周滿珍

去塞班純粹是意外。

我原本做好了元旦小長假死宅家中的準備。節(jié)前幾天，頂頭上司突然問，旅行社請媒體去塞班，你想不想去？

我斯時對塞班一無所知，第一反應不是一探究竟，脫口便是“去啊去啊”。上司會心一笑，看來不停地向他灌輸“喜歡任何旅行，離開武漢便high”的策略成功了。

由是建議職場新人，如果你希望獲得某種肯定，可適當營造氣場，積極得償所愿。我和這任上司共事的三兩年，不時微露的旅行狂熱病，上司給我貼上貪玩的標簽，但并不以為忤。我對旅行的執(zhí)著熱愛，在他眼里竟和工作業(yè)績相得益彰，由此我贏得不少出差旅行的福利。

從廣州經過五小時飛行抵達塞班，已是凌晨兩三點。兜兜轉轉，從大飛機換乘小飛機落地天寧島，熟悉的熱帶海島氣息撲面而來，人復精神馬又歡。抑制住興奮，倒頭睡去，醒來推窗，晴空萬里，十米見外的藍色海平面，從樹隙中探出頭來，我們眉來眼去，心花漸次怒放。

身為運動白癡，對吉普車叢林探險、沙灘摩托、海釣，興趣欠奉，因此更多時間沉醉在塞班藍里。我自認海島泡得不算少，卻從未見過層次那么豐富的藍色。宣傳冊上說此處海有七色，不致令人目盲，但相較普吉島海南島，已上升到另一個等級。塞班鄰近赤道，四季如夏，是全球著名的旅游、蜜月勝地。從早到晚，海水色彩變幻莫測，深藍、碧藍、粉藍……若是畫家或設計師到了這里，—定驚喜莫名。云來云去，—種藍后飄蕩著另—種藍，挑戰(zhàn)著人類語言的蒼白，搞得我那幾天很辭窮，來來回回都是“你好啊，塞班藍”。臺灣有個旅行達人寫過《我的人生很希臘》，我并未去過希臘，卻一廂情愿地認定—塞班的人生很希臘。

相處久了，見識到塞班藍的豁達和幽默?；仡^補歷史課，深究發(fā)生在這片藍色海域的歷史事件，憂從中來，更覺這種幽默之難得，是自嘲，也是療愈。此地海拔474米的塔帕丘山，被塞班人戲稱為世界之巔，他們自做主張，將深達1萬米的馬里亞納海溝的深度疊加上去，聊博世界最高峰的大名。塔帕丘山當然不是世界之巔，只不過站在這里，可以看到七大洋的交匯，頭上的天庭如蓋，恍若上帝庇護，塞班人借此又幽一默，說我們活在世上最接近上帝的地方，山頂上特意供奉著圣母瑪利亞。如此無厘頭，敢開上帝玩笑，聞者會心，—哂而過。

或許，歷經滄桑的塞班，真的需要上帝溫柔的慈悲。

如同馬爾克斯筆下的馬貢多，養(yǎng)在深閨的塞班曾經很新，一切尚未被命名。1521年麥哲倫環(huán)球旅行至此，首次被西班牙強占，當朝皇后賜名“馬里亞納”。1898年美西戰(zhàn)爭后，西班牙將關島拱手于美國，將北馬里亞納群島賣給德國。第一次世界大戰(zhàn)，德國戰(zhàn)敗，北馬里亞納群島得侍新主日本，不少日本人渡海在此娶妻生子。1944年美日塞班島一戰(zhàn)，美國人慘勝，塞班從此納入美屬北馬里亞納聯(lián)邦，島上土著，遙身一變?yōu)槊绹?。半世紀風雨，各類族群雜處，單從相貌已很難分辨出來處。

同行記者中，有一個軍事迷，對二戰(zhàn)歷史如數(shù)家珍，眼見戰(zhàn)爭大片里的場景照進現(xiàn)實，難掩粉絲的眉飛色舞。像世上其他慘烈的故事一樣，戰(zhàn)爭的硝煙已被旅游景點輕描淡寫。我們循例參觀軍艦島日軍最后司令部，當年投放到廣島和長崎的原子彈裝載地以及戰(zhàn)敗后日軍投海的萬歲崖自殺崖等。日軍最后的司令部位于塞班島北端，如今空留坦克、大炮、原子彈地下儲藏庫等戰(zhàn)爭遺物，應對一撥又一撥游客。我對這樣的地方，從心靈到身體都排斥。某年參觀成都安仁古鎮(zhèn)的“內戰(zhàn)”紀念館，直面留在黑白照片里年輕士兵的笑臉、家書、水壺，悲傷的情緒直接轉化為腸胃不適，在塞班尤甚，趕緊逃到旁邊綠意漫溢的小公園，讓陽光暖一暖。

步入萬歲崖，腹背皆是寒意。崖下的海水藍得幽深，我竟不敢往下俯視，仿佛一不留神，就會被那種深不可測的藍色吸走。當年日軍為了逃避被俘虜?shù)拿\，不管男女老少皆高呼萬歲跳崖，是為“萬歲崖”。戰(zhàn)爭年代，命運之無常，如小津電影，櫻如虛無僧，令人憂郁，酒如胡黃連，入腸皆苦。

不想被藍色憂郁感染，我快步走向陽光朗照的紀念廣場，導游在身后大叫看海龜，傳說看到它能帶來好運。我遠遠地望見一個模糊的龜背，龜壽千年，希望他們可以代歷史庇佑那些年輕人，潛回夢里的家。

游客想深了要嘆息，塞班倒是無知無覺500年，任何時候都保持自己的模樣。這里是全球第二大潛水勝地，有多處世界級潛水景點。塞班人也很珍惜，對于四周海域都采取保護措施，大片美麗完整的珊瑚礁、熱帶魚群得以保存；加上海水清澈見底，潛水迷流連忘返，奉為天堂。

塞班輾轉到美國門下的歷史不夠光彩，塞班的藍，卻幸得美屬庇護，島上的潛水勝地軍艦島，藍天，碧海，沙灘，幾十年美如—日，全因島上不準用沐浴液及任何含化學成分的洗滌產品。潛完水之后，只準用淡水沖—沖。居民素質亦有大國風范，不在大街上吸煙，見行人過馬路，主動停車打雙閃讓行。此地一度是日韓游客度假熱地，近兩年方榮升國人的新寵。我所入住的天寧島，便由中國旅游公司開發(fā)。走在路上，常遇四面刷有中文的出租車停車攬客。自駕環(huán)海游那天，給我們提供租車及導游服務的中年女子，姓常，來自山東，特意帶我們去參觀了她的家和當?shù)馗蓩屢患?。后者是當?shù)赝林铱坎煌５厣⒆?，從美國政府那兒拿補貼維持生計。對我們這群陌生人，處之淡然。倒是擁有健康深棕肌膚和明亮黑眼睛的孩子，好看得令我驚嘆。車行廣袤的鄉(xiāng)間公路上，偶遇當?shù)厥虚L的弟弟，他似乎有點寂寞，熱衷當人肉背景，和我們狂拍了不少合影。

據開發(fā)天寧島的旅行社的人說，當?shù)赝林兆影惨?，這從我們參觀的土著村落可以看出來，頹然自放。中國游客數(shù)量的狂升，也讓更多的中國生意人涌進來。離開前的傍晚，酒店為我們舉辦盛大的篝火燒烤晚會，吸引大批土著拖家?guī)Э诙鴣恚瑹o端讓我想起《百年孤獨》里，馬貢多人對吉普賽友人的最初情感。馬貢多小鎮(zhèn)消失了，尚有馬爾克斯為他們永久代言，他們的故鄉(xiāng)呢？

一片歸心擬亂云，往事如尋去鳥。我逃離人群，到海邊與塞班依依惜別。斜陽正好，灑落島上，浮光躍金。

在塞班的日子，不知今夕何夕，待包機落地廣州，才發(fā)現(xiàn)撞上了一年一度的春運大遷徙，只能買當天最晚回武漢的票，在高鐵站附近閑逛，發(fā)現(xiàn)一個極大的花市，步步高、富貴竹、盆滿缽滿，各種預示著好彩頭的年花，在南方晴空下，爭奇奪妍，分外妖嬈，我總算從塞班遙遙無際的藍色憂郁中回到喧囂的人間。有位老年紳士，見我來來回回，只賞不買，問明原由后，順手贈我一支粉色玫瑰。

我從此愛上人家的花市，尤其是到熱帶城市，花市風景獨好。塞班遍植鳳凰花，碧海藍天映襯下，越發(fā)紅勝火，引人像孩子一樣狂奔入海，歡縱一時，更添海島圣地的風情。據說鳳凰花的花語之一是思念和離別，拂去歷史的塵埃，此地水長帝遠，此地明月高懸，孩子們在遼闊的風景里長大，時間堅持自己的步伐，浪潮無人自涌，終會澎湃，是我多慮了。