葉田田

截止發(fā)稿，四大時(shí)裝周日程已然過了大半，從紐約、倫敦時(shí)裝周一下子跳轉(zhuǎn)到米蘭，2016春夏系列在這里好像忽然調(diào)轉(zhuǎn)了風(fēng)頭，Normcore、都市運(yùn)動(dòng)這樣的主基調(diào)在第一天的米蘭秀場(chǎng)上幾乎是不存在的，以Gucci為首，各大品牌都將斑斕的色彩、精致的細(xì)節(jié)作為藝術(shù)表現(xiàn)的手法，呈現(xiàn)出一場(chǎng)場(chǎng)如同享受移動(dòng)藝術(shù)盛宴般的大秀。雖說幾天看下來，各個(gè)品牌們的“花色熱情”似乎有些喧囂，但這對(duì)于一改往日性冷淡風(fēng)格的米蘭來說，這樣喧嘩的革新也未必沒有給人耳目一新的感覺。

喧嘩的革新

第一次聽聞Pucci這個(gè)名字，倒是與時(shí)尚無甚關(guān)系的歐陽應(yīng)霽那里，他大概戲謔地說道相比Gucci的眾人皆知，Pucci才是意大利人的心頭好。的確，Pucci那標(biāo)簽式的明艷萬花筒紋路總是影射著物質(zhì)世界的享樂。Emilio Pucci似乎永遠(yuǎn)駐留在六十年代Jet-set的生活方式，連Diane Von Furstenberg也曾敘述過她曾經(jīng)的一位貴族男友所送來的Pucci裙，讓她瞬間意識(shí)到了高級(jí)時(shí)裝的動(dòng)人魅力。

但可惜Pucci隨風(fēng)韻猶存，卻亦是半老徐娘，故此本季新任總監(jiān)的處女秀顯得分外引人注目。來自MSGM的Massimo Giorgetti雖并不像倫敦新銳般有著過硬的科班背景，但這位前Rimini的精品店銷售員和夜店DJ，卻在短短數(shù)年內(nèi)將MSGM的風(fēng)潮藉由新媒體渠道推向全球新生代時(shí)尚消費(fèi)者。這并非是Pucci一向追崇的豪門路數(shù)，卻也是在當(dāng)下時(shí)尚產(chǎn)業(yè)新血的脈搏。

Maasimo Giorgetti的造型優(yōu)勢(shì)為Pucci首秀推出了不少極具潛力的單品，七十年代的大廓形飛行鏡和羽毛飾涼鞋，這些略顯怪誕而又浪漫的單品一向能在米蘭時(shí)裝周得到偏愛。其對(duì)手袋的改造也頗為成功，大體量的流蘇墜飾、厚重金屬鏈條、復(fù)古的結(jié)構(gòu)廓形，Giorgetti毫無疑問地在努力打造制勝單品。同時(shí)，對(duì)于一個(gè)成衣為重的品牌，新任總監(jiān)也在試圖調(diào)整一個(gè)新的Pucci女郎形象：略帶復(fù)古式的摩登，世故而有趣。重工珠片裝飾的腰裙是系列中饒有趣味的單品；條紋的拼接是對(duì)主流趨勢(shì)的回應(yīng)；艷麗的色彩與蕾絲更為Pucci，而棒球外套與飾Logo歐根紗女衫則是設(shè)計(jì)師所熟稔的街頭時(shí)尚的印記。Massimo Giorgetti用品牌創(chuàng)始地Capri的海洋來貫連所有元素，漁網(wǎng)裙上的刺繡和在風(fēng)衣與連身裙上的海洋印花清新可人。但整場(chǎng)秀后，讓人覺知這是一個(gè)更加成熟版本的MSGM，而似乎與Emilio Pucci并無關(guān)聯(lián)。而或許恰巧少了與時(shí)裝屋傳承的聯(lián)袂，這一系列變失掉了所應(yīng)有的視覺魄力。

如果說上季Gucci的那雙皮毛便鞋惹得高跟鞋大師Manolo Blanhnik大呼“丑”，若和Jeremy Scott的數(shù)季Moschino來比，卻實(shí)在不以為然。實(shí)話說，相較此刻的Moschino，我倒多少有些懷念帶著超現(xiàn)實(shí)般幽默感的前Jeremy Scott時(shí)代。這或許是一種對(duì)“品味”一詞舊派的固執(zhí)念想，但想來曾今穿好品味標(biāo)配Jean Paul Gautier的Madonna如今也一身Moschino地高唱“Youre gonna love this cause Im a bad bitch”，滾滾紅塵，潮流無罪。

“No Parking， Couture zone”，Jeremy Scott將交通安全標(biāo)示大量融入日裝的設(shè)計(jì)。熒光橙與熒光綠用來打造波普高級(jí)成衣，模特腳踩著玻璃纖維的尖頭鞋頭頂安全帽魚貫而出。建筑工地常見的景觀也被移植在成衣設(shè)計(jì)之上，灰色抹胸裙有著鋼絲網(wǎng)的紋路配以安全警示條紋的腰帶，虎頭鉗成了Jeremy Scott版小黑裙的肩帶裝飾，“艷俗”之下也有著一絲幽默，黑色連體泳裝上印著禁止比基尼的圖案，難得優(yōu)雅的灰色風(fēng)衣裙背后卻印著“Caution”字樣，而警示樁的手袋也讓人會(huì)心一笑。Jeremy Scott依舊毫不忌諱地復(fù)刻Balenciaga的廓形的Chanel的經(jīng)典設(shè)計(jì)，甚至將雙C標(biāo)示戲謔地變體。

在幾套難得能用“漂亮”形容的卡通標(biāo)語印花的成衣之后，晚裝部分Jeremy Scott將Moschino帶入了馬戲團(tuán)式的夸張情趣之中。大量的艷麗的羽毛如繭般堆積在模特身上，流蘇材質(zhì)更像來自B&Q建材賣場(chǎng)而非面料商店。這種夸張感似乎略像Thierry Mugler，但卻完全未有一絲對(duì)身體的欲念。但這就是波普時(shí)尚，時(shí)尚就是永遠(yuǎn)的物欲物欲，時(shí)尚就是不過思索的購買。

折衷主義的克制與浪漫

即便身陷商業(yè)發(fā)展的瓶頸，Muccia Prada所具有的知識(shí)分子氣質(zhì)，讓Prada在設(shè)計(jì)上依舊無懈可擊。她似乎站在一切風(fēng)潮的對(duì)立面：不愿與性感有半分瓜葛，不吝潮流的走向，甚至不愿將自身桎梏于先鋒之中，卻又堅(jiān)持在每季呈現(xiàn)不同的思潮影射。

簡(jiǎn)直是高知女性的軟肋。

此季Prada將這種知識(shí)分子固有的冰山式的表達(dá)展現(xiàn)得精準(zhǔn)至極。看客們被三層塑料制的邀請(qǐng)函和Fabio Zabernardi打造的秀場(chǎng)空間迷得神魂顛倒，模特夸張的金色唇妝和系列中疊錯(cuò)呈現(xiàn)的條紋印花讓時(shí)裝博主迫不及待地寫下新季趨勢(shì)。但冰山之下是折衷主義大師級(jí)的運(yùn)用，所有散落在時(shí)裝史中的元素經(jīng)過反復(fù)推敲后組合，本體的指代性被消解后，成為Muccia Prada獨(dú)一無二的摩登敘述。

所有自詡的fashionista 都被這種戲法所蠱惑著去自發(fā)解讀：直身低腰的廓形源于一戰(zhàn)后時(shí)裝的風(fēng)潮；棒織毛衫是五十年代意大利的風(fēng)華，而及腰的夾克款式來自六十年代的倫敦……但對(duì)于Prada而言，這些不過是一種又一種的表達(dá)元素。Prada此季也有者太多撩撥人心的精妙細(xì)節(jié)：歐根紗下格紋的襯裙，漆皮與皮草的條紋外套，以及帶著復(fù)古太空感的低跟鞋，而那些略顯突兀的頸飾和耳墜第二眼望去卻察覺恰系列張力的所在。Prada的視覺游戲不具復(fù)制性，它建立在一種深厚的根基之上，而釋放出的某種統(tǒng)一的、一望即知的元素，不過是為市場(chǎng)準(zhǔn)備的煙花。endprint