周麗

沒有不合時宜的荒誕，沒有過多刻意的顛覆，紐約時裝周就在一種祥和恬靜的文藝氛圍中中收場。你將在以下看到的，是不同以往卻又本該如此的紐約時裝周。今年紐約時裝周的氛圍無時無刻不彰顯著紐約知識分子渴望除卻浮華的態(tài)度，也就不難怪摒棄了以往的秀場場地--最商業(yè)化的林肯中心，相較以往紐約時裝周“零爆點”的乏味沉悶、讓人哈欠連天，今年的紐約時裝周總算“精心策劃”了一場話題秀。

這一季，商業(yè)意味濃重的“Mercedes-Benz”不再跟紐約時裝周扯上半毛錢關(guān)系，而為時裝周服役了五年的林肯中心場地也被各種分散中下城的gallery、藝術(shù)studio取而代之?？芍^好，不用再與一群握著買來秀票的“時裝愛好者”媽媽婆婆們一同排隊入場，讓人焦躁不安。可謂不好，意味著你得從交通不順的紐約中城到下城之間周轉(zhuǎn)反復(fù)，還得忍受場地容量變小所帶來的秀場次序紊亂、擁擠不堪的副作用。

在林肯中心之前， 紐約交通要地之一Bryant Park光榮任職了17年，成為了各種大秀小秀的聚集地，而近年來，愈發(fā)越來越散的場地安排，卻讓眾多大雜志的編輯怨聲連天。今年的這一改，正式宣布”紐約時尚uptown”的時代告一段落。

外來和尚好念經(jīng)

往年，你并不總能在紐約時裝周前幾天秀，就在秀場外遇見Anna Dello Russo、Carine Roitfeld等一派歐洲海外雜志重量級時尚人物，因為她們其中一些人，甚至不屑于show up 紐約時裝周?？墒墙衲?，從9月11日開始，你總能在某一場秀遇上這些時尚大腕們。

這得要多虧于在Givenchy任職10年的Riccardo Tisci，這個將市場份額逐漸消失的Givenchy從溫飽線力挽狂瀾拉回來的法國男人，這次又做了一個重大的決策：將Givenchy秀場搬到了紐約下城；還特地選在了“911”14周年這一天，讓秀場直視世貿(mào)雙塔的新樓建筑物；發(fā)放820張座位票給大眾，史無前例的讓大眾可以身臨其境的觀看這場藝術(shù)化十足的大秀，（注意，是seat“座位票”，并不是站到快場外圍欄的standing）。

就是Givenchy這般”O(jiān).M.G”的舉動，讓眾多歐洲海外時尚大腕們紛紛賞臉，在紐約時裝周第二天便紛紛出現(xiàn)在街頭，真可謂是“外來和尚（Givenchy）好念經(jīng)”。

人魚之美

今年，大多數(shù)紐約設(shè)計師已經(jīng)疲憊于在服裝的上半身大費周章，而是將重心轉(zhuǎn)向了服裝下半身的細節(jié)處理上，力求此舉可以讓品牌的文藝觀感更加深入人心。

注重下半身細節(jié)設(shè)計的有兩大流派，一派利用材質(zhì)抑或裁剪來強調(diào)下擺的靈動性，多見于采用將下擺變成線條感極強的流蘇設(shè)計元素來闡釋女人味十足的搖曳風(fēng)情；另一派則是直接在已有的褲腿上再次進行二元設(shè)計，無論是加入不同的材質(zhì)還是不同的另類裁剪，都只強調(diào)在膝蓋以下的褲腿進行創(chuàng)作，低調(diào)至極。

眼中只有甜美少女的Anna Sui自然不會放過利用搖曳下擺的細節(jié)元素來烘托女人味的機會。一如既往的，請來了Gigi Hadid成為此場秀的開場，一套鑲滿花朵的空間感透視連身裙，在草裙般散開的裙擺中，深紅唇色的Gigi嫵媚動人，也意喻著這場秀的靈感來自于夏威夷以及大溪地。同樣嫵媚動人的還有Jamie Bochert，散開的黑色亮片垂墜下擺中，Jamien 性感的氣息與垂墜下擺的靈動，遙相呼應(yīng)，更加上腰部連接上衣的點綴設(shè)計，更讓整體的造型感愈發(fā)強烈。

同樣對垂墜搖曳下擺情有獨鐘的還有Christian Siriano，摒棄了以往傳統(tǒng)高級定制高聳大裙擺的設(shè)計技巧，取而代之的卻是精致的緊身連身半裙拼接垂墜下擺的設(shè)計。雖然，此類的設(shè)計頗有點膜拜Herve Leger之嫌，但也總算是Christian大膽的嘗試。

Adeam卻展示了，無需過多的垂墜下擺，只需質(zhì)感不同的材質(zhì)拼接組合，再利用拼接布料的色差以及長短不一的裁剪形式，同樣可以獲得搖曳女人味的效果。而這樣的拼接元素靈感，還得歸結(jié)于設(shè)計師Hanako Maeda對于自身日本根源探索所獲得的收益，所以不難看出，衣裝上身的設(shè)計，或多或少地汲取了和服腰帶束身的影響。

除去性感、柔美的女人味那一派外，另一派更注重褲裝的舒適性，以褲裝豐富的線條剪裁與一些不同材質(zhì)的逐層拼接構(gòu)成的遞增輪廓，在模特的演繹下層次分明，讓穿上的一瞬間，在優(yōu)雅與帥氣的精髓中游走。

說到帥氣褲裝的，首當(dāng)其沖的便是曾為明星專屬造型師的Adam Selman，這位紐約新銳寵兒設(shè)計師，演而優(yōu)則唱”的套路跟Rachel Zoe的“辛路歷程”完全一致。Adam從2013年9月紐約時裝周首秀開始，因為將自己的秀跟娛樂性結(jié)合，就場場爆滿，“一票難求”。

而對于從stylist轉(zhuǎn)型設(shè)計師的Adam來說，不可苛求他創(chuàng)作更新穎的面料、更出乎人意的裁剪流線，而是看他如何掙脫時尚的枷鎖，創(chuàng)作出好看又好穿實穿度高的衣服中加入些許鼓舞人心的細節(jié)，并不繁復(fù)累贅才是正經(jīng)事。）Stylist多年經(jīng)驗的Adam，當(dāng)然最深謀自己的長短處，所以，總巧妙的利用一些娛樂性的話題來分散“時尚毒舌“們對自己設(shè)計本身不足的抨擊。而今年，一改常態(tài)，少了娛樂性，正正經(jīng)經(jīng)的把心思放在設(shè)計上，尤其是對褲腿的細節(jié)處理，柔軟并富有彈性的織物布料，采用開叉的設(shè)計，并在上面點綴著立體裝飾的花卉刺繡，街頭與正式感兩相宜，力求在“時尚毒舌”們的包圍中逃過一劫。endprint

同樣是在褲腿上煞費苦心的還有Calvin Klein Collection.

Francisco Costa在Calvin Klein 執(zhí)掌十年來，為品牌市場銷售額立下了不少汗馬功勞，沒有哪個好萊塢巨星沒有在Costa巧手下萬丈光芒的。其實，Costa剛執(zhí)掌前幾年，并不被看好，從集團資金、人力的不足直到今天跟Phoebe Philo在minimal 口碑榜上的一較高下，可謂是過程艱辛崎嶇。

依舊是Calvin Klein 干凈簡潔的整體風(fēng)格，卻在細節(jié)以及整體廓形度上大做工夫.絲綢質(zhì)地的闊腿長褲，利用布料的光影效果來塑造出直筒到闊腿廓形的完美過渡.男士西裝褲的熨燙邊線設(shè)計，讓絲綢質(zhì)地多了一分硬朗，褲腳磨邊搭配球鞋也正好迎合當(dāng)下年輕市場的訴求，讓一眾追求特立獨行的文藝潮人正中設(shè)計師 的下懷，無論高端的曼哈頓上城文化精英還是布魯克林文藝潮人，都難逃Francisco Costa的五指山。

透視網(wǎng)格

女人的性感總能從若影若現(xiàn)的透視網(wǎng)格中傾然而出，既不會太過于張揚，又不會太過于含蓄，高級的誘惑也不過如此。

歡迎最懂紐約街頭風(fēng)格，并獨樹一幟的Alexander Wang 回歸紐約大本營！

自從Alexander Wang和Balenciaga不再續(xù)約后，Alexander 總算可以一邊執(zhí)掌著這個已經(jīng)創(chuàng)辦了十年的品牌，一邊可以夜夜笙歌在NYC的各種高級party中。所以這次設(shè)計，Alexander Wang 總是最聰明的采用了一貫自己慣常的設(shè)計元素來貫穿其中，就譬如說，這次的網(wǎng)格。寬度大小一致的彈力面料來詮釋網(wǎng)格的動感，為了讓運動元素更上一層樓，還拼接了高領(lǐng)運動衣的高領(lǐng)，降低了流于表面的性感度，也讓網(wǎng)格顯得質(zhì)感十足、并不乏味平淡。Wang還巧妙在高領(lǐng)運動衣中，采用紅這一飽和的色澤度，來增加整體造型的鮮亮，完全符合當(dāng)下New Yorker的風(fēng)格走向，“最懂紐約街頭”這一名號實至名歸。

略帶清爽的運動元素，總是最NYC的元素之一。已經(jīng)占有大量街頭市場份額的Diesel Black Gold定當(dāng)不會錯過人人都愛的“網(wǎng)格“。設(shè)計師Andreas Melbostad并沒有大量沿襲以往Diesel Black Gold在丹寧的一番造詣，也不劍走偏鋒博出位，而是選擇了大家習(xí)以為常、喜聞樂道的“金屬紐扣”、“網(wǎng)格”、“鏤空”等人人均可接受的賣點，力圖推波助瀾的將Diesel Black Gold 下一季度的銷量額更上一層樓。

100個設(shè)計師就有99種對網(wǎng)格的理解，既然有Wang和Andreas對網(wǎng)格的強勢理解，就會有Dion Lee跟Marc Jacobs對網(wǎng)格的柔美理解。

這位澳洲土生土長設(shè)計師Dion Lee，雖然并不在紐約求學(xué)，但是憑借著“簡繁兩相宜”的品牌定位，在紐約也是非常熱門的新銳設(shè)計師之一。而他并非跟其余外來設(shè)計師一般，采用非常街頭運動的元素來討好紐約的消費群體，相反，采用法式優(yōu)雅的廓形來塑造身體的姿態(tài)，再運用一體成型的高纖維布料的彈力纖維讓網(wǎng)格呈現(xiàn)一種不規(guī)則的動感與張力，刻意的下擺未完成網(wǎng)格流蘇，暈染上黑白兩色質(zhì)感交錯變化，細節(jié)的豐富性可以媲美眾多紐約一線大牌。

當(dāng)大家都沉浸在Marc Jacobs關(guān)閉副線的悲痛中時，Marc用一場非凡的秀來證明，擁有與生俱來設(shè)計天賦的他才是真正的紐約時尚霸主。他將秀安排在一貫的地址、紐約最繁華的街道， Lexington Avenue Armory。在秀開始前30分鐘，你可以在坐在路邊的星巴克看著行色匆匆的時尚大腕們奔向秀的會場，也是紐約唯一一場，大腕們不遲到反而早到的秀。更是奠定了Marc時尚霸主的地位，而他，不費吹灰之力，用法式色澤紅藍白來詮釋美式文化的水手上衣，再加一條鑲滿珠光刺繡的紅色網(wǎng)格褲畫龍點睛般的過渡，就，輕而易舉的讓前排的各種大刊主編們看得熱淚盈眶。

質(zhì)感丹寧

紐約不同倫敦，講究低調(diào)的穿著卻出其不意。那么，今年的丹寧非常符合New Yorker的文藝追求，沒有破洞，沒有怪異，只有經(jīng)過深思熟慮，分量感十足的質(zhì)感。

Adam Selman用藏青原色的丹寧布料，不加任何修飾的塑造了一條吊帶連身裙，卻用拼接彩色印花蕾絲作為假內(nèi)襯的細節(jié)形式，彰顯了他的些許設(shè)計天賦.

Adeam的Hanako Maeda，利用日式折紙的精髓，運用到袖子的廓形中，讓衣裝有種東方的淡雅情懷，再跟西方深色街頭感十足的丹寧結(jié)合，利用肩部松緊帶的固定，讓東西方的元素達到了強有力的平衡感，多么聰明的細節(jié)創(chuàng)意。

重量級設(shè)計師Marc Jacobs在丹寧的色澤以及變化中做了更多的探索。

經(jīng)過充分處理的扎染低腰直筒牛仔褲，搭配上美國國旗一字領(lǐng)長袖衫，用“紅白藍”三色的布料演繹內(nèi)褲邊，恰到好處的過渡了上身與下身裝束的關(guān)系，不會過于太skinhead卻保留了濃郁的紐約街頭味。同樣以“紅白藍”三色純棉布料演繹內(nèi)褲的過渡細節(jié)，還有一套水洗泛白的丹寧套裝，體現(xiàn)了美式文化的經(jīng)典風(fēng)格。甚至是鑲滿袖章的闊腿丹寧長褲，都說明Marc內(nèi)心深處的美式街頭情懷，他將美式街頭文化提升到了一個新的境界，哪怕與貴族風(fēng)范相差甚遠，卻也不乏為這幾年他離開LV來最精彩的幾場秀之一。

背帶“真”文藝

2016年，你可以摒棄上廁所惱人麻煩的背帶褲，卻不能不擁有一條“背帶裝飾”的童趣單品在手中，這樣才夠“真文藝”。

還是Riccardo Tisci，他告訴你，別害怕黑色蕾絲連身褲帶來的平面化，你可以利用肩部的金屬扣背帶裝飾注入犀利的能量，甚至是露出黑色內(nèi)衣的肩帶，足以散發(fā)出誘人的性感氣息。

Edun 還是老老實實的追求極簡的黑白兩色立體裁剪，再借助紐扣背帶的設(shè)計以及白色線條的張力鎖邊，？添加一點底部的色差交錯細節(jié)，不流于俗套也不會過于鼓舞人心。

Diesel Black Gold對于皮革的運用推到了新的高度，利用銀色金屬紐扣的按壓接合皮革，再以可調(diào)節(jié)金屬扣的背帶裝飾，不難想象將會是Diesel Black Gold最熱賣的一件單品。

最將女性情懷潑灑在背帶的要數(shù)Jonathan Simkhai，他的設(shè)計邏輯充溢著輕松的精髓，并非沉重壓抑的酷感。他將背帶轉(zhuǎn)化為刺繡提花織物花邊，再以細膩的白色毛邊來縫合，絕對是大膽又自信的設(shè)計。

縱觀如今的紐約時尚場景，正如各種大小媒體傳說中的那樣，紐約的經(jīng)濟形勢似乎在逐漸回暖，可是，設(shè)計師們卻一反常態(tài)對于old money貴族上流社會避審美情趣避而遠之，紛紛將橄欖枝拋向中下城甚至遠離曼哈頓島的布魯克林的文藝潮人，以暗諷的口吻“插科打諢”似的挖苦著端莊老氣的理論派，淋漓盡致的塑造一個個年輕化的紐約知識文藝新貴。endprint