可憐的祖國，

像兒子看著被車裂而死的父親；

我忍受著整個民族的苦難，

像母親感受著腹中胎兒的陣痛。

——亞當·密茨凱維奇Adam Mickiewicz

提及波蘭，總是離不開二戰(zhàn)，華約組織，奧斯維辛等沉重的話題。我們從捷克首都布拉格出發(fā)，伴著伏爾塔瓦河的急流，首先經(jīng)過德國波蘭風格混雜的弗羅茨瓦夫，之后便向東北行進到波蘭電影城羅茲，后達北部維斯瓦河下游的波蘭首都華沙，最后驅(qū)車一路南下至歷史名城克拉科夫和人類歷史上最不忍回顧的過去——奧斯維辛。一路上我們伴著肖邦平緩而憂傷的鋼琴曲，將波蘭多舛的命運娓娓道來。

第一站：弗羅茨瓦夫

從布拉格5向東北行駛300公里左右就到達了波蘭第四大城市——弗羅茨瓦夫。有意思的是，在這座現(xiàn)今屬于波蘭的城市中，人們依舊可以找到很有德國風格的建筑，另外，當你和老一輩的住戶或者經(jīng)歷過二戰(zhàn)的人們談起這座城市的時候，他們往往更愿意用布雷斯勞這個名字來稱呼——這恰恰是這座城市的特別之處，在二戰(zhàn)結(jié)束之前，這里屬于德國，并且一直沿用布雷斯勞（Breslau）這個典型的德語名稱。

弗羅茨瓦夫坐落在美麗的奧德河畔，整個城市的歷史可以追溯到公元1000年的神圣羅馬帝國時期，城市發(fā)展的原始資本積累來源于中世紀時期發(fā)展起來的食鹽生意，時至今日，老城中心廣場旁邊還保留了當時販鹽的食鹽廣場，而整座城市發(fā)展鼎盛時期的到來則得益于北歐著名的漢薩同盟。所謂漢薩同盟，即12到13世紀中歐神圣羅馬帝國和條頓騎士團各個城市之間形成的商業(yè)政治聯(lián)盟，以德意志北部城市為主，而漢薩（Hansa/Hanse）一詞在德語中的意思就是會所、公所。這一同盟現(xiàn)今雖不復(fù)存在，但是Hansa這一名稱卻被保留了下來，并且被德國著名的漢莎航空公司所使用。依托著強大的商業(yè)政治聯(lián)盟，當年的弗羅茨瓦夫一躍成為德意志第六大城市。老城廣場正中的皮樓、衣樓、布樓大廈以及從廣場延伸到周圍的11條街道，無一不向我們展現(xiàn)著這座城市昔日的繁華。

如今漫步在這座城市中，由于二戰(zhàn)后去德國化運動的影響，人們已經(jīng)很難找到世代居住在這里的德國人，唯一能讓我們嗅到德國氣息的也只有那夾雜在諸多波蘭建筑中的為數(shù)不多的德式房屋。布雷斯勞這個曾經(jīng)響亮的名字也漸漸被人們遺忘。而在城市的各個角落則散布著諸多造型各異的小矮人，仿佛指引著人們走遍城市的每個角落，感受這里如今的生機與活力。

第二站：羅茲

從弗羅茨瓦夫一路向東北方向行駛，兩百多公里之外的維斯瓦河和伏爾塔瓦河的分水嶺上坐落著波蘭的好萊塢城——羅茲。

如果不是當晚的住宿訂在羅茲，也許我永遠不會知道波蘭有這樣一座蘊含無限商機和潛力的城市。車一開進市區(qū)，速度就明顯慢了下來，我都從未見過一個城市像羅茲一樣大興土木。為了經(jīng)濟發(fā)展，羅茲人民正行進在“要想富，先修路”的發(fā)展道路上，不管是市區(qū)還是進出城的主要高速公路，都隨處可見各式各樣的挖掘設(shè)備，整個城市都可以感受到波蘭人民希望城市快速發(fā)展的美好祈愿，然而全城在同一時間修路雖然堪稱盛況，卻嚴重影響了當?shù)氐慕煌顩r。

想必巴黎的香榭麗舍大街早已作為歐洲的文化符號深深烙印在世人的腦海，但卻很少有人知道，世界上最長的商業(yè)街其實位于波蘭的羅茲，這條南北走向的大街名叫皮奧積高華斯卡大街。雖然繁華程度遠不能和香榭麗舍大街相比，甚至不能和上海的南京路相媲美，然而大約四公里的長度的確讓其他商業(yè)街望其項背。大街兩旁既有洋溢著19世紀建筑風格的房屋，也保留了很多蘇聯(lián)統(tǒng)治時期的社會主義風格的建筑物，雖然兩旁沒有林立的高樓大廈，也沒有高端洋氣的奢侈品商店，然而隨處可見的城市雕塑和地面上的星星標志，也給這座城市增添了不少生趣。作為波蘭電影人的星光大道，路面上的星星邊均有波蘭電影界知名人士的簽名，同時街道轉(zhuǎn)角處也多次成為電影電視劇的拍攝地，城市里也有專門的電影博物館向人們講述波蘭影視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

第三站：華沙

第二天—早從羅茲出發(fā)繼續(xù)向東北方向行進，大約一個半小時后就可以抵達波蘭的首都華沙。

在波蘭語中，華沙是華爾西和莎娃這對戀人名字的合寫。同羅密歐與朱麗葉的愛情故事一樣，他們的戀情也得不到雙方家長的祝福，然而在不懈的努力之后，兩個人終于沖破了雙方家庭的阻撓，沿著維斯瓦河順流而下，到華沙開拓自己的家園。這段充滿了抗爭精神的愛情故事似乎也預(yù)示了華沙的坎坷命運和波蘭人民為民族的獨立和解放付出的不懈努力。

華沙原本并非波蘭首都，1596年，當時的波蘭國王齊格蒙·瓦薩三世將皇室和中央政府由克拉科夫遷到了華沙，至此華沙才正式成為波蘭首都。第二次世界大戰(zhàn)期間，在希特勒運用閃擊戰(zhàn)迅速占領(lǐng)波蘭之后，不僅當?shù)氐莫q太人遭到了慘無人道的迫害，整座城市也受到了前所未有的破壞。面對當局政府的無能，當?shù)氐膶W(xué)生自發(fā)組織起來，將當?shù)氐貓D手繪下來并藏在防空洞中，戰(zhàn)后這些圖紙有幸保留了下來，人們便按照原來的樣子重建了華沙。因此，我們?nèi)缃窨吹降睦铣菂^(qū)依然保留了原來的樣子，然而城墻早已不是當年的磚，曾經(jīng)的瓦。

在華沙，我們從王宮城堡對面的齊格蒙德國王紀念柱出發(fā)，一路沿著華沙老城狹窄的小巷向老城中心前行，和歐洲的其他城市不同，華沙老城中心并沒有雄偉壯觀的教堂，華沙老城中心只有—座象征著波蘭人民精神的美人魚雕像。這座雕像是波蘭著名雕刻家路德維卡女士在1936年開始制作的，與傳統(tǒng)意義上優(yōu)雅曼妙的美人魚形象不同，這座雕像十分高大，美人魚昂首挺胸，一手持盾牌，一手持利劍——展現(xiàn)在人們面前的是一個保護祖國的戰(zhàn)士形象。

經(jīng)過美人魚雕像之后繼續(xù)向前走，不遠處就是居里夫人的故居。這位在中國廣為人知的女士的故居現(xiàn)在已經(jīng)開辟為博物館，以便讓人們對這位偉大女性的一生有更加全面而深刻的了解。沿著居里夫人故居對面的一條小路一路向前，經(jīng)過了中國駐波蘭領(lǐng)事館之后我們便到達了1970年西德總理勃蘭特向二戰(zhàn)中被殺害的猶太人敬獻花圈并目下跪的猶太人紀念碑——這一舉動直接推動了德國和二戰(zhàn)中受害的東歐各國的關(guān)系的改善，而勃蘭特本人也因此獲得次年的諾貝爾和平獎。時至今日還有很多猶太人來這里悼念逝去的親人和同胞。

此外，城南的圣十字教堂中安放著波蘭鋼琴家肖邦的心臟，這位愛國的鋼琴家一生顛沛流離，至死也沒能回到自己祖國母親的懷抱，如今人們也只能從他凄美的作品中，感受這位鋼琴家對祖國的無限衷情。

第四站：克拉科夫

華沙之旅結(jié)束之后我們便一路南下，到達維斯瓦河上游的波蘭文化重鎮(zhèn)，也就是齊格蒙德國王遷都之前的波蘭首都——克拉科夫。

正如很多游記所寫的，到波蘭旅游可以不去華沙，但是千萬不可以錯過克拉科夫。作為可以和布拉格與維也納相媲美的中歐三大歷史名城之一，克拉科夫的城市規(guī)劃屬于非常典型的歐洲首都的城市風格，即從單一城堡發(fā)展成為兩個新興城市，市內(nèi)擁有被譽為歐洲最大的中世紀廣場的中央廣場。

整座城市中歷史最悠久的建筑便是城南山上與老城遙遙相望的華威城堡，城堡中珍藏了不少名家畫作，看過電影《盜走達芬奇》的人們一定對《抱銀鼠的女人》這幅畫十分熟悉，而達芬奇的這幅傳世名作如今就收藏在華威城堡的博物館內(nèi)。沿著華威城堡山腳下的小路一路一路向北就可以到達克拉科夫的中心老城區(qū)，坐落在老城廣場上的是克拉科夫原本的紡織業(yè)會館。會館共分上下兩層，14世紀的時候，來自各地的商人都匯集在這里販售手工紡織品，如今這座建筑物早已失去了原有的功能，上層已經(jīng)改為國家博物館畫廊，下層則已經(jīng)完全辟為商鋪。在這里，人們可以在眾多小商鋪中盡情挑選自己喜愛的波蘭手工業(yè)制品。這座紡織業(yè)大樓的正對面，矗立著一座手拿書本的人物的青銅雕像，這個人并非波蘭的政治家，也非軍事家，而是一位偉大的愛國詩人，名叫亞當·密茨凱維奇，本文開篇的詩句就是這位詩人的手筆。老城廣場東南角的建筑群看上去并沒有什么特別之處，然而這里恰恰是曾經(jīng)歐洲著名的雅蓋隆大學(xué)的校區(qū)所在地，著名的天文學(xué)家哥白尼就曾經(jīng)在這里就讀。如今我們在這里已經(jīng)很難尋找到雅蓋隆大學(xué)的蹤跡，同樣也很難想象當年希特勒的鐵蹄踐踏著歐洲這片土地的時候這所大學(xué)的全部教師被殺，5.5萬猶太人被送往集中營的悲慘景象。廣場東北角與雅蓋隆大學(xué)遙遙相望的瑪利亞教堂更是克拉科夫的象征。這座典型的哥特式教堂以其木制的總祭壇和獨特的報時方式聞名于世。一般來說，歐洲的教堂都用鐘聲報時，然而每到整點，瑪利亞教堂傳出來的卻是斷斷續(xù)續(xù)的哀怨的號聲。據(jù)傳，這是為了紀念13世紀波蘭與蒙古戰(zhàn)爭中犧牲的吹響沖鋒號角的號手。每天中午12點，瑪利亞教堂的報時號聲都會通過波蘭國家電臺一臺向波蘭國內(nèi)外播放。

在克拉科夫，無論是站在老城廣場上，還是坐在瑪利亞教堂的長椅上，亦或用英語簡單的和當?shù)厝肆纳蠋拙?，都可以感受到整個城市的舒適和愜意。由于2016年世界青年節(jié)將于7月26日至7月31日在克拉科夫舉辦，現(xiàn)在整個城市都已經(jīng)開始為之準備，而且瑪利亞教堂上也掛出了倒計時的標牌，節(jié)日的氣氛已經(jīng)蔓延到了城市的每一個角落。

第五站：奧斯維辛

波蘭之行的最后一站是距離克拉科夫70公里之外的奧斯維辛集中營。這里曾是希特勒統(tǒng)治時期法西斯納粹對猶太人犯下滔天罪行的地方。短短四年多的時間里，大約400萬猶太人在這座臭名昭著的集中營中被殘忍殺害。

正如亞伯拉罕·邁克爾·羅森塔爾在新聞稿《奧斯維辛沒有什么新聞》中寫的，這里也許是世界上最可怕的旅游中心。奧斯維辛集中營原本是指奧斯維辛市附近的四十幾個集中營，主要的營區(qū)有三個，一營名為奧斯維辛，作為奧斯維辛地區(qū)建立起來的第一個集中營，從營區(qū)面積來講，這里并不是很大，最初關(guān)押在這里的主要是波蘭和德國的政治犯，現(xiàn)在這里已經(jīng)被改為紀念納粹大屠殺的國家博物館，透過玻璃窗我們可以看到堆積如山的眼鏡和剪下來的頭發(fā)。二營又被稱為比克瑙·奧斯維辛，絕大部分奧斯維辛的死難者都是在這里以“洗澡”的名義被騙進毒氣室的。這里是名副其實的“滅絕營”，和當年駐扎在哈爾濱的731部隊一樣，為了掩蓋自己的罪行，德軍在撤退的時候?qū)⒎贌q太人尸體的大焚尸爐炸毀，如今人們在這里只能看到大大小小的營房，焚尸爐的廢墟，殘存的中央毒氣室和埋尸焚尸場。三號集中營由幾個小的集中營組成，當時主要用來采煤和生產(chǎn)水泥，現(xiàn)在都已經(jīng)劃歸民用，當年的痕跡早已不復(fù)存在。

來到奧斯維辛的游客中，一半是為了親眼看看當年的人間地獄，另外一半則是有猶太血統(tǒng)的猶太后裔，在這里，人們只是靜靜參觀，默默走進營房，走進博物館——這里無需更多的解說，當年的殺人工廠就這樣赤裸裸地展現(xiàn)在每一位參觀者的面前，我們需要的只是緬懷逝者并以史為鑒。

波蘭之行由弗羅茨瓦夫開始，至奧斯維辛為止，其間既有歷史名城，又有名不見經(jīng)傳的市鎮(zhèn)，更有撼人心魄的死亡工廠，透過這些，波蘭的風情時而如畫卷，在我們面前緩緩展開；時而如洶涌波濤，激蕩著我們的內(nèi)心。這個國家亦是如此，雖曾風雨飄搖，卻依舊屹立不倒。