周麗

一直以來，倫敦都是時尚圈的創(chuàng)意心臟，長久以來為時尚產(chǎn)業(yè)輸送如同鮮血般熱辣的創(chuàng)新思潮。通常，在國際四大時裝周中，倫敦是那個最大膽、最出位的頭疼學生，明星日后出現(xiàn)的各種驚悚、透視，甚至全裸造型，都能在倫敦T臺上找到原型，以至于一些時尚評論人一提起倫敦時裝周來都是又愛又恨。愛的是倫敦的創(chuàng)新精神，恨的是這種創(chuàng)新的不實用。所幸的在于，人才輩出的這兩三年，不乏好的新銳設計師出現(xiàn)，他們擁有強大的商業(yè)頭腦，更不乏創(chuàng)意倍出的思維，完美平衡了“前衛(wèi)”跟“實用”兩者之間的天秤之外，給予人出乎意料的佳作，讓人們再次將目光鎖定倫敦。

像男孩一般著裝，像女孩一般思考

近十年來，異軍突起的boyish風格早就拿下了眾多女孩的心，讓任何女孩都可輕松駕馭，注定成為彰顯個人獨特魅力的制勝法寶。Boyish style并不是苛求你穿得跟真正男人一樣，只是強調(diào)減少“甜美”在整體著裝中的分量，打破以往對于男裝該有的限定概念，追求服裝的酷感流線型裁剪，而又絲毫不減優(yōu)雅韻味的細節(jié)，輕而易舉地塑造出卓爾不群的凜冽美。Eudon Choi作了最好的佐證，這位后起之秀從美國20年代最知名的藝術家Georgia OKeeffe那里獲得靈感，將O‘keeffe日常生活中很陽剛的穿著融入到Choi自己的設計中，所以其中不乏Okeefee標志性的寬松、輕薄襯衫裝扮。你以為Choi這點小伎倆就足以征服倫敦時裝周成為后起之秀嗎，沒兩把刷子怎行？于是乎，Choi又從O‘keeffe大多數(shù)很女性化的微觀花卉作品中抽取出花卉的圖案，在男士西裝、夾克、馬甲套裝的裁剪基礎上，融入其中。最有意思的在于，在花卉圖案的處理上，Choi一改設計慣性中放大花卉面積能讓服裝顯得更加硬挺的作法，而是讓花卉盡可能的縮小，并且用嫩粉色跟鵝黃色的色澤來暈染，添加更多女性化元素，讓人穿上的一瞬間靈魂立馬游走在優(yōu)雅與帥氣之間，讓人充滿壞小子的邪氣卻不失性感女人味。當然，之所以會將男裝的設計精髓放進女裝成衣中并且發(fā)揮得如此淋漓盡致，這也跟Eudon Choi學習和從事了幾年的男裝設計脫不了關系，因為他太清楚明了怎樣延續(xù)男裝設計的傳統(tǒng)精神卻又大膽改革了！

Joseph的創(chuàng)意總監(jiān)Louise Trotter從東方的安寧以及西方的活力得來無限靈感，讓日式文化的木屐加襪子的搭配在T臺上大放異彩的同時又不按牌理出牌的搭配上東倫敦街頭小男孩的破洞毛衣、中褲結合的著裝，這樣極其豐富的層次跟酷感的黑白色澤，便給予觀者boyish并非一定要西裝上身的不一般想象力，也就成就了她這一季“對比”的主題。再來說到Joseph跟Louise之間的利益關系，自從09年加入到Joseph以來，Joseph的業(yè)績一直上漲，就在2012年，Joseph被票選為倫敦最受歡迎品牌之一也跟Louise這些年的力挽狂瀾脫不了關系，也正是如此，Joseph 14年2月首次登上時裝周也引來一片叫好之聲。只不過，你要明白，Joseph最大的股份由日本紡織品巨頭Onward Kashiyama操控，這次Louise將整體風格定位為日式文化，其討好高層的意味讓人浮想聯(lián)翩。

假設你始終無法抗拒粉色、薄紗、蕾絲這些女性化十足的元素，別擔心，Temperley London同樣為你排憂解難。淺粉色以及白色這些女性化的色澤，張弛有度的聯(lián)手縐紗、棉毛、亞麻面料，來打造出正式的西裝廓形，便可降低西裝的死板性，再哪怕點綴雪紡、棉布或蕾絲面料銜接縫制于西裝下擺處，形成一個“假燕尾”的分層形式出現(xiàn)，也絲毫不影響整體的簡約硬朗，反而起到雅致點綴、畫龍點睛之功效。這樣易于模仿的流行趨勢，也會讓Temperley London這一季的獨特設計名聲大噪。

丹寧永不落幕

如你所猜，“丹寧”元素這季一如既往大行其道，從紐約時裝周一直到倫敦時裝周，隨處都可瞥見丹寧的身影。既然如此，作為Burberry的CEO，Christopher Bailey當然不會錯過其中的商機。這一季，Burberry順理成章的在丹寧的夾克上大做文章，加入了剪羊毛鑲邊、收腰短夾克廓形、拼接亮色領等來代替原本略顯沉悶的Burberry Prorsum標志性風衣，再度擦亮Burberry這塊金字招牌，也釋放了更多的可能性。話說，作為Burberry這樣的老牌時裝屋，以往來說，只要保持一貫在人們眼中的血統(tǒng)優(yōu)良、精湛的剪裁藝術，便可瓜分天下，只是這些年來，源源不斷涌出的新鮮血液跟大眾消費者愈發(fā)追求年輕化的穿著后，只一個勁的追求品質(zhì)不追求突破和創(chuàng)意，實在是很難在現(xiàn)行的商業(yè)體制下立足下來。Bailey之所以能在Burberry集團從設計師爬到CEO也跟他勇于突破脫不了關系。雖然前幾季還是在原地踏步毫無長進跟突破，但是除了他，誰又能、又真敢去顛覆Burberry引以為豪的風衣制作技術，而用丹寧去替代呢？除了丹寧外，他更是摒棄了以往Burberry傳統(tǒng)的滌綸連身裙，用透視性極強的薄紗、塑料圓片來撼動以往滌綸的地位， 更多設計重心放在了紗質(zhì)裙裝的褶皺、分層等細節(jié)上，無過多喧賓奪主繁華的點綴，只靠經(jīng)典優(yōu)雅的色澤跟透視感極強的薄紗，相得益彰地融合取勝。

而把運動元素用丹寧來幻化，今季除了Joseph就別無他人了。Louise Trotter癡迷于經(jīng)典的布料，并且希望還原布料本身未經(jīng)雕塑的面貌，而不是加工而形成的狀態(tài)，在這些“原始形態(tài)”上，再采用了運動服的廓型設計，甚至將運動服綁在腰上的平時穿著搭配也融入設計之中，手工縫制成完整一件式的廓形，并保留在制作過程中的鑲邊工藝，也是正能表現(xiàn)丹寧布料硬朗中些許柔軟的好方法，那種隨著身體搖擺所衍生出的恰到好處的動感，透出難以言喻的性感。一如既往的并無過多修飾，畢竟身體本就是表達情感的方式，勝過萬種鉛華的裝飾。也真的難怪，Joseph會一躍成功倫敦人心中“最代表英國“的品牌了。

絲絲牽動你的心

在這個世界上，再也沒有任何面料能像風情蕾絲那般，穿上會將短處瞬間隱藏、將長處呼之欲出，打造最完美的嫵媚體態(tài)，女人味也順勢透過那些細致紋理傾瀉而出。不信你看看Marchesa那些美輪美奐的蕾絲裙，當裸露的肌理從蕾絲中若隱若現(xiàn)透出時，無拘無束的感性與拿捏到位的理性完美契合，讓人無法抗拒，這也正是Georgina Chapman和Keren Craig為Marchesa 10周年呈上的最好答卷。要知道，前幾年的倫敦時裝周越來越?jīng)]勁，大多數(shù)本土優(yōu)秀設計師個個都趕場參與另外三大時裝周，導致肥水不斷流向外人田，而國內(nèi)的新銳設計師，光想著叫好的前衛(wèi)設計卻不考慮實穿度，導致新銳設計的市場一片冷淡，這些局勢近年來逐漸回暖。再來說到Chapman和Craig，也是喜歡做“外援”的設計師，今年也總算是衣錦還鄉(xiāng)回到了倫敦主場地，從10年前默默無名在Archer街開自己的工作室到如今的商業(yè)大秀，其中的努力跟辛苦誰人能知，只是唯一慶幸一點是，Chapman和Craig選擇的是在紐約發(fā)展，也為日后品牌愈發(fā)賣座打下了牢固的商業(yè)基礎。

之所以上一季Matthew Williamson的秀格外好看，那是因為有Danielle Scutt作為藝術指導來加持這場秀，但是這次，Danielle Scutt卻選擇將Matthew這場春夏大秀置之不理，Matthew就只能親自扛起大旗來包辦整場秀大大小小設計層面的事務。不知道是不是出于些許的賭氣，他在后臺一直強調(diào)，“這場秀是一次全新突破”，會加入許多新鮮血液和章法，“不會讓你感到重復或者枯燥”。可是，Matthew此次的“顛覆自我”卻沒有得到太多大眾的好評，大家始終還是覺得他在“創(chuàng)造風情萬種飄逸長裙”的境地中原地打轉(zhuǎn)。直到后面Matthew Williamson把熱情傾注于蕾絲時，才讓人找到別出心裁的地方。強調(diào)穿著的簡潔性，沒有過多的繁復層次，只是選擇一件高級面料的綢緞襯衫，以倒三角形的裁剪來搭配蕾絲開叉裙便可裝點你的閃耀，這樣高段位的搭配合適任何女性?？磥恚跊]有藝術指導幫忙下的Matthew決定摒棄那些以往叫好不叫座的設計方式，以一種更加貼合消費群體的方式來設計，擺脫這幾年江河日下的境況，這樣對于市場的妥協(xié)，未必不是一件好事，沒準接下來幾季能穩(wěn)操勝券成為自己的主人，而不是尋求一些參與者來幫忙一把。

Loli情懷總是詩

平心而論，女性外在的美，總是能無形中轉(zhuǎn)變成在社會上立足的潛動力、軟實力。所以也就衍生出一派一直與容貌、裝扮較勁的“Loli控”。她們追求的不全是外表的稚嫩，更是為了贏回那一年半載的青春年華，好讓心中那一絲少女情懷得到無限擴張和釋放。既然如此，有客戶，必然會有極大的市場，也就不難解釋，總會有不少設計師前繼后赴、扎堆地要設計少女的服裝了。

同樣的，Loli裝扮并非少女的專利，并且還得擺脫“Loli”裝扮就非得是五彩繽紛稚嫩穿著的慣性思維，要知道，現(xiàn)今女孩不單單引以為豪那些青春的面孔，更是驕傲于強大的內(nèi)心，與年齡無關，這種矛盾的存在宛若一件優(yōu)美的極簡成衣，看似簡單至極，實則內(nèi)含復雜的設計概念和剪裁。也正是這些女孩所帶來的震撼的視覺效果，給予了設計師無限靈感和品牌的無限商機。

那么就來說說，celebrity眼前的大紅人Henry Holland吧。這一季House of Holland向我們展示了一個他一直心馳神往的年代——1970s，毫無疑問選擇了跟時尚關系默契已久的“rock n roll”為出發(fā)點，場景內(nèi)隨處可見的音箱、閃爍燈光的跑道，模特大顆粒珠光亮片的眼影，無時無刻不在向我們展示那個年代的美好。你可以看到Henry童心掩埋在那些“太陽花”圖案之下，模特并沒有為了加深大家對主題的理解蹦蹦跳跳走秀，而是一本正經(jīng)地表達出Henry的主題，只是在一舉一動、眼角的余光中透露出無盡的天真以及曖昧，交纏衍生塑造出一個個迷醉的姿態(tài)，停駐于鏡頭前，此刻是如此誘人！再來看看那件金屬藍色波爾卡點的風衣，更是推波助瀾將Henry的童趣推到了極點。

同樣也是celebrit y跟前大紅人的A shley Williams，這是第一場她從Fashion East出來的首秀，注意，是“首秀”并不是新銳設計師大多數(shù)都經(jīng)歷過的“靜態(tài)展”。前排便招來了有錢也請不到的Colette創(chuàng)意總監(jiān)Sarah Andelman、英國雜志senior以上的頂級編輯、名媛Alexa Chung 和Pixie Geldof等等，由此可見她的號召力和前途無量。她的靈感來自于60年代越南女孩在美式文化影響下所產(chǎn)生的時尚價值觀，“她們跟隨美國流行服飾，并作出仿制品”，再由此，她再故意顛倒原本服裝本該有的面貌，加入更多水晶（Swarovski贊助）、手工釘珠、中國旗袍環(huán)扣，來裝飾胸衣、裙身上，再融入許多少女喜歡的粉色、黃色等色澤，不再過多佩戴上奪人眼球絢爛珠寶來烘托模特的童顏，這樣脫俗的倫敦風格近年來少有，這也正是秀結束，Ashley收到Colette， VFiles， Selfridges， Joseph， 和眾所能詳?shù)腏oyce Hong Kong訂單的原因吧。（編輯：九月）