潘敬平

盡管伊斯坦布爾的大部分都位于博斯普魯斯海峽以東的小亞細亞，但她依然驕傲地當(dāng)選為2010年歐洲文化之都。連同伊斯坦布爾在內(nèi)，小亞細亞半島西岸的愛琴海以及南岸的地中海，在歷史上都曾是文化交匯之地，如果僅僅用一種單調(diào)的眼光，別試圖讀懂它們。

伊斯坦布爾的迷眼

凌晨5點飛抵伊斯坦布爾上空時，因為時差和疲倦而惺忪的睡眼在第一時間蘇醒過來。腳下的亞歐邊城盡管談不上光耀，但依舊是一片溫暖人心的橘色。馬爾馬拉海、博斯普魯斯海峽的輪廓清晰可見，尖聳的宣禮塔群在暗夜中顯得鶴立雞群，我知道，藍色清真寺和圣索菲亞教堂就在里面。

第二次望見伊斯坦布爾的夜景，是在加拉塔的頂端。這座熱那亞人修筑的防御城堡建于1384年，一直是土耳其明信片的寵愛，65米的高度放在別處或許會被迅速淹沒，但在伊斯坦布爾老城，它足以淹沒方圓幾公里內(nèi)的老屋。塔頂似乎永遠刮著大風(fēng)，為藍色清真寺和圣索菲亞教堂取景顯得尤其困難。但我仍然是幸運的，此刻正是齋月的最后一晚，昔日奧斯曼帝國皇城內(nèi)的大型清真寺，都在兩座主宣禮塔之間懸掛起金色的彩燈裝飾。彩燈像是寬幕的霓虹，只在齋月期間入夜后點亮，為的是給夜膳的穆斯林一個光華的夜。

行游伊斯坦布爾的一大魅力，在于身體浴水。市內(nèi)最著名的澡堂是Cemberlitas Hamami，位于舊城蘇萊曼清真寺附近，建于16世紀(jì)，出自奧斯曼帝國皇家建筑師希南之手，這或許也是希南最親民、最人間的一件作品，因此即使價格不菲，這里仍是被各國游客占據(jù)的“國際澡堂”。

整個洗浴過程維持了半小時，圓形的大理石臺四周環(huán)繞著一個個帶槽的水池，頭上的穹頂中心有一個籃球大小的圓孔，周圍點綴著星辰一樣細小的空洞，如果朝天平躺在大理石臺上，很輕易就能感受到一個奇妙的、旋轉(zhuǎn)的天際。當(dāng)然，作為首次嘗試土耳其浴的東方人，要想接受那張灼熱到足以烤熟面包的大理石臺還是需要勇氣的。在皮膚的強烈抗議之后，我開始學(xué)著其他浴客，端起不銹鋼圓缽，在旁邊的水槽里以溫水淋身，再用圓缽枕頭，然后躺下。濕漉漉的身體比較能對抗灼熱，直至最后慢慢習(xí)慣，感覺一絲熟悉的溫暖。

直至被老練的搓澡大叔一盆涼水“醍醐灌頂”時，我才由半夢半醒的狀態(tài)回歸到現(xiàn)實。接下來，這位裹著紅色麻質(zhì)浴巾、皮膚黝黑的男子開始為我沐浴。接下來的15分鐘里，他一次次從打足了肥皂泡的盆里撈出特別的“浴液”，并涂抹、擦拭我的全身，手法比揚州搓澡師傅輕柔許多，但又充滿霸氣。儀式感十足的過程結(jié)束之后，整個毛孔舒張自如，門口的老爹早已準(zhǔn)備好了干爽的裹巾、披巾和頭巾，同行的幾個同伴開始互相打趣——熱氣從毛巾的縫隙散出來，頭巾讓每個人看起來都像即將出席宴會的阿拉伯大叔。

博德魯姆的醉眼

最先吸引我前往博德魯姆的理由，是看一看古羅馬旅行家、歷史學(xué)家希羅多德的故鄉(xiāng)。但2500年后的博德魯姆幾乎找不到希羅多德的影子，這里到處是古希臘酒神的崇拜者，愛琴海邊的純白城邦，連街邊的野玫瑰都飄著酣醉的酒香。

我在一間工藝品店停下腳步。一組醒目的明信片擺在櫥窗里。上面羅列著古代世界七大奇跡，店主用大號涂鴉來顯示自己的驕傲，因為其中的兩處奇跡，都在如今的土耳其境內(nèi)。除了之前提到的以弗所阿弗洛狄特神廟外，另一處奇跡就是小店的鄰居——摩索拉斯王陵。

之所以說是鄰居，因為小店就在王陵遺址對面，只隔著一條不足5米寬的街。2500年前，古羅馬史之父、智者希羅多德的家恐怕離這里也不太遠。希羅多德在自己的著作《歷史》中曾經(jīng)提到金字塔，以及古巴比倫的城市規(guī)劃，被認為是古代世界七大奇跡最早的構(gòu)想者之一；不過，這位西方的司馬遷并沒有親眼見到摩索拉斯王陵，他離世時，正是卡里亞王國國王摩索拉斯即將出生的年代。當(dāng)拜占庭人費羅于公元前224年公布古代七大奇跡時，哈利卡那索斯（即今天的博德魯姆）的王陵距離建成也才不過i00多年。

如今的博德魯姆已經(jīng)從史詩回到人間，成為愛琴海沿岸著名的度假勝地。沿海的山崗上爬滿了清一色的白色房子，整齊、鮮亮。粉刷白漆出自政府的嚴(yán)苛規(guī)定，目的當(dāng)然是為了愉悅旅行者的眼睛，畢竟“藍白配”已經(jīng)當(dāng)仁不讓地成為愛琴海的標(biāo)志。每個周末，在這里品酒的伊斯坦布爾人通宵達旦，然后趕乘周一的第一班航班回去。航班的時間是——凌晨4點。

黃昏時分，我坐在“火星號”的船頭，望著圣彼得城堡在深藍色的愛琴海上逐漸遠去。藍色航程已經(jīng)啟航，最好的方式就是拋開歷史，舉起啤酒和岸上的人們舉杯共飲，看著岸邊的老人癡癡地釣著大章魚，聽著派對女皇們此起彼伏的歡歌，然后一頭跳進愛琴海。這才是真正的博德魯姆。