Lyndon+Marceau

裝備精良

如果你想真正投入其中，捕捉到高質(zhì)量的畫面，專業(yè)的設備是必不可少的。你要配備一部可換鏡頭的相機，還要可以手動調(diào)整快門、光圈和感光度，而且具有極速連拍模式，讓你可以每秒拍攝多個鏡頭，這樣，更有可能拍到選手跑步時的最佳畫面。相機的連拍速率越高越好—每秒九幀效果最佳，每秒四幀也湊合吧。

高大上的微單相機其實比低檔的單反。微單輕便、小巧、易上手，價格也相對便宜，最適合拍好照片上傳到網(wǎng)絡、在幻燈片中放映或者給老媽打印出來。

如果你想要出售拍到的照片，或者做一些高規(guī)格的處理，那就必須有一部可換鏡頭的單反相機。佳能和尼康等品牌出了很多款這樣的相機。要是為雜志拍攝大幅照片以供刊印，那相機的分辨率怎么也得在1000萬像素才行。這樣拍出的照片才能整版印刷，而且美編也能有一些裁剪的余地。

除了選用盡量高像素的相機外，還得有質(zhì)素上乘的鏡頭，比如佳能或尼康的鏡頭。騰龍（Tamron）、圖麗（Tokina）、適馬（Sigma）等出的中檔鏡頭，價格縱然是便宜一些，但拍出的效果也不理想。誠然，一些雜牌鏡頭品質(zhì)也不錯，但你只有真的買了用過才知道到底好不好。

如果手頭緊，就選實惠的定焦鏡頭。如果你只買得起一個鏡頭，那就買50mm f/1.4的鏡頭。這種萬能鏡頭，佳能或尼康都有出，價格在300～350美元不等。其次，要有一個12mm或24mm的鏡頭，這種廣角鏡頭可近距離拍攝個性化的運動員，同時還能收到全景。預算允許的話，再添置一個85mm或105mm的中焦鏡頭。所有的鏡頭，買口徑越大的越好。舉個例子，能買50mm f/1.4的鏡頭，就不買50mm f/1.8的。快門速度更快的f/1.4要比f/1.8貴兩倍多，但它在光線不足時更有利于拍攝。更重要的是，在空曠的地方拍攝時，f/1.4能獲得更淺的景深，使處在焦平面的被攝物清晰，焦外干擾性的背景或前景模糊。

RAW格式

數(shù)碼相機的顯示設置頗為復雜，而最讓人抓狂的是選擇圖像質(zhì)量。幾乎所有單反相機以及一些微單都給你提供三種選擇：JPEG格式（低畫質(zhì)），JPEG fine格式（中等畫質(zhì)）和RAW格式（高畫質(zhì)）。RAW格式可以保留最多數(shù)據(jù)，生成未經(jīng)加工的圖像。這樣的圖像在鏡頭內(nèi)未經(jīng)清晰度、對比度或其他方面的修改，所以是“原始的”圖片。一張RAW格式的照片還須拿回家在電腦上對顏色、清晰度等進行再加工，所以會花費些時間。但是，電腦的功能總比相機強大得多，對相片進行調(diào)整不受什么限制。缺點是：RAW格式圖片占空間大，在電腦上加載慢。

焦點清晰

拍攝越野跑可謂一項極限運動—你的拍攝物總是處于移動狀態(tài)，很容易失焦，使畫面模糊，或?qū)Ρ榷群艿?。照片對比度低是因為快門速度過慢，難以定格畫面；或沒有鎖定好焦點。

想要定格畫面，快門速度至少要在1/320秒，即使這樣，畫面還是要比清晰度最高的照片模糊一些。快門速度在1/400秒或更高方可消除運動模糊。

獨特構圖

拍攝越野跑適用全景水平構圖，用美麗的綠植做前景，藍天或大山做背景，把跑者放在中間，通常從左向右跑，朝著相機移動。看似簡單。但是，研究過Clifford和Dan Patitucci等大師的作品，你會發(fā)現(xiàn)，他們的作品中前景或背景或兩者都有意在焦點外，但跑者卻很清晰。這種照片的終極目標是把讀者的目光吸引到動作上，把跑者孤立出來。如前所述，你可以運用相機的光圈調(diào)節(jié)景深，把跑者放在焦距內(nèi)，其他部分都置于焦距外。鏡頭不同，光圈的調(diào)整范圍可以很大—你可以用同一張照片，把光圈調(diào)到最大，然后再調(diào)到最小，看一看景深的變化。

要想拍出專業(yè)水準的照片，你就得多走動。很多攝影師，不知道怎么能拍得更好，就面對跑者站穩(wěn)，然后不停地拍。的確，這樣也能拍到一些不錯的鏡頭，但是這種標準的、和視線水平的視角令人生厭。你要找到獨特的視角，爬樹、攀石、平臥；高角度、低角度都在所不惜。付出得多，你的照片就脫穎而出，一分辛苦一分收獲。

理想的步伐

所有上乘的越野跑拍攝作品都是步伐拍得棒，至少要捕捉到跑者一只腳懸在空中（最好兩腳都懸空）。前腳正要落地或正要離地時拍攝效果都會很好。如果雙腳都在地面，或前腳已經(jīng)完全著地了，那就沒有效果可言了，因為這時跑者看起來像粘在地面上似的，而且通常都弓著背。手的位置也至關重要。手要放松，不能蜷著，想像一下拇指和食指之間夾著薯片的感覺。

拍攝到理想的手勢和步伐需要時機，并說明情況—要告訴你的拍攝對象你想要什么樣的效果。相機調(diào)成連拍（永遠設為連拍模式?。?，預定焦，然后讓拍攝對象一遍又一遍地按你說的做。

如果你拍兩名或多名跑者，那讓他們同時邁步，都是同一只腳落地，這樣你拍到理想照片的可能性就大多了。當跑者迎面向你跑來時，你肯定會拍到難看的“假肢腿”，因為后腳抬得很高，被大腿擋住了。你自己要選好位置，讓跑者稍稍處于側(cè)平面，這樣就能避免拍到“假肢腿”了。

對焦

對焦問題是另一個導致照片模糊的原因。但是，有很多技巧可以幫你拍出清晰的照片。比如，讓跑者和你平行跑，不要讓他迎著你跑。平行跑可以使拍攝對象在焦平面里更久。如果跑者要迎著你跑，那你就要在沿途的某個點做預定焦。找一塊石頭放在跑者途經(jīng)的某個地，把焦點對準石頭，構圖，然后在跑者跑到這塊石頭前一直拍。把相機調(diào)到連拍模式，每秒拍多幀，這樣能拍到清楚的照片了。

另一個方法就是調(diào)整鏡頭的光圈，用深景深。所有進入不可見的成像器的景物都能聚焦，成像器外的將會脫焦。如果光線充足，可以通過調(diào)整光圈使照片更清晰。把F值調(diào)高，比如選f/16，而不選f/2.8。光圈數(shù)字越大，景深越深，拍攝物聚焦的可能性越高。

你選用的鏡頭也會影響照片的清晰度。10mm～24mm的廣角鏡頭不易失焦，因為這種鏡頭更小更輕，更易手持，不會因相機抖動而拍攝模糊。相反，200mm或300mm等又大又重的鏡頭容易失焦，用小光圈拍攝時，對焦要精確，手持起來很累，所以易抖動，照片容易模糊。用這種鏡頭時，可以借助三腳架或單腳架來保持平穩(wěn)。但用三腳架拍出的畫面有失自然，且不易轉(zhuǎn)換構圖。初學時，用12mm～15mm的鏡頭拍攝效果最佳。

遵循三分構圖法

把拍攝對象放在正中，絕對是視覺自殺。構圖要舒服、平衡，將取景器橫向、縱向各分成三份，拍攝對象放在橫縱交叉點上（而非正中）即可。舉個例子，拍攝水平景觀時，最高水平線在畫面中占天空的三分之一，畫面底部占大地的三分之二。

拍好臉

拍臉可一點也不容易。大多數(shù)人在跑動時，臉部震動，產(chǎn)生面部肌肉抽搐，眼睛或瞇或閉，嘴巴大張。打開相機連拍模式，可以提高拍到理想表情的可能性。要確保對好焦，這樣眼部才能清晰。不妨向跑者遠遠打個招呼，相信我，他們會自動調(diào)整面部狀態(tài)。

動態(tài)模糊

動態(tài)模糊即傳遞動作的照片中，跑者模糊而背景或前景清晰；或者跑者清晰，而周圍環(huán)境模糊，對比鮮明，從而突出動態(tài)效果。這樣的照片不常見，因為很難拍好。要想使跑步的動作模糊，攝影師要以每秒1/30左右拍攝。相機顫抖也是個問題，相機一抖就會報廢大部分照片。三腳架倒是能解決這個問題，但通常你拍攝時匆匆忙忙，沒有三腳架可用。這時，你可以靠在樹上，或手肘緊貼著旁邊的東西，使身體保持穩(wěn)定。要想使跑者模糊，攝影師要把快門速度調(diào)整到每秒1/30，當對象經(jīng)過鏡頭時按下快門（放在連拍模式）。如果你手夠穩(wěn)，就能拍到很有意思的照片。

效果更好、難度也更高的手法是追隨，跟著跑者平移相機拍攝。這樣可以使四周環(huán)境模糊，定格跑者的動作。拍攝這樣的照片，要把對象放在取景器的正中（打破三分構圖法），按住快門，跟著對象移動。移動時速度要平穩(wěn)，還要配合上跑者的速度，這需要練習，多加練習。另外，攝影師的手肘要緊壓身體，只橫向移動相機，不要上下抖動。用24mm的廣角鏡頭拍攝，比較容易跟住跑者，減少相機的抖動。

畫面干凈

如果拍砸的照片里是裝備散落一地，或者有電線和其他視覺上感到凌亂的東西，那先別急著刪掉。把凌亂的地方去掉，就能使觀眾把注意力放在拍攝對象上，這也是拍照的第一要義。通常做法很簡單，從取景器里看一看，如果有雜亂的地方，那就調(diào)整拍攝位置或構圖，避免拍到亂的地方即可。但有時也很復雜，你要用中距鏡頭，比如80mm f/2.8的鏡頭，景深淺一些，使背景或前景模糊。照片里有些雜亂的東西可以用Photoshop修掉，但最好還是拍的時候就處理好一切。

穿上鮮艷的衣服

越野跑者都愛秀他們白花花的胸大肌，可是白白的膚色配上令人瞠目的背景風光，實在不怎么討巧。應該給跑者穿上明亮、對比鮮明的上衣和短褲。比如淺藍、紅色、黃色在任何情況下都能很搶眼。你的背包里要常帶著這些顏色的衣服，然后強迫你的拍攝對象穿上。白色尚可，但不要穿棕色、灰色、黑色以及所有自然色調(diào)的衣服。鮮艷的帽子也能增添一處亮點，但是大沿帽就算了，它會擋住眼睛。

夜拍

太陽落山之后會有一個小問題：如何能在伸手不見五指的昏暗中讓相機找到焦點？而且天黑之后跑者會打開頭燈，頭燈的光會晃瞎攝影師的眼。這要怎么破？我的解決方法是，在路兩邊各置一只快閃，呈對角線相對而放，設置為1/4或1/8電量，ISO 2000，快門速度1/200，并且把景深拉得很寬以盡可能地把光線囊括進來，因而把光圈設定在f2.8～f4。竅門來了：用自己的頭燈為跑者照亮前進的道路，他們就不用東晃西晃了，同時有助于相機在快速移動的跑者身上聚焦。鏡頭隨著跑者的頭燈進入預設的光亮區(qū)時引閃兩盞燈，問題就都解決了。記得多帶幾個頭燈，用一個弱光燈把自己照亮—你可不希望突然把他們嚇倒或絆倒。

輔助閃光燈

使用相機自帶的輔助閃光燈，那你的照片就完蛋了。照片看起來特別假，因為大多數(shù)相機最快的快門速度是每秒1/250，用相機自帶的閃光燈拍出的照片肯定虛。

當然，你可以使用人工照明，而且有一堆技巧可以使人工照明看起來非常自然。還有很多方法可以應付快門速度的問題。這些手段都很高明，但不在這篇文章的討論范圍。

中午瞇一覺

業(yè)余攝影愛好者或懶散的專業(yè)攝影師都是在中午日頭最高、光線最強的時候拍攝。除非趕上陰天，光線柔和，顏色鮮明，否則你就是浪費時間。刺眼的日光會沖掉顏色，產(chǎn)生嚴重的、干擾性的陰影，尤其是在臉部。在日出或日落時拍照則不同，低斜的日光能使顏色突出，還能給畫面添加一抹美麗的金色光暈。當然，也不要只在這幾個小時里拍攝。日出后的幾小時以及日落前的幾小時都是不錯的拍攝時機。這時拍出來的照片飽和度高而且顏色鮮亮，比如這時在山的北面拍，效果肯定棒極了。

雨拍

攝影師的工作性質(zhì)決定了要經(jīng)常待在戶外，天氣總是說變就變，你最好隨身帶著防雨和保溫裝備。如果遇上連續(xù)幾個小時不停地下大雨，不能傻等，只好仰仗相機防水罩繼續(xù)拍攝。的確，惡劣的天氣條件下拍攝讓人倍覺挑戰(zhàn)，但此時跑者身上所散發(fā)出的粗狂之美、痛苦、煎熬，在他們的表情和身體語言中展露無遺，這樣的照片是最真實的。其實，雨天或者其他惡劣天氣并不真的會影響到你的拍攝或相機設置，只會影響拍攝姿勢、地點、角度的選擇，當然你得不停地擦擦鏡頭上的雨珠。

無情地編輯

一通狂拍之后要做什么呢？編輯啊，親。先從相機的顯示屏看看你的大作，刪掉那些垃圾照片。再把僅存的碩果復制到電腦上，然后用JPEG格式查閱照片。Lightroom 5和Photo Mechanic等圖片處理軟件都是極好的。篩選完就該用后期軟件修飾了，比如Photoshop。如果照片是你自己用，那就大膽地修吧。如果是發(fā)給出版社用，那可得謹慎些了。編輯們更喜歡自己校色、調(diào)整清晰度，因為他們更清楚自己的印刷工藝和紙質(zhì)。雜志社的顯示器用SWOP印刷標準校色，你卻未必使用這套標準，這樣的話，你看到的圖片顏色就會和編輯眼中的顏色有差異。你做做基礎工作即可，重頭戲留給編輯就好了。記得在每張照片的原數(shù)據(jù)中留下你的名字和標題信息。

最后，拋開陳規(guī)

抽象派和印象派畫家的作品可能看起來像出自頑童之手，但你看看他們初期的作品就知道，他們是學過作畫的，然后又打破了規(guī)矩。拍照片也是這個道理。首先要打下堅實的基礎，知道怎么拍照，然后你就可以按照自己的路數(shù)來了。誰都可以按下快門，根據(jù)三分構圖法拍出照片，但只有真正的大師才能使照片意境和諧。