最后，我?guī)缀跬品顺霭l(fā)前規(guī)劃的一切行程，讓沿途遇見(jiàn)的人指引我余下的去向，七天的南非之行變得即興且充滿(mǎn)驚喜。即便依舊掙扎于“貧民窟”“難民營(yíng)”難題的約翰內(nèi)斯堡，也因新生的創(chuàng)意力量得以重塑。至于開(kāi)普敦，日常生活中的理想主義和毫無(wú)野心讓這里的美好生活老少皆宜。

飛機(jī)在約翰內(nèi)斯堡上空下降時(shí)，我才明白“黃金之城”的另一重含義。朝陽(yáng)下那些由鐵皮屋組成的貧民窟映射出金燦燦的光芒，加之市中心紅褐色的磚墻建筑，以及終年黃褐色的南非大草原，真是一片金黃。

我們的向?qū)Ч牝?qū)車(chē)帶我們前往位于桑頓區(qū)（Sandton）的酒店，據(jù)說(shuō)那是約翰內(nèi)斯堡最富裕、最安全的區(qū)域。至于一路上我們經(jīng)過(guò)的博特區(qū)（Bertrams）、索維托（Soweto）和亞歷山大區(qū)（Alexander）這樣的貧民窟和黑人區(qū)，似乎是另一段與旅行者無(wú)關(guān)的故事。

這讓我想起南非首位非裔大主教德斯蒙德·圖圖在《沒(méi)有寬恕就沒(méi)有未來(lái)》中回憶的1994年4月27日。“這是我們苦苦等待了多年的日子……漫長(zhǎng)的等待讓我們南非人重新找回了彼此。人們傳閱著報(bào)紙，分享著三明治，遮著同一把陽(yáng)傘，等級(jí)在他們的眼中消失?！?/p>

不知道時(shí)至今日，約翰內(nèi)斯堡涇渭分明的貧民窟、黑人區(qū)和富人區(qū)是否會(huì)讓圖圖重新思考1994年的那一天。不過(guò)至少在種族隔離博物館，當(dāng)我循著階梯，經(jīng)過(guò)一個(gè)又一個(gè)不同膚色的人形背板，并最終踏上最高處，望向城市中心時(shí)，那種繼續(xù)為人權(quán)平等奮斗的氣場(chǎng)依舊強(qiáng)大。

不僅僅是這樣的“愛(ài)國(guó)主義”教育在強(qiáng)化約翰內(nèi)斯堡人對(duì)于過(guò)去和現(xiàn)在的認(rèn)知，也許當(dāng)你走進(jìn)這幾年剛剛崛起的設(shè)計(jì)師創(chuàng)意區(qū)Stanley44，大口享用皮塔面包里的鷹嘴豆泥球時(shí)，你就會(huì)將那幾公里的如小火柴盒般的鐵皮屋暫且忘記了。而只要你感興趣，服務(wù)你的黑人小哥會(huì)告訴你，這片原本凋敝的工業(yè)廠(chǎng)房是如何在五年前經(jīng)由政府批準(zhǔn)開(kāi)發(fā)成如今的創(chuàng)意園區(qū)的。改建風(fēng)潮近幾年內(nèi)逐漸在約翰內(nèi)斯堡蔓延開(kāi)來(lái)，剛剛嶄露頭角的本土設(shè)計(jì)師和藝術(shù)家在這類(lèi)改造區(qū)經(jīng)營(yíng)自己的工作室。走進(jìn)拐角的一些服裝店，你會(huì)看到掛在墻上的布料、皮料和色板。當(dāng)然，不可避免的是Stanley44這幾年房租的上漲，也讓一些設(shè)計(jì)師不得不另覓“寶地”。

而就在附近，Parkhurst區(qū)域也正經(jīng)歷著從酒吧、餐飲、娛樂(lè)街區(qū)轉(zhuǎn)變?yōu)閹╂移ず退囆g(shù)的小街道。在這個(gè)街區(qū)的第四大道上，CowArtworks吸引了我的目光。和其他代理南非本土藝術(shù)家色彩明麗畫(huà)作的藝?yán)炔煌?，CowArtworks展示了一批以黑白色調(diào)為主的攝影作品。畫(huà)廊主多琳·菲佛（Doreen Pfeiffer）女士穿著黑色長(zhǎng)裙，搭配一抹紅唇，脖子上佩戴著珍珠項(xiàng)鏈，十分優(yōu)雅。這間經(jīng)營(yíng)了12年的藝?yán)纫呀?jīng)成為南非新銳攝影師的孵化器。得知我對(duì)于約翰內(nèi)斯堡創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和年輕人生活的興趣，菲佛迅速寫(xiě)下了一串號(hào)碼給我，“也許埃里克-博塔（Eric Botha）是你感興趣的人”。

第二天，我們來(lái)到了Ellis Park的網(wǎng)球場(chǎng)，好在素未謀面的博塔準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)了，否則我怎么也不相信這里會(huì)藏有一個(gè)藝術(shù)工作區(qū)。自1995年之后，這處曾經(jīng)接待過(guò)無(wú)數(shù)頂級(jí)網(wǎng)球明星的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)就未舉辦過(guò)大型賽事。如今除了偶爾舉辦中學(xué)聯(lián)賽外，這里大多數(shù)時(shí)間都是閑置。而在1994年，種族隔離制度被廢除后，黑人涌入市中心，網(wǎng)球場(chǎng)周遭也成為治安不良的區(qū)域。

博森也是最近才“拿下”這片物業(yè)的，門(mén)口已經(jīng)豎起了LAE（Living Atist Emporium）的標(biāo)牌，這是他于三年前開(kāi)始創(chuàng)建的藝術(shù)家資助平臺(tái)，不出兩個(gè)月，整棟樓會(huì)煥然一新，成為藝術(shù)家休息、工作的地方。再往里走，在一個(gè)并不寬敞的工作室里，四位藝術(shù)家正在創(chuàng)作，他們分別來(lái)自南非、津巴布韋和剛果。博森這些年的工作就是為這類(lèi)年輕藝術(shù)家提供免費(fèi)的場(chǎng)地和創(chuàng)作原料，讓他們?nèi)硇牡赝度胨囆g(shù)。同時(shí)他也廣泛和當(dāng)?shù)禺?huà)廊合作，讓這些藝術(shù)家的作品得以出現(xiàn)在大眾視野中，Cow Artworks便是其中之一。而兩年前剛剛在南非啟動(dòng)的Turbine Art Fair也讓博森扶持的藝術(shù)家有機(jī)會(huì)加入國(guó)際展會(huì)。

新近的藝術(shù)家需要的正是像博森這樣有“生意頭腦”的經(jīng)紀(jì)人。除了和畫(huà)廊聯(lián)系外，他還有不少方法和資源幫助藝術(shù)家?，F(xiàn)在他就帶著我們?nèi)ox Street。向?qū)Ч暧行蔼q豫”，因?yàn)槟菞l街道位于市中心的邊緣，也意味著“危險(xiǎn)”的邊緣。

“相信我，不然你也開(kāi)車(chē)，跟著我的車(chē)就好?！辈┥χf(shuō)。

在幾條街區(qū)內(nèi)，我們像是穿越了幾個(gè)不同的空間，有一區(qū)的確透著“不安”的氣氛，路旁是一群群的黑人，東張西望，無(wú)所事事，還有“黑巴”（招手即停的小巴士，司機(jī)和乘客都是黑人）不時(shí)從我們旁邊飛過(guò)。

“你看這旁邊是約翰內(nèi)斯堡最大的警察局，前面則是金融區(qū)，這里很安全?！辈┥Ｏ萝?chē)，一邊向我們解釋周邊的環(huán)境，一邊引導(dǎo)我們走向Fox Street 1號(hào)。這里看上去是一片倉(cāng)庫(kù)。在1號(hào)倉(cāng)庫(kù)，我看到了博森扶持的藝術(shù)家的作品。這個(gè)倉(cāng)庫(kù)如今是市中心較為活躍的一處文藝活動(dòng)的舉辦地，也成為熱愛(ài)藝術(shù)的人群的天然社交場(chǎng)所。博森和這片區(qū)域的開(kāi)發(fā)商交好，可免費(fèi)將藝術(shù)作品在此展示。隔壁的Lucky Bar在三年前由幾個(gè)年輕音樂(lè)人開(kāi)設(shè)，每周末都有來(lái)自世界各地的樂(lè)隊(duì)在此駐場(chǎng)表演，上周是來(lái)自日本的地下樂(lè)隊(duì)。再穿過(guò)一片露天休閑區(qū)便來(lái)到剛被改造成精釀啤酒屋的一處倉(cāng)庫(kù)，工業(yè)復(fù)古風(fēng)和巨型的南非藝術(shù)家作品讓這里十分摩登。右邊的廠(chǎng)房則是約翰內(nèi)斯堡潮人圈里最受歡迎的周末市集場(chǎng)地。

“啤酒、藝術(shù)、音樂(lè)、美食，夏天就要到了！”博森對(duì)這片區(qū)域的未來(lái)充滿(mǎn)自信。

的確，即便約翰內(nèi)斯堡還面臨著難民、貧富差距懸殊、治安等各種問(wèn)題，但慢慢崛起的新生社區(qū)和各種膚色的年輕人正試圖打開(kāi)新的格局。作為抵達(dá)南非的第一站，這里不像開(kāi)普敦那樣西化，是一處層次豐富的中轉(zhuǎn)站，站在南非過(guò)去和未來(lái)的交接點(diǎn)，我們已做好準(zhǔn)備迎接好望角的狂風(fēng)和喝不夠的美酒了。

前兩天約翰內(nèi)斯堡血淚史的陰霾會(huì)在開(kāi)普敦被一掃而空，或許，這里是所有悲觀主義者的治愈天堂，氣氛不似紐約布魯克林那么直接，也沒(méi)有波特蘭那股連橄欖油里也巴不得加點(diǎn)“興奮劑”的濃烈，更不似歐洲那般被“歷史”包裹，這里既充滿(mǎn)活力，又十分溫柔，老少皆宜。

對(duì)于這種神采的領(lǐng)略，我只能說(shuō)，我足夠幸運(yùn)，在九月的第一個(gè)周四抵達(dá)這個(gè)海濱城市，這是博森在分別時(shí)告訴我的，“Hey，別忘了去開(kāi)普敦的First Thursday Night玩一把，你絕對(duì)不會(huì)失望”。

而現(xiàn)在，下午5點(diǎn)30分，我正穿過(guò)一間巧克力店，跟著指示牌，像“尋寶”一般，搜尋Wale Street上一間隱秘的酒吧，我和好友Cara約在那碰面，在那里，我們才能得到今晚派對(duì)的地圖……

幾經(jīng)周折后，我和Cara勝利會(huì)師，即便這只是“藏寶圖”的首站，開(kāi)普敦人也不忘喝一杯，今晚的香檳由Boschendal贊助，作為西開(kāi)普省最古老的酒莊之一，這冒著氣泡的歡迎禮著實(shí)不錯(cuò)。但我更在意到底今晚的作戰(zhàn)線(xiàn)路如何？First Thursday Night是開(kāi)普敦入春后每個(gè)月第一個(gè)周四都會(huì)啟動(dòng)的狂歡夜計(jì)劃。主題各不相同，今晚以藝術(shù)和設(shè)計(jì)為主，區(qū)域跨越臨近的四個(gè)街道，所有的畫(huà)廊、設(shè)計(jì)師店和部分精品酒店、咖啡廳、酒吧都會(huì)舉辦特殊的展覽，并且至少營(yíng)業(yè)到晚上九點(diǎn)半。

不得不說(shuō)，開(kāi)普敦的創(chuàng)意文化已經(jīng)自成風(fēng)格，比如在三層的Young Blood Studio里，第一層一半辟作現(xiàn)代舞教室，一群舞者正在排練，另一半則是FoodLab，廚師在開(kāi)放式廚房里捌飭今晚的特制菜單，所有餐桌全部預(yù)訂一空；二樓是裝置藝術(shù)空間；三層則是繪畫(huà)和辦公區(qū)。不遠(yuǎn)處的Dapper's Cafe又是另一番景象，咖啡館和古董車(chē)展示廳合二為一，我們坐在一臺(tái)保時(shí)捷旁點(diǎn)了埃塞俄比亞咖啡豆制成的濃縮咖啡。身邊是一些戴著鴨舌帽、留著絡(luò)腮胡的潮流人士，他們有的在看車(chē)，有的聽(tīng)著DJ播放的音樂(lè)。我趕緊拿出自己在約翰內(nèi)斯堡Fox Street上入手的鴨舌帽戴了起來(lái)，過(guò)來(lái)幫我們倒水的老板娘說(shuō)：“你竟然買(mǎi)到Giant Mind的帽子？他們才剛剛開(kāi)業(yè)！”這種找到同類(lèi)的愉悅感一直貫穿于周四的夜晚，我們的最后一站在The Grand Daddy Hotel頂層的Sky Bar。Airbnb的興起讓“背包客”文化也變得更具腔調(diào)，接踵而至的便是在全球各地，但凡有些名望的青年旅社都開(kāi)始升級(jí)換代。The Grand Daddy便是開(kāi)普敦的代表，知名的Sky Bar不僅放映文藝電影，還有五個(gè)Airstrearn Trailer改建成的客房。

那么再回到剛才所說(shuō)的，開(kāi)普敦充滿(mǎn)活力又溫柔的氛圍，F(xiàn)irst Thursday Night負(fù)責(zé)青春活力；溫柔則屬于逛不夠的周末市集。開(kāi)普敦的本地生活方式雜志CapeEtc的主編喬納森·梅耶（Jonathan Meyer）在我抵達(dá)前為我羅列了一份清單——從周五到周日，整個(gè)開(kāi)普敦四面八方有足足14個(gè)市集。

我們頂著狂風(fēng)在周五潛入了豪特灣（Hour Bay）市集，據(jù)說(shuō)這是歷史最久的一處市集。豪特灣曾是荷蘭殖民者獲取建筑木材的港灣，同時(shí)盛產(chǎn)黃鰭吞拿魚(yú)，因此充滿(mǎn)了硬漢的粗獷氣息。而精彩的夜生活已經(jīng)在碼頭邊被改造的舊倉(cāng)庫(kù)內(nèi)開(kāi)始了。開(kāi)普敦多元的文化從食物中就可窺見(jiàn)，你可以嘗到代表中東的鷹嘴豆素食、代表印度的炸蔬菜和咖喱、代表意大利的比薩和意大利面，還有唯開(kāi)普敦才有的開(kāi)普馬來(lái)烹飪，這是幾個(gè)世紀(jì)前，由荷蘭東印度公司販賣(mài)來(lái)做奴隸的東南亞人（很多來(lái)自印度尼西亞）遺留下的文化遺產(chǎn)，當(dāng)?shù)厝私兴麭obotie（伯伯提）：黃色的米飯，伴著略帶咖喱辛辣和水果香氣的烤肉餡兒，再搭配一些花椰菜和西葫蘆，風(fēng)味十足。美食只是市集之旅的前戲，真正的高潮在現(xiàn)場(chǎng)樂(lè)隊(duì)的表演。在中國(guó)，如果你獨(dú)自一人聽(tīng)音樂(lè)、吃飯，人們會(huì)任由你自個(gè)兒待著。在開(kāi)普敦可不同，在一曲Purple Rain之后，我已經(jīng)和兩個(gè)孩子一起共舞了。接下來(lái)是一曲歡快的南非歌曲，周邊美食攤位上的黑人大廚們都扭動(dòng)起身體來(lái)，那種律動(dòng)來(lái)自身體本能，有著天然的感染力，充滿(mǎn)了愉悅。

綠色革命正當(dāng)紅

在開(kāi)普敦的綠點(diǎn)區(qū)，五年前，位于山腳下的一大片區(qū)域被改造成公共花園。如今這里是周邊家庭過(guò)周末的好地方。除了大片的綠色草坪外，公園還被精心地劃分成野餐燒烤區(qū)、兒童游樂(lè)區(qū)和青少年游樂(lè)區(qū)。但最具特色的還是單獨(dú)開(kāi)辟出來(lái)的“南非生物多樣性園區(qū)”。園區(qū)總監(jiān)妮基維（Nikiwe）已經(jīng)站在入口等著我們了。這個(gè)黑人女孩兒是園藝學(xué)的研究生，正是因?yàn)樗鷮?shí)的專(zhuān)業(yè)背景，才得以在此工作。從她身上，你會(huì)看到開(kāi)普敦相較于約翰內(nèi)斯堡在種族融合上更成功的實(shí)踐。這里更為充沛和優(yōu)質(zhì)的教育資源，以及一些傾向性政策，讓更多黑人得到受教育的機(jī)會(huì)，當(dāng)然這并不意味著你能輕松畢業(yè)。像妮基維這樣的資優(yōu)生是絕對(duì)的少數(shù)派，卻能成為社會(huì)的有效勞動(dòng)力。

在這個(gè)涵蓋了南非特有的25，000種植物的花園中，每一個(gè)品種都經(jīng)過(guò)科學(xué)的規(guī)劃和栽種，也因此，這不僅是一處游人觀光地，更是當(dāng)?shù)刂行W(xué)生了解自然的課堂，也是像妮基維這樣的科研人員研究生物多樣性的實(shí)驗(yàn)室。而更令人欣喜的是，這個(gè)小小的生物園區(qū)通過(guò)三年耕植已經(jīng)吸引了不少鳥(niǎo)類(lèi)的到來(lái)，新的生命讓這里的生態(tài)循環(huán)更加完整。

揮別妮基維，我們便趕往市中心的DorpStreet，那是梅耶在推薦市集之余，還建議我前往的一個(gè)屋頂花園，也是開(kāi)普敦市政府在這兩年開(kāi)啟的新項(xiàng)目——2Wise2Waste中的一部分。位于PropertyCenter屋頂?shù)倪@處花園是試驗(yàn)點(diǎn)之一。接待我們的瑪麗薩（Mellissa）是這個(gè)項(xiàng)目的工作人員。雖然這個(gè)屋頂花園面積不大，但瑪麗薩告訴我們，步道兩旁的小花是剛剛長(zhǎng)出來(lái)的，種子則來(lái)自被花園吸引的鳥(niǎo)兒。連她也未曾想到能在鋼筋混凝土的都市叢林里見(jiàn)到這種自然的力量。而屋頂花園的功能還不止于此，兩年的實(shí)驗(yàn)成果是，花園能有效地降低樓層內(nèi)的氣溫，并能收納雨水，最后將雨水導(dǎo)入城市的儲(chǔ)水系統(tǒng)。“還有一個(gè)好處，午餐再也不用擠在快餐店里了，這兒是最佳的食堂”，瑪麗薩說(shuō)。

一杯好酒

對(duì)Cara來(lái)說(shuō)，開(kāi)普敦的市區(qū)雖好，但精髓永遠(yuǎn)在酒鄉(xiāng)。遠(yuǎn)離開(kāi)普敦的市區(qū)，翻過(guò)幾個(gè)山頭，連綿的山谷就出現(xiàn)在眼前。從斯泰倫博斯（Stellenbosch）到法國(guó)小鎮(zhèn)（Franchehoke），你要做的就是駛進(jìn)一間又一間的酒莊，花上不到一百蘭特（約￥50），品鑒每個(gè)酒莊引以為傲的幾款美酒。如果累了就索性待在一個(gè)酒莊，廣袤的葡萄園和綠地可以讓你躺著曬一整天的太陽(yáng)，餓了就去酒莊的餐廳用餐，還有冰激淋作坊、巧克力工廠(chǎng)為孩子解悶，這就是開(kāi)普敦人的完美周末。

而對(duì)于我，打開(kāi)酒鄉(xiāng)的正確方式便是來(lái)一次晨間跑步。抵達(dá)法國(guó)小鎮(zhèn)的次日清晨，我便迫不及待地要用雙腳去丈量這片山谷。九月的開(kāi)普敦清晨還有冬末的寒氣，沒(méi)有人和車(chē)的山谷異常安靜，但空氣因此顯得純凈，毫無(wú)雜質(zhì)，混合著葡萄園的泥土和道路邊樹(shù)木的氣息。五公里后，陽(yáng)光才穿破云層，漏到葡萄架上，呈現(xiàn)出青綠和紅橙色相間的光線(xiàn)變化。一路從葡萄園跑到法國(guó)小鎮(zhèn)的鎮(zhèn)中心，咖啡廳已經(jīng)飄出了濃郁的咖啡香。除了美酒，在南非痛飲咖啡也是必不可少的享樂(lè)方式，如果說(shuō)去波特蘭一定要體驗(yàn)一次手沖品鑒，那么到開(kāi)普敦，請(qǐng)去真理咖啡館（Truth Coffee）來(lái)一杯用黃油和MTCOil（一種從椰子油中提煉出來(lái)的脂肪）特調(diào)的咖啡，我從沒(méi)想過(guò)動(dòng)物油脂和植物油脂能與濃縮咖啡如此完美地融合。當(dāng)然，在距離坦桑尼亞和肯尼亞如此近的開(kāi)普敦，任何咖啡都不會(huì)讓人失望。今天，我的早餐就是肯尼亞咖啡豆制成的濃縮咖啡，搭配牛角面包。不過(guò)要說(shuō)這里最迷人的，還是那股悠閑、精致的法國(guó)風(fēng)情，半開(kāi)放式的餐廳和咖啡館擠滿(mǎn)了街道，慵懶的小鎮(zhèn)居民坐在街邊的餐桌上喝咖啡、看報(bào)紙。1685年搭乘277艘船由法國(guó)遠(yuǎn)道而來(lái)的胡格諾教派流亡者發(fā)現(xiàn)了這個(gè)山谷，他們不僅帶來(lái)了葡萄酒的釀造工藝，更帶來(lái)了法國(guó)的生活方式。而如今開(kāi)普敦早已將幾個(gè)世紀(jì)前不同種族人悲慘的流亡歷史轉(zhuǎn)化成美好生活的源泉，并兜售給全世界的游客。

享用完早餐后，我們便要出發(fā)前往此行最值得期待的酒莊——Solms-Delta。Delta的意思是河流的交匯處，這處酒莊便位于兩河的交匯之地，Solms則是酒莊主之一馬克·索姆斯（MarkSolms）的姓氏，但這處酒莊早在17世紀(jì)80年代就存在了。在開(kāi)普敦，不少酒莊都有著幾百年的歷史，并在早期用于畜牧業(yè)的發(fā)展。當(dāng)年殖民者來(lái)到開(kāi)普敦，便希望將這處海港變?yōu)樗麄冞h(yuǎn)航亞洲的糧食補(bǔ)給站，他們先是將桌山山坡開(kāi)發(fā)成菜園，而后發(fā)現(xiàn)了這一區(qū)廣袤的山谷，便開(kāi)發(fā)成飼養(yǎng)牛羊的農(nóng)場(chǎng)。最后法國(guó)宗教流亡者到來(lái)，才逐漸將一些原先養(yǎng)殖牛羊的農(nóng)場(chǎng)變?yōu)榫魄f。

當(dāng)然，Solms-Delta的傳奇之處并不僅在于歷史，更在于當(dāng)下。酒莊如今4路的股份持有者是在此工作的工人。要知道在開(kāi)普敦，大部分酒莊的工作人員都是世代生活于此的人，他們的祖先是這片莊園的奴隸，如今種族隔離和奴隸制度已經(jīng)成為歷史，但他們依舊生活和工作于此。而這也是索姆斯作為一個(gè)生意人最讓人肅然起敬的部分，是他對(duì)社區(qū)的關(guān)愛(ài)和責(zé)任感讓SolmsDelta成為開(kāi)普敦酒莊“文藝復(fù)興”的代表。

我們的酒莊之旅是從位于酒莊的歷史音樂(lè)博物館開(kāi)始的。接待我們的瑪莎（Masha）便出生在這個(gè)農(nóng)場(chǎng)，博物館的正中是一面人名墻，記錄了這個(gè)酒莊的歷代主人和家譜。Masha告訴我們，她的名字本應(yīng)是“Meida”，但當(dāng)年被奴役的原住民或被販賣(mài)來(lái)的奴隸，為了便于殖民者或莊園主知道他們的來(lái)源，都被更名改姓，也因此Mecia如今的名字是Masha。但像Meicia這樣的年輕一代已經(jīng)開(kāi)始追本溯源，而索姆森做的就是幫助他們找回自己的文化，其中之一便是創(chuàng)辦音樂(lè)基金，扶持年輕音樂(lè)家從事原住民音樂(lè)的創(chuàng)作，同時(shí)資助農(nóng)場(chǎng)工人的孩子上學(xué)。

在樂(lè)器展示廳，Meicia操起一支皮鼓敲打起來(lái)，并隨著鼓點(diǎn)歌唱。我聽(tīng)不懂歌詞，但覺(jué)得這歌謠古老且自由，然后她開(kāi)始扭動(dòng)起身體，她—步—步踏著腳下的土地，整個(gè)身體都和諧于這遙遠(yuǎn)的律動(dòng)。她時(shí)而像長(zhǎng)在這片土地上的一棵傘松，四肢舒展，伸向天空；時(shí)而忽然嚴(yán)肅，擰在一起的臉又像這片土地上的某種猛獸。我們都靜靜地被這份既有戲劇性又充滿(mǎn)原始力量的即興表演震撼了，直到Meida的歌聲漸漸變小，消散。“你們剛才的反應(yīng)給了我能量，讓我情不自禁表演了這么多。”Meicia略帶激動(dòng)地說(shuō)。在她的宇宙觀中，她篤定能量的互換和原生的力量。

索姆森的另一場(chǎng)原生復(fù)興運(yùn)動(dòng)便是開(kāi)辟酒莊里的一片花園。約翰（Johan Oravn）開(kāi)著拖拉機(jī)帶我們挺近花園。他個(gè)子瘦小，還不及我高，臉上的皺紋透露出年紀(jì)，但行動(dòng)敏捷，精神矍鑠。與其說(shuō)這是一趟園藝之旅，不如說(shuō)是一次品嘗野味之旅，比如約翰遞給我的一種形似小番茄的紅色果實(shí)，咬下去卻像澀口的甜菜頭，還有他臨走時(shí)拔起一株彩色的花，據(jù)說(shuō)是解乏的良藥，后來(lái)我們才知道，那是野生大麻，當(dāng)然和我們慣常知道的大麻是兩回事。不過(guò)，這個(gè)花園的功能當(dāng)然不是讓游客認(rèn)識(shí)各種植物，而是為了給酒莊的餐廳供應(yīng)食材，并讓烹飪回歸原生狀態(tài)，從飲食上去體味傳統(tǒng)文化。

其實(shí)在開(kāi)普敦的酒區(qū)，不論釀酒還是烹飪文化都是較為保守的，臨近的斯泰倫博斯大學(xué)（University of Stellenbosch）最知名的就是釀酒專(zhuān)業(yè)，而想要在此深造的先要條件就是精通阿非利堪斯語(yǔ)（Afrikaan，基本上是在1652-1705年，由信仰基督新教的歐洲移民以及被“荷屬東印度公司”帶到南非的契約工人和奴隸所共同發(fā)明出來(lái)的）。Solms-Delta的首席釀酒師和經(jīng)理哈根·維爾容（Hagen Vilioen）便畢業(yè)于此，現(xiàn)在他已經(jīng)準(zhǔn)備好八款酒等待我們?nèi)テ穱L。基礎(chǔ)級(jí)的三款酒分別是產(chǎn)自2013年的西拉、2014年的白詩(shī)南和2015年的桃紅，除了口感純凈外，獨(dú)特之處就是每款酒的酒標(biāo)上都說(shuō)明了其所代表的一種傳統(tǒng)音樂(lè)風(fēng)格，比如白詩(shī)南上標(biāo)注的Vastrap便是南非Khoesan族和荷蘭民謠融合后的一種音樂(lè)風(fēng)格。

不勝酒力的我顯然對(duì)酒莊地道的美食更感興趣，不得不說(shuō)，我在那里嘗到了本年度最美味的烤豬腹肉，油脂和肉完美融合，汁水在咬下去的第一口就會(huì)充溢于你的味蕾。另一道驚艷的菜色是魚(yú)肉春卷。為了讓春卷不會(huì)過(guò)于油膩，廚師顯然采用烤的方式處理了外皮，但依舊松脆，而里面的魚(yú)肉搭配了咖喱，因?yàn)橹丝径纬闪巳馑傻目诟?，十分美味?/p>

在最后—瓶Cape Jazz Shiraz的陪伴下，哈根邀請(qǐng)酒莊的工人和廚師為我們演唱了這款酒所對(duì)應(yīng)的民謠。那首歌謠歌頌的是這片山谷，大意是感謝土地和祖先，感謝收獲，希望幸福常在。我請(qǐng)不自禁地加入了他們，這真是一趟旅程的完美句點(diǎn)，就像最后一支酒中不斷升騰的泡沫。