小黠

一場(chǎng)印花的“巔峰對(duì)決”

倫敦人對(duì)于印花的熱愛(ài)就像他們熱愛(ài)城市中過(guò)分潮濕的空氣，似乎永遠(yuǎn)都用不夠。本季時(shí)裝周上，可謂上演了一場(chǎng)印花的巔峰對(duì)決，各大品牌們對(duì)印花孜孜不倦的研究讓倫敦時(shí)裝周幾乎變身“印花時(shí)裝周”。這其中最值得關(guān)注的便是以印花獲得聲譽(yù)的Mary Katrantzou。此前的幾年里Mary Katrantzou的主打特色是印花，每一季的印花主題不同，比如2013春夏季大熱的郵票以及2013秋冬季把攝影師的作品印上了面料……在2014秋冬倫敦時(shí)裝周上，Mary Katrantzou的轉(zhuǎn)變可謂驚喜不斷。曾經(jīng)讓她一舉成名的平面數(shù)碼印花成為了過(guò)去式，取而代之的是以金屬、蕾絲、鑲嵌、針織與亮片構(gòu)造出的全新的3D印花圖景。這些立體的拼接圖案形成Mary Katrantzou的新形象標(biāo)識(shí)，帶著神秘宗教意味的衣襟圖騰，繽紛的鏤空幾何印花長(zhǎng)裙，充滿力量感的金屬綴片絲網(wǎng)吊帶裙大肆宣揚(yáng)著后現(xiàn)代時(shí)裝裝飾主義，打造了一個(gè)比以往所有系列都要奢華的新作。

作為Burberry的一個(gè)最為高級(jí)時(shí)裝子線，Burberry Prorsum此番亮相倫敦時(shí)裝周可謂是吸盡了眼球，不僅秀場(chǎng)內(nèi)嘉賓個(gè)個(gè)星光熠熠，連你所能想到的超模也都在Burberry Prorsum的T臺(tái)上一一現(xiàn)身。而男裝周上Burberry Prorsum的表現(xiàn)可以說(shuō)是此次女裝周的完美預(yù)告，緊隨其后的女裝更是在此基礎(chǔ)上將成衣做得更為飄逸和浪漫。本季靈感來(lái)自于上世紀(jì)2、30年代的Bloomsberry團(tuán)體，品牌CEO兼創(chuàng)意總監(jiān)Christopher Bailey將充滿藝術(shù)氣息的手繪印花貫徹整個(gè)系列，手繪花朵圖案、飄逸的面料和毯子披肩……這一切的元素都令英國(guó)文學(xué)布盧姆茨伯里派成員Virginia Woolf的崇拜者瘋狂。天真浪漫的花朵綻放在絲巾和打縐絲綢裙上，以及絲綿薄紗風(fēng)衣、皮衣、仿麂皮羊毛大衣搭配腰帶和短靴，還有蘇格蘭斯丹利編織幾何圖案羊毛毯披肩，處處充滿女藝術(shù)家氣息。Burberry Prorsum的秀，每一處細(xì)節(jié)都值得細(xì)細(xì)品咂，手繪包袋和露趾系帶及踝靴都可以是當(dāng)仁不讓的主角，總之在這場(chǎng)藝術(shù)視覺(jué)的盛宴里，Burberry再次登上頂峰。

在秋冬T臺(tái)都被深色調(diào)淹沒(méi)時(shí)，Holly Fulton卻上演了一場(chǎng)文藝少女的小清新狂歡。系列靈感來(lái)自吉加·維爾托夫（Dziga Vertov）1929年電影《持?jǐn)z影機(jī)的人》的啟發(fā)（比如淡藍(lán)色大衣數(shù)碼感印花好似齒輪的圖樣）以及德國(guó)導(dǎo)演弗里茨·朗（Fritz Lang）的經(jīng)典《大都會(huì)》同一時(shí)期的exclamation-mark圖形，突顯了五十年代俄國(guó)構(gòu)成主義主題。而手指甲、高跟鞋、花朵這些辨識(shí)度極高的印花在Holly Fulton的靈活運(yùn)用下則像怪少女腦中天馬行空的奇思妙想。由水藍(lán)、淺粉到暗紅、深紫這些由淺入深的色調(diào)演變，再加上充滿童趣的印花和拼接小花朵，整場(chǎng)秀可愛(ài)地像一場(chǎng)少女的夢(mèng)。端莊的過(guò)膝裙和外套搭配，精致漂亮的淡藍(lán)色、駝色、灰褐色和奶油色組成本季主色調(diào)。大量打褶細(xì)節(jié)令溫柔女性魅力表現(xiàn)淋漓。灰色的繭形大衣上和九分褲褲腿上的銀杏圖案交相輝映出高級(jí)時(shí)裝的質(zhì)感，而漫畫解構(gòu)感的印花搭配珠寶和晚裝的剪裁，在不同時(shí)空的碰撞中更為時(shí)尚。

復(fù)古少女派對(duì)

倫敦時(shí)裝周給人一貫的印象是前衛(wèi)大膽，但也不盡其然。本季時(shí)裝周上，一些品牌就將焦點(diǎn)回顧往昔，以現(xiàn)代的思考方式演繹復(fù)古情懷。而作為西太后發(fā)跡的家鄉(xiāng)，倫敦時(shí)裝周自然不能少了Vivienne Westwood的身影。與怪誕不羈的主線不同，西太后的副線回溯上世紀(jì)80年代的皇家經(jīng)典，從她本人二戰(zhàn)前的童年時(shí)期的回憶開(kāi)始，就注定了整個(gè)系列充滿了濃濃的復(fù)古英倫懷舊氣息。雙排扣圓領(lǐng)大衣、格紋短褲、海軍藍(lán)條紋西裝、姜黃色系帶風(fēng)衣、暗條紋西服套裝、裹身披肩大衣、絲絨高腰半裙、拉鏈機(jī)車皮夾克、酒紅色收腰擴(kuò)肩短上衣、飾綬帶針織上衣、金鐘型復(fù)古半裙……這些經(jīng)典的設(shè)計(jì)是鐫刻著懷舊古典烙印的經(jīng)典單品。倒三角印花襪為系列注入新鮮的朋克血液，而最抓人眼球的“紅色雞心翻領(lǐng)”恰恰來(lái)自1987秋冬主線“Harris Tweed”系列的“Love Suit”設(shè)計(jì)。不是復(fù)刻，只是回味！懷舊、PUNK、尊貴……所有看似不那么和諧的元素都因?yàn)楹軓?qiáng)的英式風(fēng)格而恰當(dāng)融合。極度白皙的膚色，如同回到法國(guó)路易十四時(shí)代。甚至任由雀斑自由伸展，眉眼沒(méi)有精雕細(xì)琢，紅唇也層層暈染。一切看上去如此不經(jīng)意。這就是西太后的風(fēng)格體現(xiàn)。

而與2014春夏“向50年代的少女致敬”系列不同，Sister by Sibling在2014年秋冬更融入了許多哥特式的復(fù)古元素。如果將春夏系列比喻成陽(yáng)光少女的話，那么2014秋冬則是叛逆少女的集合。哥特式復(fù)古寬檐帽和無(wú)處不在的精巧編織元素成就了Sister by Sibling的設(shè)計(jì)。無(wú)論模特是穿著彼得潘領(lǐng)的針織衫搭配鉤織鏤空半裙，還是穿著故意做出撕扯感的不規(guī)則設(shè)計(jì)長(zhǎng)裙都少不了寬檐帽的襯托，它將叛逆的少女氣質(zhì)更加提煉出來(lái)，顯得尤為真實(shí)。而另一面，Sister by Sibling招牌化的針織、鉤織設(shè)計(jì)則更加讓人感嘆針織居然能被這么多層次的表現(xiàn)出來(lái)：它可以性感得像是黑色針織開(kāi)衩長(zhǎng)裙，也可以狂野得像是粉色編織比基尼外罩著長(zhǎng)款針織罩衫，又可以清新得像是印花藍(lán)色針織裙，還可以暗黑得像是撕裂的白色高領(lǐng)鉤織衫搭配不規(guī)則半裙，而這些針織，則是構(gòu)成Sister by Sibling女郎的重要因素。

奇葩試練場(chǎng)

倫敦時(shí)裝周永遠(yuǎn)不乏怪異的噱頭，在看慣了紐約時(shí)裝周的實(shí)用之后，倫敦的天馬行空反而像是給沉悶的生活增加了一絲有趣的調(diào)味劑。盡管不知道除了LAGY GAGA外有誰(shuí)會(huì)對(duì)這些衣服付出金錢帶回家，但是每年的倫敦就像一個(gè)試練場(chǎng)一樣，不能少了這些奇葩們的存在。

Central Saint Martins可謂是2014秋冬倫敦時(shí)尚周的“最奇葩”，大概是中央圣馬丁的同學(xué)們還未踏入社會(huì)，所以大家紛紛把這次秀場(chǎng)T臺(tái)當(dāng)做自己的畢業(yè)試練場(chǎng)。本次走秀模特們也一會(huì)兒像在上演中國(guó)的劍擊運(yùn)動(dòng)，一會(huì)兒又搖身一變成了海邊長(zhǎng)大的漁家女，又或者變成了彩色毛線的混亂集合體。雖說(shuō)里面也不乏有好的設(shè)計(jì)，但是觀眾們被這些奇葩們一驚嚇，大概好的設(shè)計(jì)也無(wú)暇顧及了吧。相比之下，另一些“奇葩們”則順眼了很多。Marques Almeida 的新系列展現(xiàn)的是一個(gè)“華貴乞丐風(fēng)”的系列。這兩個(gè)看似矛盾的詞匯以一種很詭異的和諧組合在了Marques Almeida2014秋冬系列中。說(shuō)它“乞丐”是因?yàn)檫@個(gè)以破爛牛仔布設(shè)計(jì)為標(biāo)識(shí)的品牌在這一季更加完整地詮釋了這一概念：模特都披頭散發(fā)，衣服上也有不少線頭和毛邊，搭配略凌亂的長(zhǎng)發(fā)，衣擺和褲邊故意做出的磨損處理讓人感受到這個(gè)英國(guó)新銳品牌的設(shè)計(jì)誠(chéng)意。而后同樣處理的牛仔斗篷、酸洗白色露腰套裝、一字領(lǐng)上衣、運(yùn)動(dòng)款低腰酸洗天鵝絨運(yùn)動(dòng)褲、飾羽毛針織套裝等等都從不同側(cè)面為品牌的設(shè)計(jì)做著注腳。而“華貴”則表現(xiàn)在不同的破舊牛仔布料中配以鮮艷的皮草，這個(gè)大膽又怪異的Marques Almeida 2014秋冬系列把流浪漢和土豪結(jié)合在一起，穿天鵝絨和皮草的的乞丐風(fēng)倒是非常適合以前衛(wèi)怪異聞名的倫敦時(shí)裝周。

中國(guó)設(shè)計(jì)在倫敦

如果說(shuō)紐約時(shí)裝周是Jason Wu、Alexander Wang等華裔設(shè)計(jì)師的主場(chǎng)，那么在倫敦時(shí)裝周，算是真正的中國(guó)設(shè)計(jì)師的舞臺(tái)了。除了王海震、張卉山、杜旸、萬(wàn)一方、吉承和LuLu Liu這些倫敦時(shí)裝周的老面孔外，去年獲得Diesel設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)的新銳設(shè)計(jì)師李筱也在倫敦設(shè)計(jì)周中亮相。更值得一提的是，2月18日，2014倫敦秋冬時(shí)裝周落下帷幕，中國(guó)設(shè)計(jì)師高揚(yáng)的作品作為壓軸秀在倫敦時(shí)裝周主會(huì)場(chǎng)Somerset House推出。以“消失的部落文明”為設(shè)計(jì)靈感，SIMONGAO 2014秋冬帶來(lái)一組融合古文明與現(xiàn)代科技的摩登新系列。沿用一貫的黑、白、灰主色調(diào)，以皮草、羊毛、羊絨輔以絲感面料、運(yùn)動(dòng)感材質(zhì)，融合刻花、植絨、刺繡和皮革再造等精湛成熟的工藝細(xì)節(jié)，試圖將那些漸漸被遺忘的久遠(yuǎn)文化以新的方式帶回當(dāng)代生活。