孫立

紀(jì)向宏

天津科技大學(xué)，天津 300222

唐代是中國(guó)封建社會(huì)鼎盛時(shí)期，史學(xué)家常以“大唐氣象”來(lái)概述它。在“大唐氣象”中，服飾是五彩繽紛、富麗堂皇的，這成為中國(guó)古代服飾發(fā)展史上一個(gè)最為重要的時(shí)期。而在唐代各種服飾之中，女性服飾又是最具有意象性和時(shí)代特色的。其服飾的豐美華麗，妝飾的異彩紛呈，都是令人目不暇接的。在兩《唐書(shū)·車(chē)（輿）服志》中，關(guān)于女子服飾的描寫(xiě)非常豐富，可以使我們了解到大唐盛世女性服飾的特色。總體來(lái)說(shuō)，最能體現(xiàn)大唐盛世女子服飾形象的服裝是：襦裙裝、胡服、女穿男裝。下面就結(jié)合兩《唐書(shū)·車(chē)（輿）服志》中的服飾描寫(xiě)，來(lái)具體分析唐代女服的特色。

一、從兩《唐書(shū)·車(chē)（輿）服志》描寫(xiě)中看女子的襦裙裝

“半袖裙襦者，東宮女史常供奉之服也?！盵1]——此為《新唐書(shū)·車(chē)服志》中所記載。文中提及的“半袖”也稱(chēng)“半臂”，是指短袖上衣，其形制多為對(duì)襟，長(zhǎng)及腰部，兩袖寬大平直，長(zhǎng)不過(guò)肘。半臂首先興起于隋唐時(shí)期的官中，后來(lái)才流入民間，成為一種常服?！杜f唐書(shū)·來(lái)子珣傳》：“常衣錦半臂，言笑自若，朝士誚之。”[2]我們從陜西乾縣唐永泰公主墓的墓道、甬道以及墓室的四壁繪畫(huà)上，均可看到穿半臂的女子形象。短衫外面罩一件半臂，在盛唐時(shí)期已經(jīng)成為一種時(shí)髦的裝束，當(dāng)時(shí)的天子還將半臂作為賞賜下屬的禮品。唐人姚汝能在《安祿山事跡》中就有記載，唐天寶七年，玄宗皇帝賜安祿山“紫綾衣十副，內(nèi)三副錦襖子半臂”?？梢?jiàn)，半臂在當(dāng)時(shí)，就已經(jīng)成為了一種比較貴重的裝飾品。

半臂的基本形制，決定了其主要功能并不在于實(shí)用，而是一種比較純粹的起美化作用的服飾配件。西安王家村出土的唐三彩女傭，在這方面給我們提供了實(shí)物依據(jù)。女傭身穿曳地長(zhǎng)裾，上著緊身窄袖短衣，短衣外面罩的就是一件袒領(lǐng)半臂。半臂也很緊身，長(zhǎng)不過(guò)臍，下部用彩帶系扎，很好地凸顯了女性的上體曲線(xiàn)。從顏色上看，半臂的顏色較衣裙要明亮。從《新唐書(shū)·地理志》之類(lèi)史籍資料提供的情況看，唐時(shí)揚(yáng)州一帶，就有專(zhuān)門(mén)制作貢物的“半臂錦”；北方的西域，也出產(chǎn)供作半臂之用的“蠻錦”。錦的質(zhì)地，不但要厚于一般衣料，而且顏色也較一般衣料亮麗并富于光澤。選用這種材料制作半臂，不但柔軟貼身，而且鮮亮奪目，具有很強(qiáng)的裝飾性，在整體服飾中，可以形成一個(gè)引人注目的裝飾重點(diǎn)。

半臂一般和“裙襦”相搭配，不能單獨(dú)穿著(見(jiàn)圖1)。

圖1 穿半臂、襦裙的女子①119

唐代的裙裝，在這個(gè)時(shí)期有了較大的突破，無(wú)論是從裙子的工藝制作上，還是從色彩搭配上，都體現(xiàn)出唐代服飾的獨(dú)特風(fēng)格。《新唐書(shū)·車(chē)服志》記載：“凡裥色衣不過(guò)十二破，渾色衣不過(guò)六破?！边@就是對(duì)裙子制作在用料和顏色方面，相應(yīng)所設(shè)的限制。從用料上看，唐代婦女的裙子，大多要用六幅以上的布帛拼制縫合而成，裙子下擺還是要拖至地下。這種寬大、修長(zhǎng)的裙子，在用料上當(dāng)然會(huì)很浪費(fèi)，因此引起朝廷的干涉。文宗在即位時(shí)就提出了限令——“婦人裙不過(guò)五幅，曳地不過(guò)三寸”。

二、從兩《唐書(shū)·車(chē)（輿）服志》描寫(xiě)中看女穿胡服

自唐太宗建立唐朝，定都長(zhǎng)安起，對(duì)一切文化的汲取就不分華夷，兼收并蓄，盡展泱泱大國(guó)風(fēng)貌，胡化風(fēng)尚在玄宗重用番將的行為后，愈加明顯且廣泛。這時(shí)的胡服不再被鄙夷，而是轉(zhuǎn)為一種特有的新鮮事物，喜好者也不僅僅是帝王和貴戚達(dá)官，直至風(fēng)靡于百姓之間。在這樣的風(fēng)潮下，胡服被明確地記錄進(jìn)了《輿服志》——即唐代正統(tǒng)規(guī)范的服飾制度之中[3]?！杜f唐書(shū)·輿服志》云：“開(kāi)元來(lái)……太常樂(lè)尚胡曲，貴人饌御，盡供胡食，士女皆競(jìng)衣胡服?！薄把?，胡履也，取便于事，施于戎服。”這樣直接記載胡服的記錄，是前所未有的。

所謂胡服，就是指古代北方西域少數(shù)民族的服飾。在唐代，北方游牧民族與中原交往頻繁，他們帶來(lái)了本民族的異域文化，令大唐女子耳目一新。所以，唐代女性除了穿著本民族傳統(tǒng)的襦裙裝外，還添進(jìn)了濃烈的胡服色彩。胡服的主要特征，是翻領(lǐng)、窄袖、對(duì)襟、腰間系有革帶，革帶上還常有若干條小帶垂下，這種革帶，叫蹀躞帶，頭戴各式胡帽，胡帽多用較厚的錦緞制成，帽頂多作尖狀，周?chē)棾苫y并鑲嵌珠寶，下身穿小口褲，腳則著靴。穿著這種胡服，表現(xiàn)出一副矯健剽悍的形象，渾身透出北方草原健兒濃郁的陽(yáng)剛之美。

這里還有一種服飾，是必須提到的，即婦女頭頂著的大巾，被稱(chēng)之為羃。

羃，始于西北少數(shù)民族地區(qū)，大約在南北朝時(shí)傳入中原?！端鍟?shū)·吐谷渾傳》有云：“其王公貴人多帶羃。 ”羃在唐代早期非常盛行，成為婦女出行之服?！杜f唐書(shū)·輿服志》記載：“武德、貞觀之時(shí)，宮人騎馬者，依齊、隋舊制，多著羃 ，雖發(fā)自戎夷，而全身障蔽，不欲途路窺之，王公之家，亦用此制。”初始的羃，并不是為了起到裝飾作用。在中原能夠流傳，正是產(chǎn)生于中國(guó)傳統(tǒng)禮制中對(duì)女子的約束。

《禮記·內(nèi)則》記：“女子出門(mén)，必?fù)肀纹涿妗！绷]恰恰可以“擁蔽”全身。其后的改良，是伴隨者女性地位提高而出現(xiàn)的，如帷帽。當(dāng)然這類(lèi)改革并非一帆風(fēng)順，永徽之后產(chǎn)生的帷帽，尚未大興就被下敕禁斷，原因是“過(guò)為輕率，深失禮容”。但是，這些指責(zé)，不但沒(méi)有產(chǎn)生實(shí)際效應(yīng)，反而在社會(huì)上“遞相仿效，浸成習(xí)俗”。

帷帽，是羃的改良，可將“臉面”淺露在外，較之羃，則戴卸更為簡(jiǎn)便（見(jiàn)圖2），主要樣式相當(dāng)于帽檐一周紗裙。所以，“則天之后，帷帽大行，羃漸息。中宗即位，宮禁寬弛，公私婦人，無(wú)復(fù)羃之制”。

圖2 戴帷帽的女俑①27

帷帽大興的原因有三，其一，在唐朝，人們十分重視文化教育，不僅男人讀書(shū)識(shí)字，也主張女性通達(dá)事理，所以，上至宮廷下至民家，大部分女性都有受教育的機(jī)會(huì)，與貴人學(xué)士接觸多了，因此受到了潛移默化的熏陶，文化素質(zhì)自然有所提高。其二，唐代女性與前代社會(huì)女性有所不同，比較開(kāi)放，能夠自由地參加社會(huì)活動(dòng)?；蕦m中的皇后、妃嬪、公主，能夠自由出入及旅游，尤其盛行春天踏青和野餐。就這樣的外出活動(dòng)而言，羃已經(jīng)不再適用了。尤其是自高宗皇后武則天打破禮制的束縛，進(jìn)入朝堂參政之后，女性出頭露面的現(xiàn)象更為自然，加上唐代政府推行一些有利于提高婦女地位的政策，使得女性的自主意識(shí)增強(qiáng)，對(duì)傳統(tǒng)上“女子出門(mén)，必?fù)肀纹涿妗钡囊?guī)定，也就漸漸淡忘了[4]。

從羃到帷帽的轉(zhuǎn)變過(guò)程，其實(shí)就是唐代女性在社會(huì)開(kāi)放風(fēng)尚的引導(dǎo)下地位逐漸提升的過(guò)程，而唐代開(kāi)放的文化理念，在這個(gè)轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，則起到了重要的促進(jìn)作用。

順便提一下，唐代婦女的妝飾，也受胡妝影響較深?！缎绿茣?shū)·五行志》載：“元和末，婦人為圓鬟椎髻，不設(shè)鬢飾，不施朱粉，惟以烏膏注唇，狀似悲啼者?！边@種“椎髻面赭”的流行妝，顯然是“胡妝”。白居易《時(shí)世妝》詩(shī)云：“時(shí)世妝，時(shí)世妝，……圓鬟無(wú)鬢堆髻樣，斜紅不暈赭面狀?！蛫y梳君記取，髻堆面赭非華風(fēng)。”據(jù)《新唐書(shū)·吐蕃傳》記載：“衣率氈韋，以赭涂面為好。婦人辮發(fā)而縈之?！笨梢?jiàn)，婦女妝飾受到吐蕃風(fēng)俗的影響之大。

三、從兩《唐書(shū)·車(chē)（輿）服志》描寫(xiě)中看女穿男裝

中國(guó)儒家所倡導(dǎo)的禮教內(nèi)容之一，就是提出社會(huì)地位上的男女有別，并且明確提出男尊女卑。認(rèn)為男為乾，女為坤；男為天，女為地，等等。這種理論實(shí)施的結(jié)果，就是女性從小就受到歧視，女性是低于男性的。由于儒家強(qiáng)調(diào)禁欲，所以不主張男女之間的溝通。

《禮記·內(nèi)則》中，給女性規(guī)定了許多該做的和不該做的事，其中有一段就寫(xiě)到：“男女不同椸枷，不敢懸于夫之楎椸，不敢藏于夫之篋笥，不敢共湢浴?！边@里除了重申男女不得共同使用一個(gè)浴室以外，還強(qiáng)調(diào)即使是夫妻，其衣服也不得同用一個(gè)衣架，而且妻子不許將自己的衣服，放到丈夫的衣箱里。在《禮記·曲禮》上也有類(lèi)似的規(guī)定，如“男女不雜坐，不同椸枷，不同巾櫛。不親授。又加了一項(xiàng)內(nèi)容，即男女不能同用一條手巾、佩巾，而且不能同用梳篦。這些思想，經(jīng)漢代董仲舒的繼承與發(fā)展后，已經(jīng)深入人心，被人們認(rèn)為是天經(jīng)地義的真理。

可是，到了唐代，經(jīng)過(guò)兩晉南北朝文人反禮教的探索，尤其是玄學(xué)對(duì)人性的挖潛，再加上唐王朝李氏本有“夷狄”血源和遺風(fēng)，這種男尊女卑的意識(shí)，就完全被顛覆了。其間起到很大作用的，還有絲綢之路的交流來(lái)往。經(jīng)過(guò)數(shù)百年的民族文化交流，游牧民族的某些生活方式，已經(jīng)深深地影響了唐代中原女性，女性騎馬射箭、縱橫馳騁，已然形成一種雄健、勇武的陽(yáng)剛之氣[5]，別具另一種女性之美。

《舊唐書(shū)·與服志》記載：“俄又露髻馳騁，或有著丈夫衣服靴衫，而尊卑內(nèi)外，斯一貫矣。奚車(chē)、契丹塞外用之。”這里不僅說(shuō)女子身著男裝，而且交通工具也頗具異邦色彩，是典型的大唐盛世開(kāi)放景象。在唐代出現(xiàn)的女子身著男裝現(xiàn)象，并不像前代那樣不為大眾所接受，而是成為一種時(shí)尚的標(biāo)志，流行于各個(gè)階層女性之中，上至皇親貴戚，下至平民百姓，都為這種特殊的衣著方式所傾倒。在唐太宗到玄宗的一百多年里，女性服飾表現(xiàn)出了無(wú)所束縛的創(chuàng)造和革新，女子身著男裝的現(xiàn)象，也被理解為蓬勃向上的人性意識(shí)和日益增強(qiáng)的女權(quán)意識(shí)的提升（見(jiàn)圖3）。

圖3 女穿男裝①56

《新唐書(shū)·五行志》中曾記載：“高宗嘗內(nèi)宴，太平公主紫衫、玉帶、皂羅折上巾，具紛礪七事，歌舞于帝前?！蔽闹忻枋隽宋鋭t天的女兒太平公主，一次在高宗的宮廷宴會(huì)上，以紫衫、玉帶、皂羅折上巾，佩戴弓、劍等“紛礪七事”的裝扮出場(chǎng)，不但男裝，而且全副武裝，弄得高宗和武后都覺(jué)得好笑，對(duì)她說(shuō)：“女子不可以當(dāng)武官，你怎么打扮成這樣？”其實(shí)，獲得默許甚或贊賞，不只是公主的撒嬌邀寵或是笑鬧嘻樂(lè)，而且也說(shuō)明在唐代的現(xiàn)實(shí)環(huán)境中，女子身著男裝已經(jīng)是普遍存在的現(xiàn)象，同時(shí)也體現(xiàn)了上層人物對(duì)女子身著男裝的影響。

從張萱名畫(huà)《虢國(guó)夫人游春圖》中，可以清楚地看到，九位女性中共有五位穿著男服圓領(lǐng)袍衫，并上裹幞頭。在敦煌莫高窟第十七窟壁畫(huà)和陜西李賢墓室壁畫(huà)中，還見(jiàn)只穿圓領(lǐng)袍衫不戴幞頭而露髻的侍女，顯示當(dāng)年女子身著男裝可以戴幞頭，也可以頭挽發(fā)髻而只穿圓領(lǐng)袍衫的。

另外，宮女身著戎裝更為流行，如李賀《河南府試十二月樂(lè)詞·三月》中云：“軍裝宮妓掃蛾淺，搖搖錦旗夾城暖。”連宮女也把戎裝當(dāng)時(shí)裝了，這對(duì)民間服飾的變化不能沒(méi)有影響。還有在唐宮中，宮女打球、騎馬更需身著戎裝，如王建《宮詞》之十四中有如下描寫(xiě)：“新調(diào)白馬怕鞭聲，供奉騎來(lái)繞殿行，為報(bào)諸王侵早入，隔門(mén)催進(jìn)打球名?！蔽宕鷷r(shí)蜀花蕊夫人《宮詞》中，也記載了后蜀宮娥身著戎裝打球之事：“自教宮娥學(xué)打球，玉鞍初跨柳腰柔；上棚知是官家認(rèn)，遍遍長(zhǎng)贏第一籌?！?/p>

四、結(jié)語(yǔ)

從兩《唐書(shū)·車(chē)（輿）服志》記載中，我們可以看出，唐代女子服飾的特色如下：一是襦裙裝，二是胡服，三是女穿男裝。這幾種服裝體現(xiàn)在女子身上，充分展示乃至炫示自己的，是煥發(fā)著青春蓬勃朝氣和旺盛生命力的“秾麗豐肥”的時(shí)代審美趣味?？梢哉f(shuō)，唐代女服，是唐人青春、自由、歡樂(lè)的精神風(fēng)貌的真實(shí)寫(xiě)照。我們僅從兩《唐書(shū)·車(chē)（輿）服志》的相關(guān)描寫(xiě)中，就可以看出，唐代女性在這種廣義盛唐之音的時(shí)代審美精神的影響和感召下，所發(fā)生的具有特定內(nèi)涵的世界觀、人生觀和價(jià)值觀的轉(zhuǎn)變。無(wú)論是中原漢族的襦裙裝，還是西域少數(shù)民族的胡服，以及女穿男裝，其無(wú)一不表現(xiàn)出唐代女性開(kāi)放的思想、開(kāi)拓的精神，同時(shí)，也顯現(xiàn)出了服飾鮮明的時(shí)代性和強(qiáng)烈的民族性特征。

注釋

① 圖1至圖3來(lái)源：楊志謙，張臣杰，杭關(guān)華，王名時(shí).唐代服飾資料選.北京：北京市工藝美術(shù)研究所，1979.

[1]歐陽(yáng)修.新唐書(shū)：卷45[M].北京：中華書(shū)局，1962：6471.

[2]劉昫.舊唐書(shū)：卷24[M].北京：中華書(shū)局，1975：1932.

[3]孫機(jī).中國(guó)古輿服論叢[M].北京：文物出版社，1993：89.

[4]沈從文.中國(guó)古代服飾研究[M].上海：上海書(shū)店出版社，2002：103.

[5]華梅，王鶴.《輿服志》中的縱向符號(hào)標(biāo)示體系研究[J].天津師范大學(xué)學(xué)報(bào)：社會(huì)科學(xué)版，2010（4）：32-35.

[6]紀(jì)向宏.《舊唐書(shū)?輿服志》中的服色及章紋體系建制[J].藝術(shù)與設(shè)計(jì)：理論，2012（12）：123-125.