沙克

一級作家，“新歸來詩群”代表性詩人。中國作家協(xié)會會員、高?？妥淌凇，F在江蘇省某市文藝機構從事專業(yè)創(chuàng)作，兼任《現代青年》雜志特約副總編。曾赴亞、歐、美多國采風考察并參加文化交流活動。

雅典市區(qū)的建筑高度，應該不超過衛(wèi)城山岡上的帕特農神廟，我所看到的城市建筑，一般也不超過10層。雅典的現代樓群設計得簡潔雅致，墻面和窗戶玻璃的總體色調為藍色和白色，與希臘國旗顏色一致，樹木花草長在樓房的陽臺、窗臺、頂臺、檐口處，許多樓房被樹木掩飾。街道兩邊的綠化植物中，常見到棕樹、橄欖樹、松樹和夾竹桃，還有掛著黃艷艷果子的野橙樹，摘一個拳頭大的野橙剝了皮嘗嘗，甜、酸、澀各占四分之一，剩下的四分之一的滋味，說不清是辣是苦。

雅典的生活狀態(tài)中含有兩種極端，給了我明顯的體會：緩慢和飛快。男男女女的希臘人，好像繼承了祖先巨產而無須再繼續(xù)勤苦似的，即使處于經濟危機的時段，也保持了“瘦死的駱駝比馬大”的優(yōu)雅素質，一覺睡到自然醒，不急不躁地上班干活，慢吞吞地逛街辦事，文質彬彬地參加社交聚會，悠悠然地泡吧喝咖啡。然而，飛快的鏡頭也處處可見，在雅典城南的薩羅尼克灣海濱馬路上，汽車開得比風還快，讓我左觀右瞧難有過馬路的機會；市中心的街道上，摩托車們更是超出了行駛常態(tài)，在汽車長龍中玩蛇行，與賽車無異。

徜徉在普拉卡舊城區(qū)

來回兩次到憲法廣場轉悠，這里的鴿子比人多。我買一袋鴿子食倒在手里，伸開手臂揸開手掌，鴿子就結成團落到我的身上。從二戰(zhàn)期間沿用至今的希臘議會大廈，也就三四層高，規(guī)模還不如國內許多鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公大樓，外形簡約如直線框，墻色淡黃如居民樓，僅看表面可以說相當土氣。對于希臘人，議會大廈連同大廈前的無名烈士墓碑，都是國家尊嚴的象征。墓碑兩側，各有兩名肩扛步槍的士兵站崗，一身軍裝意趣洋溢，紅帽、黑裝、白褲，鞋尖綴著毛團。在我看來，這種軍裝的古典樣式使得換崗儀式雖然神圣，卻頗為戲劇化，加之離崗、接崗的士兵動作超慢，甩大膀，跨大腿，舒展勁道，煞是具有觀賞性。

越過憲法廣場邊的阿馬利亞斯大道，我向西走進普拉卡舊城區(qū)，這里類似于耶路撒冷的老城區(qū)和蘇州的觀前街區(qū)域，是一處游覽、購物、吃喝的中心地帶，處于衛(wèi)城山岡下的西北角。我在縱橫交叉的街巷里穿行，古希臘、古羅馬遺跡間雜在土耳其式建筑及現代房舍之間，轉身面觸古代，掉頭腳踩現代，恍若魔幻穿越。街巷中的希臘人當然都是現代的，與西方世界的每一個現代人相似，與現世的每一個都市人相通，不可能見到赫拉克利特和薩福那樣思考的古男古女，也不可能見到普羅米修斯和阿芙洛狄忒那樣生活的神男神女。但是，我能從古跡的神姿與希臘人的神情中，找到可以意會的復合點，接觸到古人和神靈充盈在空氣里的氣息。

普拉卡舊城區(qū)是步行區(qū)，商店攤點、餐店飲吧密集，服裝鞋帽、皮件用品擺滿櫥窗堂內，各種工藝品從店堂擺到門邊，各種希臘風味的正餐、快餐、小吃不僅吸引外國人胃口，雅典當地的青年人也愛到這里吃喝。東正教堂靜立于行人稠密的鬧市，年久黯淡，體貌陳舊而無損，讓我頓生敬意，坐在石凳上仔細打量它。旁邊是賣藝的白人和雜耍的黑人，這種音樂加動作的街頭景觀，是人類生活史中從來有之、到處有之的無線散珠，愉悅心目而令我感慨系之。

阿格拉古市場的人文遺跡

不在意間轉到阿格拉古市場，這是斷壁、殘柱、棄石合成的若干古跡的大片廢墟，卻也有保存著骨架完好的赫菲斯托斯神廟，修復得壯觀氣派的柱廊建筑。這一帶是古代雅典人的自由市場和公共廣場，也是希臘政治、經濟、文化和智慧的核心，各種行政樓堂、文化場館、神廟商行都集中在此?？梢韵胍姡畔ＥD的哲學家、政治家和藝術家們都曾在這里展現思想、韜略和才藝，雅典的執(zhí)政者、首席將軍伯里克利進行民主政治的演講答辯，揮手振臂招引民眾；蘇格拉底與柏拉圖師徒進行學術探討和思想交鋒，引得學子圍觀聆聽；埃斯庫羅斯和阿里斯托芬上演勾魂攝魄的悲喜劇；菲迪亞斯、伊克蒂諾斯和卡利克拉特忙于建筑和雕刻的不朽事業(yè)。全才的亞里士多德在這里開辦學院，傳授道業(yè)、著書立說，包括寫作那部不朽的文學、美學兼哲學性質的大作《詩學》，他對學子們不斷闡述掛在嘴邊的話：“吾愛吾師，吾尤愛真理。謬誤有多種多樣，而正確只有一種?！?/p>

順著阿馬利亞斯大道一直往西北走，經過奧莫尼亞廣場，往西一會兒就到了卡萊斯卡克廣場，5條街道交匯到這里，其中的歐迪塞奧斯街上有一家斯坦利賓館，那就是我住宿之處。廣場上有一尊黑色雕塑——倒栽跟頭的伊卡洛斯像，人流經過廣場時都要被迫看他一眼。這個希臘神話中的天真少年，在他的雕刻家、建筑師父親代達羅斯的幫助下，把涂了封蠟的羽毛做成的雙翼扎在身上，借此飛逃出克里特島，但由于飛得太高，離太陽太近而被烤化了翅膀的封蠟，結果羽毛散開脫離雙肩，他墜進大海淹死。從賓館房間的窗口看出去，伊卡洛斯的雕像宛如黑色的燕子，頭朝下墜落，殘零的翅膀像劍蘭葉子向上揸開。

亞里士多德街上的夜女郎

從卡萊斯卡克的地鐵站乘地鐵，花上1.4歐元便可以坐到城區(qū)各個站點。我選擇了散步，走出賓館穿過廣場，到東面的阿吉奧·康斯坦丁路逛街，路過一家書店，進門就看到希臘文的《喬布斯傳》。喬布斯這個改變人類認知方式乃至生活方式的思想家和技術大師，被希臘的視覺設計師查爾斯·塞烏思演繹成偉大的巫師模樣。我自然地想到，以喬布斯超越了許多帝王豪杰的成就，完全可以被添加為希臘神話中的新神。

行不多遠，又到了奧莫尼亞廣場，邊上的書攤賣的是成人雜志和畫報。廣場北面的不遠處，是希臘國立考古博物館，從正面看上去有些像北京的人民大會堂，門廳前的4根愛奧尼亞式立柱盡顯博物館的雄健氣魄，里面收藏著包括阿伽門農黃金面具在內的兩萬多件文物。白天在這里參觀時，典型的希臘美女——五官如雕、豐胸纖腰的講解員把那些雕塑、物件復述成古希臘的精彩畫面和情節(jié)。

再往北走一段，就到了僅有國內普通巷子寬的亞里士多德街，它的特色與街名無關，這里與東南城區(qū)的西格魯街一樣，紅燈光閃爍，香水味飄散，有一些影影綽綽的夜女郎靠在玻璃門窗邊，或站在門外、街上，遇到客人召喚便上車隨之離去。在那些夜總會或俱樂部里，脫衣舞娘的性趣表演充滿激發(fā)的音樂和照射的彩光，帶有文藝表演性，她們比一般的夜女郎掙錢多些。對于希臘這個人類最早實行民主體制、最早開化人性的國度，性根本不是什么值得隱晦的事，現今的紅燈區(qū)即使在經濟危機下有某些合法性，卻也不是冠冕堂皇之所在。5月1日雅典將舉行大規(guī)模罷工游行的紅色廣告牌，懸置在亞里士多德街的燈柱上，不知夜女郎們是否會響應工會的號召而罷工歇業(yè)。