面色紅潤、體態(tài)豐滿的莫里斯夫人對著紐約大學(xué)80WSE畫廊的觀眾們得意地微笑。她是18世紀末約瑟夫·西弗爾·迪普萊西描繪的對象，她炫耀著自己的雙下巴以及巧妙隱藏在半透明連衣裙下的豐腴胳膊和胸部。

這幅原版油畫在最近學(xué)生策劃的展覽“超越尺寸：時尚與特大號女人”上展出。策展負責人特蕾西·詹金斯說：“它的真實性得到了贊揚?！睕]錯，畫中的這個女人很胖。那又如何？

要是放到幾個世紀之后，莫里斯夫人很可能會遭到譏諷，她的體型會被認為是對上流社會審美觀念乃至道德層面的冒犯。

魯特·拉納·費爾拉

這一假想是這場頗有感染力的小型展覽的核心，它包括照片、人體模型、視頻和廣告圖片。它是紐約大學(xué)斯坦哈特學(xué)院服裝研究專業(yè)的研究生們組織的。這場展覽在很大程度上表明，肥胖羞恥感曾是——如今依然是一個沉重的話題，它的根源可以追溯到19世紀。

在19世紀末、20世紀初的熱門明信片和廣告中，胖女人被描繪成怪異、不得體、失控的女人。在這場展覽中，那一時期胖女人的代表是馬戲團的演員“胖姑娘妮蒂”。在20世紀初的一張照片中，她像嬰兒一樣肥胖臃腫，她的芭蕾舞短裙和膨脹的大腿幾乎能讓她飄起來。

如今，那樣的形象飛不起來，而是在大眾媒體上被“豐滿的”楷模所取代。比如體形龐大的藝人貝絲·迪托、梅莉莎·麥卡錫和阿黛爾，以及非常豐滿的特絲·霍利迪。去年春天，霍利迪作為第一位衣服尺碼為22號的超級模特招搖地登上《人物》雜志的封面。

這場展覽還重點展示了20世紀90年代初人們對豐滿模特的短暫接受。那一時期的代表人物是斯特拉·埃利斯，她被稱為首位大號模特。她是一個天后般的人物。1992年，她在讓·保羅·高緹耶的秀臺上款款而行，并成為他的廣告代言人。

還有20世紀30年代穿著華麗長袍的女演員瑪麗·德雷斯勒，以及染著紫發(fā)、非常豐滿的阿什莉·內(nèi)爾·蒂普頓前不久的視頻片段——她是第一位憑借大號系列在“天橋驕子”節(jié)目中獲勝的設(shè)計師。

不過，進步出現(xiàn)了停滯。

? ? ? ? 斯特拉·埃利斯被稱為首位大號模特。圖為1992年她為高緹耶拍攝的廣告

詹金斯承認：“如今，肥胖不再是那么恥辱的事，尤其在年輕人中?！辈贿^，那說的是時尚界之外的世界。

“時尚的職責是排外。”她尖銳地補充道，“時尚不接受肥胖?！?/p>

這場展覽所沒有展示的東西恰恰說明了這一點：除了展示德雷斯勒熱情奔放、有女人味的裙子，以及20世紀50年代胖乎乎的兒童款式的東西之外，幾乎沒有肥胖的人體模型，也沒有給它們穿的衣服。

研究生雅拉·基達是這場展覽的組織者之一。她解釋道，那是因為很難弄到肥胖的人體模型。前不久，她去賓夕法尼亞州伊斯頓的西加爾博物館觀看一場關(guān)于歷史上著名的晚禮服的展覽，發(fā)現(xiàn)只有一件特大號晚裝在展出。

? ? ? ? ?霍利迪作為第一位衣服尺碼為22號的超級模特招搖地登上《人物》雜志的封面

詹金斯說：“特大號服裝除非被某個名人穿過，比如維多利亞女王，否則，沒有展示的機會?！彼f，就連那些有專門用于展示服裝的側(cè)館的博物館，也存在偏見。

這場展覽的組織者們說，在傳統(tǒng)秀臺和出版物上，展示肥胖仍會令人驚訝，被默認為是對禮儀的違背，甚至是某些情況下的侵犯行為。詹金斯認為，與種族、年齡或階層相比，肥胖更是禁忌?；_說，那是因為，不同種族、年齡或社會地位的人，都可能擁有時尚的外形，但一個人“要是體形碩大，就不可能時尚了”。

很明顯，展覽中極少用到“胖”這個詞，而是被委婉的說法“特大號”所替代，這也是時尚業(yè)的常規(guī)做法。

體形龐大的藝人貝絲·迪托

詹金斯說：“‘肥胖這個詞依然容易引起激烈反應(yīng)。時尚界還沒有接受它?！币龅竭@一點，就不能設(shè)定標準尺寸。

一組特大號秀臺模特的照片佐證了她的觀點。那些照片首次出現(xiàn)是在Refinery29網(wǎng)站的一組幻燈里。照片中的模特們穿著內(nèi)衣走秀，她們隨意隆起的贅肉被巧妙地用襯料遮蓋或掩飾。

這樣做是要傳達什么意思？基達說，意思就是，她們可能是完美的美女，“但是就算這些女人也需要改進?！??（王相宜譯）（編輯/立原）