五年前，一場地震摧毀了青藏高原群山茫茫中的玉樹縣，山河破碎，生靈涂炭，結(jié)古地區(qū)瞬間淪為廢墟，90%以上的房屋受到損毀，絕大多數(shù)的玉樹同胞無家可歸…….

五年后之夏，記者重返玉樹，行走在這座煥發(fā)新貌的古城，感知這個雪域佛國重生的脈搏。

七八月份是玉樹最美的季節(jié)，山巒披著綠衣，開滿樸素的野花，雪水化作清澈的扎曲河，蜿蜒穿過依山谷而建的玉樹市區(qū)。

高原溫暖的陽光，照亮了五彩的方形房屋，均勻地灑在商店、寺廟、診所、民居上。房前屋頂，經(jīng)幡飄動，汽車穿行在起伏于山丘的馬路，人們在街頭悠閑地漫步、在廣場上談笑風生。

這座高原小城，寧靜、安祥、富足，表面上已感受不到任何災難的痕跡——今日的玉樹已經(jīng)成了一座舒適幽美的藏家風情小鎮(zhèn)。失去親人的傷痛仍然埋在心底，但生活還得繼續(xù)，生命依然向前。

扎西丹巴搖著輪椅出了房門，來到路邊享受下午的日光。地震以前，他一家子經(jīng)營著一個小店鋪，震時房屋垮塌，他雙腿重傷，從此失去勞動能力。不過，他很感激命運，慶幸在災難發(fā)生的那一刻（早上7時49分），自己的家人都已出了家門，沒有受到任何傷害。

“現(xiàn)在我的女兒在上初中，新建的學校有圖書館、食堂，還有計算機室，我的老婆在新建的康巴藝術(shù)中心表演歌舞，她能為家里賺點錢。”丹巴說。

震后，在一片廢墟上，玉樹以現(xiàn)代化城鎮(zhèn)的思路被重新規(guī)劃，民居面積與公共設施面積由震前的19：1變?yōu)?：1。公共空間更多、更大、更均等，生活娛樂更豐富。

玉樹博物館、玉樹游客服務中心、康巴藝術(shù)中心、康巴風情街等藏式地標建筑的興建，使玉樹的文化生活品質(zhì)登堂入室。

乘著暮色，記者登上為游客新建的當代山觀景臺。在深藍色的天幕下，黑黝黝的山體依偎著華燈初上的新玉樹。美麗的房屋錯落有致，燈火通明的街道四通八達，伸向視線的盡頭、山谷的懷抱，聯(lián)接著玉樹藏族自治州星星點點的城鎮(zhèn)。

隨記者一同上山的司機小伙扎西巴丁說，震前的玉樹，道路泥濘，不通水，不通暖，整座城市完全靠一個禪古水電站發(fā)電，供電嚴重不足，夜晚搞片區(qū)停電，大部分地方黑燈瞎火，冬天靠燒牛糞或燒煤取暖，生活極其艱苦。

山腳下，格薩爾王廣場的動感音樂吸引著山頂上乘涼觀景的人們。藏族同胞生來善歌舞，玉樹又是藏區(qū)的歌舞之鄉(xiāng)，在霓虹燈一閃一閃的照耀下，人們在廣場的巨大格薩爾王雕像邊踏著樂步手舞足蹈，好不歡快。

為了拍攝玉樹全城景象，清晨五點半，記者登上了北木它梅瑪山山頂重建中的結(jié)古寺。結(jié)古寺建于14世紀末，是玉樹的精神堡壘，在藏區(qū)聞名遐邇。

在2010年4月14日的7.1級地震中，結(jié)古寺基本倒塌，僥幸生還的500多名僧眾沖到山下，鉆進廢墟，徒手刨挖生者，疲倦無力的喇嘛則不停地誦經(jīng)為死傷者超度，為大地祈福。

“玉樹”一詞在藏語中有著“廢墟”、“遺址”的意思。有趣了，怎么會取一個如此不吉利的名稱呢？帶著這個疑問，記者問了不少人。

青海旅行達人黃文潔是這樣解釋的：“廢墟”直接點明了歷史內(nèi)在的哲理，它不是恥辱，而是見證。沒有“廢墟”的土地，才是一片歷史荒蕪、文明淺薄的國度。

哪一個人類文明不是建立在層層疊壘的廢墟之上呢？