杜佩紅

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民族、女性與商業(yè)
——社會史視角下的旗袍流行

杜佩紅

摘要：旗袍是二十世紀(jì)二十到四十年代民國時尚女性最主要的服飾種類之一。辛亥革命后，滿清的旗裝曾經(jīng)一度因?yàn)榕艥M之風(fēng)盛行而遭社會排斥，但是隨著時代的變化，在民族主義、女性解放及商業(yè)文化的推動下，旗袍逐漸成為一種時尚。尤其是到1926年后，旗袍在全國范圍內(nèi)大規(guī)模流行開來，成為各階層女性競相追逐的服飾潮流，甚至在海外成為東方女性服飾的象征。從社會史視角出發(fā)，在滿與漢、中與西、女性解放以及商業(yè)文化等諸種因素的復(fù)雜互動中解讀旗袍的興起、流行與形象演變，使我們可以從旗袍最終成為“民國范兒”代表這一歷史現(xiàn)象中，對民國時期的社會文化變遷有一個更深入的理解。

關(guān)鍵詞：旗袍；滿與漢；中與西；女性解放；商業(yè)文化

旗袍由滿族婦女所穿的袍服演變而來。在入關(guān)前，滿族婦女一般穿著連體袍服，這與漢族女子的上衣下裳有很明顯的區(qū)別。入關(guān)后，清廷規(guī)定八旗女子必須著旗式袍服，而準(zhǔn)許漢族女子仍著漢裝，一直到清末這種女服上的滿漢界限仍未被打破。辛亥革命推翻了滿清政權(quán)，一時排滿之風(fēng)甚盛，旗人婦女易旗裝而改漢裝的現(xiàn)象很多，旗袍受到普遍排斥。但在沉寂近十年后，旗袍卻在爭奇斗艷的女性時尚衣著中異軍突起，壓倒?jié)h裝與西服，成為女裝中的翹楚，甚至在后人的懷舊里被定格為最經(jīng)典的“民國風(fēng)”。這不僅是一個簡單的服飾流行問題，更是一個很有研究價值的社會文化現(xiàn)象，從中我們可以加深對民國時社會變遷、大眾心態(tài)的理解。

學(xué)界對于旗袍已有不少研究，但多數(shù)是從服裝史角度出發(fā)來考察旗袍的淵源與變遷①包銘新：《中國旗袍》，上海文化出版社，1998年； 袁英杰：《中國旗袍》，中國紡織出版社，2001年；于君：《女性與旗袍》，遼寧美術(shù)出版社，2001年；袁仄、胡月：《百年衣裳》，生活·讀書·新知三聯(lián)出版社，2011年；陳婷：《追溯民國旗袍的發(fā)展》，四川大學(xué)碩士論文，2005年。，從中我們能對旗袍的款式與工藝有清晰地了解，但并不能幫我們回答旗袍何以流行，其與當(dāng)時的政治社會狀況、民眾文化心態(tài)是什么關(guān)系。只有少數(shù)研究突破了服飾史的局限。吳昊在《中國婦女服飾與身體革命》中有若干章節(jié)討論了旗袍，讓我們看到旗袍的流行與民國時期的婦女解放密切相關(guān)。②吳昊：《中國婦女服飾與身體革命》，東方中心出版社，2008年。而Antonia Finnane的WhatShouldChineseWomenWear?:ANationalProblem則讓我們明白旗袍不僅是傳統(tǒng)中國服飾的延續(xù)，實(shí)際也是近代國家政治塑造而成的。③Antonia Finnane: “What Should Chinese Women Wear?: A National Problem”, inModernChina, vol. 22, No. 2,Apr. 1996.這兩篇文章讓我們對旗袍得以流行的政治、社會因素有了大致的了解，但限于作者的選題角度與材料之稀少，兩篇文章于旗袍流行原因的解讀仍有失簡單。在其中，女性解放、民族主義與旗袍流行的關(guān)系更多只是宏觀解釋，而較少能進(jìn)入當(dāng)時具體的歷史場景；至于如滿族因素在其中扮演的角色兩位作者更都沒提到。*一些學(xué)者以旗袍款式與滿族服飾并無很大繼承關(guān)系，由此認(rèn)為旗袍與滿族服飾基本無關(guān)(卞向陽和包銘新都認(rèn)為民國時期的旗袍已與旗人的旗袍有很大不同，反而接近于西方。(卞向陽：《論旗袍的流行起源》，《裝飾》2003年第11期；包銘新：《中國旗袍》，上海文化出版社，1998年。)但是如果我們回到當(dāng)時的歷史情境中，不論現(xiàn)代旗袍在款式上是不是旗裝的變體，但至少民國時，人們普遍認(rèn)為旗袍就是由旗人服飾而來，如果討論旗袍成為時尚的原因，那么就無法繞過民國社會怎樣看待滿族。所以對于旗裝何以從民初的被排斥到20年代后成為時尚潮流、后來甚至成為中華文化的代表，現(xiàn)有的研究并不能給我們滿意的回答，仍有拓展的余地。本文即擬從民國時期的報(bào)刊材料出發(fā)，對上述問題做一個更深入地解答。

一、從排斥到流行

民國之初，由于排滿思潮的延續(xù)，許多旗人為了避免受到歧視，不得不拋棄了多年的生活習(xí)慣。尤其是最為顯眼的滿族衣裳，更要深藏起來，生怕顯露自己的旗人身份。旗裝或是壓進(jìn)箱底、或是典賣鋪中，轉(zhuǎn)而改穿漢族的“上衣下裳”*在旗人大鼓書中有一段描寫了一些明明是旗人婦女，但卻穿的是裙子，“實(shí)在不合樣”。李家瑞：《北平風(fēng)俗類征》，北京出版社，2010年，第370頁。。雖然在京津和東北，仍有一些上層滿族人家的婦女還穿著旗袍，但大街上已少見其蹤影。*吳昊：《中國婦女服飾與身體革命》，東方出版中心出版社，2008年，第265頁。正如時人所描述的：“大半旗裝改漢裝，宮袍裁做短衣裳。”*李家瑞：《北平風(fēng)俗類征》，北京出版社，2010年，第372頁。1921年《解放畫報(bào)》上一位作者回憶二十年代之前的旗袍景況時也說道，“辛丑革命，排滿很烈，滿洲婦女因?yàn)樾悦P(guān)系，大都改穿漢服，此種廢物，久已無人過問”*錢病鶴：《旗袍的來歷和時髦》，《解放畫報(bào)》1921年第7期。。

但是經(jīng)過近十年的沉寂，旗袍卻在上海重新走上大街。至遲在1920年初，上海就已有一些婦女開始公開穿旗袍*1920年2月《申報(bào)》的一則報(bào)道中就描述了上海南京路上有一個年逾古稀的老婦頭戴白絨線帽、身穿狐皮旗袍、足踏西洋皮鞋，街上人視之為“老怪物”?！缎履晷卵b束之怪現(xiàn)狀》，《申報(bào)》1920年2月25日，第14 版。，到1921年時更是“入冬穿旗袍者已有十之二三”*《世界小事記》，《禮拜六》1921年第102期。。旗袍從死灰堆里重新燃起火光，很可能是從上海娼妓界最早流行開來的。*也有人認(rèn)為旗袍的興起應(yīng)該更早。據(jù)說在護(hù)國戰(zhàn)爭時期小鳳仙已然穿著旗袍，故此一些人又把旗袍稱為 “小鳳仙裝”，但筆者沒有找到明確的一手材料來證明，之所以有這種說法很可能是因?yàn)閭髡f小鳳仙是旗人(當(dāng)然實(shí)際上小鳳仙并不是旗人)。而且上海興起的旗袍是作為新服飾潮流出現(xiàn)的，而小鳳仙即使當(dāng)時確實(shí)穿著旗裝，也并沒有引起什么社會反響。故此筆者還是傾向于當(dāng)時人的說法，旗袍興起于上海的娼妓界。據(jù)1921年《禮拜六》上一篇文章的說法，旗袍流行起初是靠妓女老林黛玉的提倡，人老珠黃的她為了吸引客人，便別出心裁地從箱底翻出來滿族旗袍穿上，竟然成為一時時尚。*《旗袍(調(diào)寄一半兒)》，《禮拜六》1921年第101期。

到1923年時，旗袍已風(fēng)行一時*在《民國歷年來服裝演進(jìn)》的文章中我們可以看到旗袍在這一時期已經(jīng)由上海傳到廣州，可見旗袍的已流行?！睹駠鴼v年來服裝演進(jìn)》，《申報(bào)》1946年10月7日，第6版。，按當(dāng)年2月11日《申報(bào)》上一則報(bào)道的說法，那些高檔皮料多被制成旗袍，甚至一些假充高檔皮料做成的假貨旗袍也能賣得出去，衣莊因此“無不利市三倍”*《壬戌年度滬上各商業(yè)之概況》，《申報(bào)》1923年2月11日，第13版。。就是上海附近的一些地區(qū)也開始有了旗袍的身影。*比如一家蘇州刊物上就有一篇文章提到了穿旗袍的貴婦，《某富豪之家庭》，《消閑月刊》1921年第2期。

但是旗袍真正得到大范圍推廣，成為大江南北的普遍衣飾，則是要等到1925年之后。北伐時期，一些女學(xué)生投身革命，為了革命事業(yè)，她們剪短長發(fā)，穿上類似男子長袍的旗袍，她們把婦女解放及帶有婦女解放色彩旗袍帶到全國。在1925、1926年左右，穿著樸素旗袍、剪短頭發(fā)已成為全國進(jìn)步女學(xué)生的標(biāo)準(zhǔn)形象。1926年3月《京報(bào)副刊》上一出獨(dú)幕喜劇的作者，就借著劇里一名角色之口說道：“我常常在街上碰見三五成群的女學(xué)生，剪了頭發(fā)，又穿著旗袍?！?《在安琪小姐的客廳里》，《京報(bào)副刊》1926年第441期。而在1926年三一八慘案中遭殺害的劉和珍，她留下的遺像即是“穿著一件布的旗袍，帶著素淡而樸質(zhì)的情調(diào)”，就是在運(yùn)動當(dāng)天，一些女學(xué)生也是穿著旗袍的。*《吊劉楊二女烈士記》，《京報(bào)副刊》第450號，1926年3月26日，轉(zhuǎn)引自孫敦恒編：《三一八運(yùn)動資料》，人民出版社，1984年，第232頁。

一方面是女學(xué)生的提倡，另一方面也是隨著旗袍制造業(yè)的發(fā)達(dá)、旗袍價格降低，旗袍開始在各階層中流行開來。據(jù)周瘦鵑說，1926年時“上海婦女無論老的少的幼的差不多十人中有七八人穿旗袍”*周瘦鵑：《婦女與裝飾：我不反對旗袍》，《紫羅蘭：旗袍特刊》1926年第1卷第5期。。而北京雜志《語絲》的作者們也開始講“旗袍是近來南北一致所贊美的漂亮衣服”*蘇郎：《自然美論》，《語絲》1927年第138期。。大眾雜志《紫羅蘭》甚至專為旗袍辦了一期《旗袍特刊》。 可以說從1926年開始，穿旗袍成為一種全國性的潮流。

國民政府建立后，雖然圍繞旗袍有不少爭論，但旗袍還是成為官方正裝的一種。國民政府1929年4月16日《服制條例》規(guī)定女子的正裝有兩種，其中甲種為“齊領(lǐng)前襟右掩，長至膝與踝之中點(diǎn)，與褲下端齊，袖長過肘與手脈之中點(diǎn)”，從樣式上看實(shí)際即旗袍。*《服制條例》，《國民政府公報(bào)》1929年4月16日。由此，旗袍不再只是民間潮流，而是登上“大雅之堂”，成為各類正式場合的占據(jù)者。按照三十年代一位作家的說法，在雙十節(jié)這類國家紀(jì)念日里，“男性們不妨西其裝，革其履，頭發(fā)梳得油淋淋地，蒼蠅站在上面都會跌斷腳脛?！疁?zhǔn)’冒牌或‘竟’冒牌的密司們當(dāng)然更要換上一件新旗袍”*劍芒：《紀(jì)念云乎哉》，《語絲》1929年第5卷第18期。。而在四十年代，一些政府部門開始硬性規(guī)定男公務(wù)員必須穿中山裝，女公務(wù)員則必須穿旗袍，旗袍已然成為與中山裝相配的法定制服*《粵推行勤儉運(yùn)動》，《申報(bào)》1948年9月27日，第2版。。事實(shí)上，從三十年代中后期開始，旗袍已幾乎成為城市女裝中的霸主，以致有人嘲笑上海的裁縫“只會做千篇一律的旗袍”*施濟(jì)美：《瑪琍馬》，《申報(bào)》1947年10月30日，第5版。。在農(nóng)村，雖然婦女不會天天穿，但若是去廟會一類的“大場面”，還是會鄭重地穿上一件新旗袍，以此為榮光。*李文琦：《廟會》，《鈴鐺》1937年第6期。

不僅是國內(nèi)興盛，旗袍的風(fēng)行甚至波及到海外，成為巴黎、好萊塢的流行品*“近年來，美國的婦女們喜歡穿著中國的旗袍算是美觀。所以國產(chǎn)的絲織品在美國銷路很好。在目前一切洋化的時代，西洋婦女竟就效東方女子穿起古老的服裝來?！薄镀炫埏L(fēng)行美國》，《都會半月刊》1939年第10期；“好萊塢的電影明星也競相采用?！?李美：《旗袍風(fēng)行好萊塢》，《周播》1946年第3期。，在海外的華人也紛紛以穿著旗袍為榮*美國三藩市的華僑曾給《申報(bào)》去信說：“目前國人處處用美式配備，但美國婦女愛穿中國旗袍，此在我國婦女聞之，當(dāng)引為無上光榮?！薄渡虾D女服裝滄桑史》，《申報(bào)》1946年10月7日，第6版。，就是宋美齡出國訪問時也常穿旗袍*《三綹梳頭兩截穿衣：從蔣夫人的旗袍說到文化交流》，《香海畫報(bào)》1946年第1期。，旗袍儼然成為東方女性文化的代表。

二、旗袍何以成為時尚

上面我們看到，旗袍經(jīng)過民初的冷凍，先是上海妓女的出奇制勝，后是進(jìn)步女學(xué)生的革命鼓吹，終于流行全國。而它之所以能成為官方正裝、民族典范，除了這些風(fēng)潮女性的引領(lǐng)，當(dāng)然還有一些更為深層的原因。

(一)適宜現(xiàn)代女性

首先來說，旗袍在各類傳統(tǒng)女性服飾中，相對來說最適合現(xiàn)代女性的生活方式。

旗人婦女早先生活在關(guān)外，上馬打獵取食、下馬操勞家務(wù)，外出勞作比漢族婦女多得多，所以旗袍初時“既大且寬，足以御寒也便于上馬馳縱”*碧遙：《短旗袍》，《上海婦女》1938年第1卷第12期。。而入關(guān)后旗人婦女的活動自由比起漢族婦女仍大得多*在清代民國各類關(guān)于舊京風(fēng)俗的筆記中我們常能看到旗人女子一把燕尾髻游走各處、引得外來人紛紛觀看的記載。見《中華全國風(fēng)俗志》、《北平風(fēng)俗類征》、《老北京的穿戴》的相關(guān)記載。，旗袍正與旗人女子這種生活方式相適應(yīng)，所以比漢族女服更適合現(xiàn)代女性的外出與工作。在二十年代旗袍被推重的原因之一也是它活動便利、適合婦女工作。*舊時的東安市場的臺球、乒乓球社的服務(wù)員女青年打球要求穿市面公認(rèn)的“工作服”。夏天穿竹布大褂；冬天則穿藍(lán)布旗袍。常人春：《老北京的穿戴》，燕山出版社，1999年，第59-60頁。而且旗人婦女不纏足，所以旗袍比漢裝更適宜天足。*在清代，廣州那些不裹腳的婦女，有些就會穿上滿族旗裝來遮蓋一雙大腳。見Antonia Finnane: “What Should Chinese Women Wear?: A National Problem”, inModernChina, vol. 22, No. 2, Apr. 1996 ,p.108.清代旗人女子一襲旗袍，下面配著花盆底鞋，走起路來裊裊婷婷；而漢族婦女的上衣下裳則更適合弓鞋。所以民國以后，旗袍也就更容易與現(xiàn)代女性的天足相搭配，尤其是等到海外的高跟鞋傳入中國，與花盆底搭配多年的旗袍正好和高跟鞋一拍即合。再加上旗袍與男性長袍相似，穿上旗袍你遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去有時分不清到底是男是女*“遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去，竟不知是男是女，無怪乎那些洋車夫都叫伊們‘先生’呢”。 《在安琪小姐的客廳里》，《京報(bào)副刊》1926年第441期。，這正適應(yīng)了二十年代一部分人對女性解放的理解——以仿效男性來追求男女平等。*“長袍子是男子的衣服，現(xiàn)在女子也穿了叫做旗袍”。 琢廬：《男女平權(quán)》，《申報(bào)》1923年12月3日，第8版。按張愛玲在《更衣記》中的說法，“五族共和后，全國婦女突然一致采用旗袍，倒不是為了效忠于滿清，提倡復(fù)辟運(yùn)動，而是因?yàn)榕有钜庖７履凶印齻兂跏芪鞣轿幕难眨硇挠谀信綑?quán)之說，可是四周的實(shí)際情形與理想相差太遠(yuǎn)了，羞憤之下，她們排斥女性化的一切，恨不得將女人的根性斬盡殺絕”*張愛玲：《更衣記》，《流言》，北京十月文藝出版社，2006年，第62頁。。這一說法雖然有些偏激，但也部分道出旗袍為進(jìn)步女性所推崇的原因。

除了旗袍本身款式恰好在某些方面適應(yīng)現(xiàn)代女性需要外，旗袍得以在民國流行，也是由于其從清代以來經(jīng)過了不斷地演變完善。張愛玲說：“在滿清三百年的統(tǒng)治下，女人竟沒有什么時裝可言，一代又一代的人穿著同樣的衣服而不覺得厭煩?！?張愛玲：《更衣記》，《流言》，北京十月文藝出版社，2006年，第57頁。其實(shí)這并不準(zhǔn)確。旗袍在清代經(jīng)歷了一個長期的演化過程，吸收了很多漢族服飾元素。雖然清前期清廷嚴(yán)禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，但是這并沒有阻止?jié)M族女性對漢族裝束的仿效。旗袍在入關(guān)之前樣式和結(jié)構(gòu)較為簡單，基本款式為圓領(lǐng)、大襟、窄袖、帶紐扣、四面開衩、束腰帶。但到清中期后，由于生活習(xí)慣的變化及漢族婦女服飾的影響，旗袍袖口由緊窄變?yōu)閷捤?有詩調(diào)侃道：“袍袖直如弓荷袋，可能恭敬放挖杭？”李家瑞：《北平風(fēng)俗類征》，北京出版社，2010年，第360頁。，四面開衩變?yōu)閮擅骈_衩或不開衩，圓領(lǐng)口或帶有較低的立領(lǐng)變?yōu)檩^高的立領(lǐng)，用色上由原來的色調(diào)自然淡雅變?yōu)橹v求花色搭配、色彩光亮，裝飾上由紋飾簡潔變?yōu)榧y樣繁雜。*咸、同年間就有“十八鑲”之說。徐珂：《清碑類鈔》(第13冊)，中華書局，2003年，第6186頁。旗袍日益完善，變得越來越精美，能搭配各種衣飾。*清末時外國來華的何德蘭就曾這樣稱贊旗袍：“那些衣服太美了！柔軟異常的絲袍，夏天上面罩極輕薄的繡花的紗羅，冬天上面罩襯著昂貴的毛皮襯里的艷麗的緞子，各個時節(jié)都有其相應(yīng)的數(shù)量和品種?！盵美]何德蘭：《慈禧與光緒》，宴方譯，中華書局，2004年，第168頁。滿漢婦女服飾風(fēng)格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，這正是旗袍在民國后能為漢族婦女接受的基礎(chǔ)。*一些學(xué)者已指出清代旗袍對漢裝的吸收是“旗袍流行全國的前奏”。包銘新：《中國旗袍》，上海文化出版社，1998年，第3頁。實(shí)際上，在晚清時，曾有一段時間，漢族婦女也開始流行穿旗裝，只是由于辛亥革命的發(fā)生才被打斷。*《上海婦女服裝滄桑史》，《申報(bào)》1946年10月7日，第6版。

而在民國之后，精明的商家們?yōu)榱宋櫩?，競相改良樣式、變化風(fēng)格，在剪裁中加入了很多西式元素。*在《申報(bào)》上就能看到很多這樣的例子：如“上海南京路一家馬玉山公司發(fā)售了一種絲織繡花鳥，用以滾旗袍或女襖的四角，預(yù)訂者擁擠非?！?、“先施公司新到特別嵌花衣邊飾配旗袍為時髦 ”、“中華工業(yè)廠生產(chǎn)處適合于單旗袍的繡花衣裙料，使得營業(yè)額提升”等等?！秳俚滦鲁鼋z織繡花鳥》，《申報(bào)》1925年11月14日，第16版；《特別嵌花衣邊》，《申報(bào)》1925年12月11日第18版；《中華工業(yè)廠之繡花衣裙料》，《申報(bào)》1926年5月25日，第19版。旗袍在流行初期一般是與馬甲相配穿著，傳統(tǒng)味道還很足，之后經(jīng)過不斷得改良，旗袍變得越來越有現(xiàn)代氣息，極能凸顯女性身體的美感。旗女之袍不顯露形體，寬大平直，內(nèi)著長褲；而民國旗袍則開省收腰，內(nèi)穿短褲或三角褲，著絲襪，開衩處露腿，著力凸顯女性的身體美。*包銘新：《中國旗袍》，上海文化出版社，1998年，第12-14頁。按照1928年《國貨評論》上一位作者的說法，“初時的旗袍‘委實(shí)不很高明’，只是一股笨氣，因?yàn)椴婚_叉，因此下邊異常闊大，袖子承襲大袖，腰身不小，只有棉的一種。后來單的、夾的和冬季的皮的就跟著出來了。由于以前擱置的短衣服很可惜，于是旗袍馬甲流行開來，后來在上海女子的變化下，旗袍由呆板到輕俏，注重曲線美，后又把旗袍改短，袖子也縮小伸長，略近歐化。后來又實(shí)行兩邊開衩”*《旗袍的美》，《國貨評論刊》1928年第2卷第1期。。旗袍由此成為美麗窈窕的代表。在民國時的小說里，作家描寫男子想象他的夢中佳偶時，往往會寫道，“她是如何的可愛！我雖不曾認(rèn)識她的面孔便知道了。她是又標(biāo)致，又溫柔，由美麗……她必是穿著淡紫色的旗袍……”*雪門：《兒童和玩具》，《晨報(bào)副刊》1925年第12期。。

除了新潮美觀外，經(jīng)過商家不斷更新材料、豐富樣式，旗袍變得適用面越來越廣。早期的旗袍主要是在秋冬天寒之時方穿，而后來經(jīng)過改良，則變得夏天也能穿。在冬天，穿旗袍比穿襖子暖和*因?yàn)橐\子可以做得很厚，但下面的裙子卻沒法保暖，而旗袍一身下來，就不存在這個問題。周瘦鵑：《我不反對旗袍》，《紫羅蘭》1926年第1卷第5期。，而且比穿襖子輕便，顯得“雍容華貴、舉止大方”*秋郎：《旗袍應(yīng)改稱頎袍》，《申報(bào)》1935年11月11日，第14版。。而到夏天，一襲絲織的單旗袍，即使很熱的天也能覺得涼爽，并且手臂、大腿這些該顯露的地方都能露得恰到好處，盡顯女性身姿*“一入了夏季，上身的旗袍，近于馬甲化，……而兩條玉臂、兩條玉腿，遂都赤條條的盡露與外了”。惟經(jīng)：《裸臂裸腿》，《申報(bào)》1936年6月16日，第18版。，走起路來“輕盈飄拂，婀娜多姿”*秋郎：《旗袍應(yīng)改稱頎袍》，《申報(bào)》1935年11月11日，第14版。。不僅冬夏皆宜，亦且老少咸可、適合各種身材。穿上旗袍，矮小的人看上去不覺矮小，個子高的能烘托出身材的頎長。而對于不長不短不胖不瘦的身材，則更如風(fēng)擺荷葉，讓“走路時很有一種無可形容的姿勢”*施蘭珍：《長旗袍與短旗袍》，《女朋友》1932年第1卷第26期。。所以不管是上了年紀(jì)的婦女、還是十幾歲的小姑娘，都可以找到適合自己的旗袍。*1927年的《申報(bào)》中有一則待領(lǐng)啟事：在閘北有一個迷路的小女孩穿的就是旗袍?！睹月纺信⒘舸壬茍F(tuán)待領(lǐng)》，《申報(bào)》1927年1月17日，第11版；在30年代初的一些小說里也會出現(xiàn)十三歲的小姑娘也吵嚷著要做旗袍。采芬：《送影子》，《語絲》1929年第5卷第21期。

總之，旗袍自身有許多固有優(yōu)勢，而且能適應(yīng)現(xiàn)代潮流，不斷吸收新審美元素，從而能引領(lǐng)時尚。

(二)國貨運(yùn)動的推波

除了旗袍自身優(yōu)勢外，旗袍得以流行也有賴于政治社會因素的推動。*Antonia Finnane講到了國家政治因素對旗袍的影響：在20年代中期流行旗袍，其背后訴求是女性解放，追求男女趨同，很像男式長袍的旗袍正適應(yīng)此一潮流，因而得以流行，三十年代后則重新強(qiáng)調(diào)女性化，因此旗袍越來越突出女性身體的曲線，開衩越來越高。這種發(fā)展既適應(yīng)了國民政府走向保守，又與政府的保守政策有沖突。Antonia Finnane: “What Should Chinese Women Wear?: A National Problem”, inModernChina, vol. 22, No. 2, Apr. 1996, pp.99-131。但作者限于材料，更多只是宏觀分析，史料論證部分很少。此外，葛凱的《制造中國》也講到了民族國家建立與近代服飾變革的關(guān)系，但對旗袍較少關(guān)注。[美]葛凱：《制造中國：消費(fèi)文化與民族國家的創(chuàng)建》，黃振萍譯，北京大學(xué)出版社，2007年，第289-292頁。

民國成立后，除陋習(xí)，易服飾是新政府亟待解決的問題。1912年民國政府在制定《服制草案》時是想以完全西化為最終目標(biāo)的，“今世界各國趨用西式，自以從同為宜”，但是在實(shí)際上并未采取全盤西化。*具體規(guī)定是“禮服專仿美式，公服以中國貨料仿照西式制作，而常服則仿中國古制稍為變通”。而在女子服飾問題上則認(rèn)為不需要大改變(也是仿效日本婦女不變舊服)，仍以舊式上衣下裙為準(zhǔn)?！缎路撇莅笀D說》，《民立報(bào)》1912年6月23日?！缎路撇莅笀D說》，《民立報(bào)》1912年6月23日?！斗撇莅咐碛伞し撇莅浮?，《民立報(bào)》1912年7月17日。其原因當(dāng)然是多方面的，除了“于習(xí)慣上一時未易通行”，一個主要原因是為了維持國貨。*當(dāng)時有一種意見是中國服飾盡仿照西人用呢絨，因?yàn)槟亟q既經(jīng)久耐用、又輕便保暖，有利衛(wèi)生。但是這遭到絲織行業(yè)的頑強(qiáng)抵制，說盡用外國材料會大大有害本國紡織業(yè)。于是在政府頒布的《服制草案》中做出變通，材料兼用絲織與呢絨，“所以寓維持國貨之意也”。《易服問題與國貨問題之解紛》，《民立報(bào)》1912年2月6日。《服制草案理由·服制草案》，《民立報(bào)》1912年7月17日。在此后一段時間，在服飾問題上到底該采納西式、還是該維持國貨，一直是不斷搖擺，未有定論。而在五四時期，隨著抵制日貨運(yùn)動波及全國，“支持國貨”成為一個被普遍認(rèn)同的口號。由此，支持國貨服裝成為許多社會精英身體力行的行動，一些女性也開始參與其中，紛紛穿起國產(chǎn)女裝，以宣揚(yáng)愛國救亡。*《蘇州女子愛國十人團(tuán)提倡國貨》，《時報(bào)》1919年7月19日。而隨后的五卅運(yùn)動，更是將國貨運(yùn)動推向高潮，越來越多的社會階層開始投入國貨運(yùn)動中。

重新走上前臺的旗袍正好趕上了這股服飾上的民族主義潮流，對于那些受教育現(xiàn)代女性來說，穿著帶有民族色彩的旗袍，既能追趕時代潮流，又能有愛國之名，此何樂而不為。而商家和媒體也對此推波助瀾：賣旗袍的商家們也積極地把旗袍賦予愛國色彩，開各種國貨展覽會，讓穿著國貨旗袍的女模特走到大眾面前，以民族主義來增加旗袍的銷量。*在時裝展會上，講解旗袍時說：“旗袍用國貨淡綠色的薄綢制成?！?紫薇：《國貨時裝圖說》，《申報(bào)》1933年5月11日，第13版；上海印染公司捐贈國貨旗袍五十件來發(fā)起時裝表演大會?！痘I募福音醫(yī)院經(jīng)費(fèi)時裝表演大會近訊》，《申報(bào)》1934年11月24日，第10版；《滬大國貨展覽會昨日開幕》，《申報(bào)》1928年5月30日，第27版。而媒體們也紛紛報(bào)道外國人如何欣賞旗袍、海外的留學(xué)生如何以穿著旗袍表示自己的中國心*“我國在美之女生，雖有短裙袒臂，效西式裝者，然亦有衣旗袍一襲，未忘祖國之風(fēng)”。 石子：《在美之幾件中國事件》，《申報(bào)》1928年4月25日，第17版。，這更大大增加了旗袍的愛國自勵色彩，自然使旗袍更受歡迎。

到國民政府成立后，這種服飾上的民族主義更有了官方在立法上的明確支持 。1929年國民政府頒布服制條例，規(guī)定公務(wù)人員必須穿著中山裝、旗袍等國服。而1933年，陳肇英在提交中央政治會議的議案中以“吾國近來‘男女服裝’多用洋布制作，導(dǎo)致‘利權(quán)外溢，風(fēng)俗內(nèi)偷，為立國之大病’”，而建議“重厘服制，以定人心，顧及本源，以崇國貨”，國民政府于是向各級機(jī)關(guān)重申1929年的服制條例，要求公務(wù)人員及學(xué)生等不許穿著西服，只準(zhǔn)穿服制條例中準(zhǔn)許的種類。*“令各公私立中等以上學(xué)校校長、縣市區(qū)教育局局長轉(zhuǎn)令以后服制、務(wù)須一律采用國貨,仰各遵照辦理由”?！队?xùn)令：甘肅省教育廳訓(xùn)令：第三三八號(三月六日)》，《甘肅教育公報(bào)》1933年第9-11期?！瓣愇瘑T肇英提議：重厘服制，嚴(yán)用國貨”。陳肇英：《云南教育行政周刊》，1933年第2卷第46-47期?！昂鲜〗ㄔO(shè)廳訓(xùn)令：所屬各機(jī)關(guān)，為奉省府令，發(fā)行政院訓(xùn)令，重厘服制，嚴(yán)用國貨”?！逗鲜〗ㄔO(shè)月刊》，1933年第35期。與國民革命關(guān)系緊密的旗袍于是在官方對西服的打壓下進(jìn)一步擴(kuò)大了市場。

(三)上海商業(yè)文化的推動

此外，北地旗人的服飾卻在現(xiàn)代上海得以興盛，這無疑與上海本地的商業(yè)文化有密切關(guān)系。

精明的滬上商人熟知市場動態(tài)與人們的消費(fèi)需求，不斷用各種方式促動顧客的購買熱情。他們設(shè)計(jì)出各種新奇款式的旗袍，來迎合時尚女性的需要。并利用各種手段來進(jìn)行宣傳：開時裝展示會，讓女模特穿著旗袍來吸引新女性*“一時裝公司在雇傭女郎穿上京緞旗袍，頗有古氣，于是女同學(xué)都效仿”。 松盛：《南京緞子談》，《申報(bào)》1925年6月22日，第15版。，在報(bào)刊畫報(bào)上刊登各類廣告，等等手段，不斷翻新、層出不窮。各種大眾媒體也紛紛以刊印穿著旗袍的女性為吸引讀者眼球的手法：或是以妖艷奢侈的夸張旗袍照為刺激，或是以大家閨秀的嫻靜旗袍圖為吸引*《都市的刺激》，《良友》1934年第85期；《上海婦女衣服時裝(其二)：長旗袍大家閨秀多穿之此乃正面觀》，《良友》1926年第4期。，如此愈發(fā)將旗袍炒作成為一種潮流時尚。此外，電影也成為推動旗袍流行的重要基地，在三十年代，電影已成為大城市里較為普遍的娛樂方式，電影明星的各式穿著，往往會成為時裝潮流。而當(dāng)時像阮玲玉、胡蝶、周璇這些最有號召力的影星，都非常喜歡穿旗袍，那些印著她們畫像的畫報(bào)、廣告牌、月份牌、香煙盒，將旗袍的華美形象送入千家萬戶，引得時尚女性們競相模仿，以穿著旗袍為榮耀。

除了在時髦上做文章，上海的商家們也不停地改良材料、降低價格，推動旗袍的大眾化。在《申報(bào)》上我們常能看到“國貨合作商店星期天進(jìn)行旗袍等的促銷減價活動”、“永安新到旗袍料……花樣新穎入時，每尺二元二角……此等衣料最宜于夏季制為女子旗袍”、“天寶華行將減價……更有雜色印度綢及夏季新穎旗袍料、種類繁多，不日即舉行夏季大減價”這類的廣告*《國貨合作商店星期廉價》，《申報(bào)》1926年1月17日，第20版；《新新特價貨品紀(jì)略》，《申報(bào)》1927年6月20日，第17版；《本埠增刊商場消息》，《申報(bào)》1929年5月17日，第22版。此外，類似的還有《綢緞大同業(yè)舉行減價》，《申報(bào)》1926年1月3日，第15版；《先施減價今日為止》，《申報(bào)》1926年2月3日，第17版等等。，在店鋪街市上亦有各種打折促銷，這促使一般女性也如癡如醉得投身入旗袍時尚之中。

此外，商家們也很會跟隨時代潮流。比如五卅時期抵制洋貨、提倡國貨，一些商家就改進(jìn)了旗袍，用國產(chǎn)布料，既降低了價格，又迎合了愛國訴求，因而倍受歡迎。*《中華工業(yè)廠又有新出品》，《申報(bào)》1925年8月31日，第19版。而到1934年政府推行新生活運(yùn)動，提倡簡樸、嚴(yán)倡國貨，有些商人便打出廣告“為提倡國貨起見，特發(fā)售經(jīng)濟(jì)旗袍、采用國貨”*“值此新生活運(yùn)動聲中、該公司為提倡國貨起見特發(fā)售經(jīng)濟(jì)旗袍”?！妒新暋罚渡陥?bào)》1934年6月27日，第13版。。

正是借著上海這個商業(yè)中心，旗袍不斷被時尚化、大眾化，帶動得全國咸以旗袍為新、為美。而也正是借助上海的國際影響力，旗袍得以走出國門，進(jìn)入國際時尚之列，并被塑造成為東方神韻的典范。

三、復(fù)雜的旗袍形象

通過上面的分析我們看到，旗袍之所以能成為時尚，其背后的動因是很復(fù)雜的。這種種不同因素的相互交織，使得旗袍不斷更新變化、得以引領(lǐng)時代潮流，而同時也造成時人對于旗袍的感知評價紛繁各異、迥然不同，由此產(chǎn)生了許多圍繞旗袍的爭論。

(一)滿族之服還是中華之服

在二十年代旗袍復(fù)興之初，關(guān)于“旗袍”的口舌主要集中在“旗袍”這個名稱上。

當(dāng)時反滿之風(fēng)仍未完全消褪，故此很多人對“旗袍”這一帶有滿清色彩的名稱是很反感的。當(dāng)時有人作詩調(diào)侃穿旗袍的女子：“盈盈十五江南女，競作胡姬塞上裝?！?畢倚虹：《旗袍》，《紫羅蘭》1926年第1卷第5期。而一些人更言辭激烈得斥責(zé)說：“著旗袍的女子們聽著：現(xiàn)在不是清朝世界，你們生的忒遲了些，挨不著你們望帝承恩、去做愛新覺羅的宮娥彩女?！?《服妖》，《飯后鐘》1922年第2期。即使對旗袍本身不那么排斥的人，也認(rèn)為“旗袍”這個名稱大為不妥：“漢家自有制度，旗袍是八旗婦女穿的，我們是漢人，為什么要叫旗袍呢？”*徐青宇：《為什么要叫做旗袍呢？》，《女子月刊》1933年第1卷第3期。所以1926年有位作者寫了篇《袍而不旗》的短文投給《民國日報(bào)》，建議把“旗袍”改稱“中華袍”*《袍而不旗》，《民國日報(bào)》1926年2月27日。。而在一次國產(chǎn)絲織品禮服運(yùn)動中，與會人也主張改旗袍的“旗”為“頎長”的“頎”*潘怡廬：《純孝堂漫記：旗袍流行之由來》，《綢繆月刊》1935年第2卷第2期。。

雖然如此，但社會依然稱“旗袍”而不改其名。我們現(xiàn)在也只記得“旗袍”，早記不住那些“改良”名稱。究其原因，一方面是經(jīng)過幾百年的滿漢交融，滿漢風(fēng)俗之間已有太多交叉，漢人審美受滿族影響很深，而滿族風(fēng)俗也融入了不少漢族元素。所以在民初時變更服制，男裝就仍延續(xù)了滿清的長袍，而并未轉(zhuǎn)回漢服，如果真要換回明代衣冠，社會反而不適應(yīng)。當(dāng)那些男性用民族原因批評婦女穿旗袍時，他們忘了自己的穿著其實(shí)也早不是純粹的漢家裝束，《紫羅蘭》上就有這么一則故事，說有個人在餐館里吃飯，估計(jì)是喝了兩盅酒，一時激憤，就和朋友說：“今之婦女裝束可為服妖！滿清覆亡已十余年，而猶襲其遺制，服旗袍罩以旗式之長馬甲，抑何荒謬乃爾”。旁邊一個穿旗袍的女子聽到這話，馬上就站了起來，走過去反問他說：“先生穿的長袍短褂是漢族之服還是滿人之服呢？”這讓對方啞口無言。*程瞻廬：《記旗袍女子之言》，《紫羅蘭》1926年第1卷第5期。在女服上，雖然由于清初的男降女不降，漢族女裝還有很多保留，但如前文所述，旗袍經(jīng)過清代幾百年的發(fā)展，已經(jīng)吸收了很多漢族服飾因素，漸漸適應(yīng)漢族人的審美標(biāo)準(zhǔn)，因而一些漢族婦女也愿意穿旗袍而不覺得別扭。另一方面，即如一些研究者已經(jīng)指出的，近代排滿主要是上層精英鼓動的結(jié)果，并不是基層滿漢沖突的爆發(fā)。*這在汪利平對于清代杭州旗人的研究中可以得到證實(shí)：他在文章中表明旗人在城市中的角色經(jīng)歷了一個從占領(lǐng)者到定居者的變化。在清中期以后，旗人與本地居民的相處其實(shí)是比較融洽的，直到清末，由于現(xiàn)代民族意識的傳播及上層漢人士大夫的鼓吹，才出現(xiàn)排滿問題。汪利平：《杭州旗人和他們的漢人鄰居》，載于劉鳳云編：《清朝的國家認(rèn)同——“新清史”研究與爭鳴》，中國人民大學(xué)出版社，2010年，第147-168頁。事實(shí)上一般民眾對于所謂滿漢之別并沒有太強(qiáng)烈的感覺，在社會最基層，旗人與漢族人的聯(lián)系是相當(dāng)密切的，相互之間并沒有很多的排斥。*從金啟孮、老舍等人的作品及一些口述材料中看到這一點(diǎn)。如金啟孮就談到：“旗、民關(guān)系都很好，因?yàn)樗麄冎g沒有什么利害關(guān)系。”金啟孮：《金啟孮談北京的滿族》，中華書局，2009年，第27頁；漢人金寶琴也說：“我們藍(lán)靛廠分三塊：營子里頭的、老營房和藍(lán)靛廠大街。營子就是火器營，是滿族人的營房?！瓭M人特別規(guī)矩，禮兒大，說話辦事什么的比較文明，不招人討厭……我們跟滿人相處的特別好。”定宜莊：《老北京人的口述歷史》(下)，中國社會科學(xué)出版社，2009年，第792頁。對滿族持排斥態(tài)度的人主要是上層精英，而在二十年代持這種態(tài)度的人已越來越少。這少數(shù)精英的排滿鼓吹，當(dāng)然比不上現(xiàn)代商業(yè)傳媒的鼓動及女性對美的追求來得有號召力。因此，因排滿而拒絕旗袍終究只成為時代大潮中一段小插曲，對廣大女性全情擁抱旗袍并無太大影響。

事實(shí)上，可能正是滿族衣飾帶有的“沒落貴族氣”，使得上海的追新者趨之若鶩。在滬上這樣一個商業(yè)化最高、一切以金錢來分等的地方，貴族身份因稀缺而變得更為誘人。穿上一件滿族貴婦的衣服，遙思舊貴族的風(fēng)韻，無疑很能滿足繁華女子的虛榮心。*所以清末漢族婦女流行穿旗裝也是最早從上海發(fā)源。光緒十四年的《游滬筆記》中即講，“洋涇濱一隅，五方雜處，服色隨時更易?！畡t間效滿洲裝束，殊覺耳目一新”?！渡虾D女服裝滄桑史》，《申報(bào)》1946年10月7日，第6版。而1929年申報(bào)上一則戲院廣告中，我們更能看到上海人對“遜淸貴族女子之服裝豐采”的極力推崇：“尚藝員及小翠花藝員，于此劇之旗裝，玉立亭亭，別具風(fēng)范，富有貴族旗門女子雍容華貴之態(tài)，諸君欲睹數(shù)十年前遜淸貴族女子之服裝豐采者，尤不可不觀此劇”?！对朴崱?，《申報(bào)》1929年4月4日，第12版。

不論怎樣，正如前文提到的，在二、三十年代以后，由于提倡國貨以及與西服爭勝的自強(qiáng)意識，旗袍反而成為民族的代表。歷史就是這樣有趣，早先被排斥的“異族”之服卻變成中華之榮光。從中我們正看到晚清民國時期由革命精英激發(fā)起的滿漢隔閡，怎樣在后來的大眾文化博興與中西文化交流的背景下被消解于無形。

(二)“進(jìn)步”還是“反動”

而在二十年代中后期到三十年代，當(dāng)旗袍成為女性的主流衣飾后，關(guān)于旗袍的爭論則主要圍繞在它到底代表“進(jìn)步”、還是意味“落后”。

前文中已經(jīng)提到，在二十年代后半葉，旗袍被革命學(xué)生賦予了很強(qiáng)的“進(jìn)步”意義，對比闊家小姐太太的飄飄長發(fā)、時髦西服，剪短發(fā)、穿旗袍意味著自尊自愛、追求進(jìn)步*《在安琪小姐的客廳里》，《京報(bào)副刊》1926年第441期。：一方面這是女性自主選擇的服裝，它意味著對舊“風(fēng)化”的挑戰(zhàn)；另一方面這表現(xiàn)女性的自強(qiáng)，不做無用的花瓶，一切向男性靠齊，也能和男人一樣學(xué)習(xí)、勞動、甚至革命。這種“男性化”雖然在當(dāng)時受到了不少批評，被調(diào)侃說是不男不女的妖服；但至少在革命群體內(nèi)部，他們堅(jiān)信這是進(jìn)步的，所以當(dāng)軍閥孫傳芳禁止女性穿旗袍時，孫大帥遭到了左派媒體的猛烈抨擊，說這是捍衛(wèi)舊宗法、阻礙婦女解放的“反動”行為。*《孫傳芳通令禁著旗袍》，《民國日報(bào)》1926年2月27日；《準(zhǔn)備三個革命紀(jì)念日的工作》，《中國青年》1926年第155期。

這一時期女學(xué)生中流行的是長及膝蓋的短旗袍，風(fēng)格樸素，按張愛玲的說法是代表一種“清教徒的風(fēng)格”*張愛玲：《更衣記》，《流言》，北京十月文藝出版社，2006年，第62頁。。但進(jìn)入三十年代，旗袍變得越來越長，越來越奢靡暴露，這就引來了很多批評。

一種批評認(rèn)為它代表著一種舊勢力的“反動”；有的人認(rèn)為旗袍是士大夫階級的奢靡穿著*在《剝?nèi)テ炫酆腿柜铡分凶髡甙l(fā)問道：“為何要穿長衫或旗袍？……因?yàn)檫@是士大夫階級的。”李明那：《剝?nèi)テ炫酆腿柜铡?，《女子月?》1933年第1卷第8期。；而有些更激烈地認(rèn)為“長旗袍簡直是文化的反動”，因?yàn)樗窆糯屎筚F妃的衣服，女性穿起來看上去就像戲臺上的老太婆，沒有時代精神，所以“反對長旗袍是促進(jìn)中國文化的進(jìn)步與革命，是求人類生活的科學(xué)化、合理化”*伊凡：《評〈長旗袍〉》，《循環(huán)》1931年第1卷第6期。。

另一種更廣泛的批評則是它使婦女成為男子的玩偶、失去自我。我們知道，在二十年代初旗袍是經(jīng)由妓女的提倡而時興起來的，早期的旗袍大多都很貴，動輒幾百大洋*如《申報(bào)》一則新聞就提到：“竊賊浦和尚，前晚至法租界居民徐金生家，竊取狐嵌旗袍、洋灰鼠袍子，各一件，共值洋二百余元?！薄陡`賊禁押三月》，《申報(bào)》1921年3月1日，第11版。，一般是上等娼妓或闊人家的姨太太才敢穿。*這一時期報(bào)紙上出現(xiàn)的穿旗袍的婦女基本上都是豪富人家的姨太太或者闊小姐。如《申報(bào)》中小說《臥雪記》中描寫穿旗袍的玉林就是一位姨太太?！杜P雪記》，《申報(bào)》1921年1月26日，第14版。此外，在報(bào)刊中提到穿旗袍的也多為富豪家庭中的女性。如《某富豪之家庭》，《消閑月刊》1921年第2期。所以在一些人眼里，認(rèn)為只有“野雞才穿旗袍”*《十煩惱》，《飯后鐘》1922年第2期。，那些穿旗袍的婦女“只配到上海胡家宅或是四馬路一帶穿了旗袍曼立遠(yuǎn)視而望，幸喊幾聲‘來、來’”*《服妖》，《飯后鐘》1922年第2期。！這種看法隨著旗袍價格的降低與革命女學(xué)生加入穿著行列而暫時發(fā)生了轉(zhuǎn)變。但到了30年代，隨著旗袍的變長與走向暴露，旗袍又開始與奢華、墮落聯(lián)系在了一起。與旗袍相搭配的已不是進(jìn)步女學(xué)生的短發(fā)，而是風(fēng)月場上的高跟鞋。一襲華麗的旗袍、高高的開衩，再加上摩登的高跟鞋，成為那些賣弄風(fēng)情的交際花、女招待們的典型形象。*“女招待穿旗袍長馬甲來招呼客人，以此來吸引客人”。《紀(jì)神仙世界》，《申報(bào)》1926年2月24日，第20版。“交際場上的姑娘只得穿幾件很鮮艷的時髦大氅或是旗袍來取媚主顧”?！镀嚱畧錾系母Q豹》，《申報(bào)》1927年3月5日，第26版。即如茅盾在其小說《子夜》中描述的那樣：“淡青的印花的華爾紗長旗袍，深黃色綢的里子，開衩極高，行動時悠然飄拂，閃露出渾圓柔腴的大腿?！?茅盾：《子夜》，《茅盾選集》，四川人民出版社，1982 年，第197頁。長及鞋面的旗袍非但不再適合女性工作，反而大大有礙于女性的活動，當(dāng)時就有不少關(guān)于女性因穿旗袍而絆倒出危險的報(bào)道。*一個女士下船時被自己旗袍絆倒以致落水喪命，于是揚(yáng)州人喊出“打倒旗袍”的口號。樹春：《打倒旗袍之揚(yáng)州》，《聯(lián)益之友》1929年第135期；1928年1月《申報(bào)》“自由談”上的一則報(bào)道說寧波火車站一個穿旗袍的妙齡女郎因?yàn)榇┢炫刍顒硬槐?，下火車時自己絆倒，以致斃命?！镀炫壑旅畱K聞》，《申報(bào)》1928年1月16日，第17版。旗袍所剩下的唯一作用似乎就是取媚男性。

在一些持革命觀點(diǎn)的人士那里，長旗袍成為革命精神衰退的代表。在他們眼中，旗袍是社會的腐化劑，阻礙國民進(jìn)步、消磨青年斗志，讓女學(xué)生沉迷奢侈、不思學(xué)業(yè)*馮玉祥就曾經(jīng)作詩來譏諷女學(xué)生燙發(fā)瘦旗袍，“女學(xué)生在學(xué)校不是節(jié)儉用功，而是穿著時尚”?！恶T玉祥針砭女學(xué)生燙頭發(fā)瘦旗袍》，《時代生活(天津)》1937年第5卷第6期。，讓男學(xué)生墮于女色、不務(wù)上進(jìn)。1932年，一位作者在《學(xué)生文藝叢刊》上寫了一篇關(guān)于旗袍的短篇小說，講的是一位叫劉鎮(zhèn)西的貧寒學(xué)生，為了追求一位姓何的漂亮小姐，日夜想念，卻苦于無錢給小姐買旗袍而致病倒。在同學(xué)的奔走下他終于從一個老師那借到了錢，他拿到錢后，一下子就從病榻上蹦了起來，歡天喜地得捧著錢去給何小姐做了一件精美的長旗袍。可是當(dāng)他把旗袍喜匆匆送去給何小姐時，換來的結(jié)果卻是“她睬也不睬他手里的旗袍是怎個樣兒，怎樣花兒，停著手中的工作，順手一揮，他手里捧著的衣包，也就趁著手勢不翼而飛出去了，炫耀人目的旗袍與報(bào)紙也飛開來，新的旗袍像一條火般的落到對面積著有污水的街溝里，火也熄滅了，幾成黑色，只有報(bào)紙還在空中飛舞著，一件預(yù)備愛人穿著的旗袍，倒做了街溝的伴侶”。見到此情此景，鎮(zhèn)西一時怔住了，“說不出話來，呆呆地望著她”。卻只聽到何小姐冷冰冰得說：“你真是蠢極了，我先前受了你的騙，昨天才知道你不過是一個窮小子，難道我配與一個窮小子說話嗎？做朋友嗎？”鎮(zhèn)四終于領(lǐng)悟到這種奢侈不切實(shí)際的愛情是虛無的，“哎，愛就是這樣的，我的失去的志向啊！快回來吧！救國還須從求學(xué)開始，有高深的學(xué)問，才能救國，現(xiàn)在中國不是該救得嗎？”于是回到學(xué)校拿起了書本，開始重續(xù)自己的遠(yuǎn)大理想。*徐光：《美術(shù)特刊號——文學(xué)：〈旗袍〉》，《學(xué)生文藝叢刊》1932年第7卷第1期。

不過，雖然輿論對于旗袍有諸多批判，甚至國民政府也有若干舉措限制旗袍*1934年，蔣介石推行了新生活運(yùn)動，規(guī)定女子不準(zhǔn)奇裝異服，對旗袍也進(jìn)行了規(guī)定：“旗袍最長須離腳背一寸、領(lǐng)最高須離顎骨一寸半，左右開義旗袍不得過膝蓋以上三寸……?！薄妒Y委員長·取締婦女奇裝異服·贛省府?dāng)M定取締辦法先從女公務(wù)員等實(shí)行》，《申報(bào)》1934年6月10日，第8版。，但已然阻擋不了旗袍的流行，民眾還是對旗袍趨之若鶩，最多是在款式上有所收斂，無論評價它奢華也好、墮落也好，它確已成為女性生活中不可缺少的一部分。

四、結(jié)語

通過上面的梳理，我們對旗袍的流行過程與形象演變有了一個大致的了解。

在民國之初，由于排滿風(fēng)潮的繼續(xù)，旗袍在一段時間中慢慢淡出了人們的視野。但在二十年代后，先是上海妓女的引領(lǐng)，后是進(jìn)步學(xué)生的倡導(dǎo)，旗袍得以風(fēng)行全國。而追溯其流行的原因，離不開民族主義、女性解放與商業(yè)文化之間復(fù)雜的交織碰撞：由于旗人婦女外出多、不纏足，生活方式上與現(xiàn)代婦女有很多類似的地方，所以旗袍比漢裝更適合現(xiàn)代女性的要求。而它與男裝有相似之處，滿足了一些進(jìn)步女性追求男女平等的要求。且經(jīng)過從清代開始幾百年時間的改良，通過吸收漢族元素、現(xiàn)代元素，旗袍變得越來越精美成熟，適宜現(xiàn)代女性的審美。而提倡國貨、民族自尊也使得旗袍在與西服的競爭中勝出，再加上海的商業(yè)文化的推波助瀾，種種因素合力，終于使得旗袍成為民國衣飾中的皇后，并在很長時間里成為在外國人眼里中國女性的代表衣著。

而這因緣際會中的異軍突起，也使得旗袍被賦予了種種迥然不同甚至絕然對立的顏色。到底是滿族之服還是中華之服？到底是對婦女的解放還是對婦女的新禁錮？從中我們看到了排滿思潮怎樣在大眾文化博興與中西文化交流的背景下被無形消解，以致旗人之服成為中華衣飾的代表；我們也看到了女性解放如何從開始的向男性看齊，而走向后來的張揚(yáng)女性身體，直至被視為“反動”、“墮落”。

旗袍是說不盡的，民國也是說不盡的，但通過本文的簡短梳理，想來讀者還是能從中對旗袍與民國時期的社會文化狀況有一些更深的認(rèn)識，而本文的意義也正在于此。

[責(zé)任編輯李浩]

作者簡介:杜佩紅，中國人民大學(xué)清史所博士研究生(北京100872)。