Joyce

祥興記的掌門人陳韋興先生從小在美國長大，畢業(yè)于美國波士頓大學酒店餐飲管理學院，在美國的麥當勞打過工。作為海歸，陳韋興在食尚圈真可謂是傳奇人物。在做“祥興記”之前，已經(jīng)做過許多紅極一時的餐飲品牌。但當我面對他時，卻發(fā)現(xiàn)他對以往輝煌如此輕描淡寫，甚至用“失敗”二字作為總結(jié)。

陳韋興說，如果以賺不賺錢來衡量，他每做一個項目都是成功的；但是從品牌影響力來講，卻又都是不成功的——“緣祿壽司”是在模仿日本回轉(zhuǎn)壽司模式，而“巴貝拉”只是在模仿必勝客模式，所以這兩個模式基本都是國外的文化，沒有任何創(chuàng)新，更談不上中國的文化底蘊。

陳韋興有個夢想，希望創(chuàng)造一個可以像肯德基、麥當勞這樣遍布全球的餐飲品牌。餐飲品牌，最終是由餐飲產(chǎn)品體現(xiàn)出來的。比如說，肯德基代表炸雞，麥當勞代表漢堡。而這樣的餐飲產(chǎn)品和餐飲文化，是可以做到標準化，從而廣泛傳播的。如今，越來越多的外來餐飲文化強勢進入中國，尤其是美國的快餐文化——中國人喜歡喝可樂、咖啡，喜歡吃肯德基麥當勞漢堡王……那么，中國這個擁有全世界將近四分之一人口的國家，又有什么樣的餐飲產(chǎn)品和文化能走向全世界呢？陳韋興一直在思考，在尋找，而“祥興記生煎”，就是在這樣的立意下誕生的。

生煎，是個對上海人來說再熟悉不過的產(chǎn)品。但是要把它做成連鎖快餐，又讓人感覺如此陌生，因為它還有許多不符合連鎖快餐模式的先天問題——第一，傳統(tǒng)生煎一鍋一鍋地出爐，如果生意太好，客人要排長隊等待，如果生意不好，沒賣掉的生煎就會冷掉，影響口感。第二，制作工藝難以標準化。即使是一個十幾年經(jīng)驗的老師傅，由于餐廳的不同狀況、煤氣管道出氣量的大小，或者是用電還是用煤氣的設(shè)備不同，都會影響生煎出鍋的時間，完全要憑經(jīng)驗。第三，產(chǎn)品品種少，配餐難。生煎就是個肉加面粉的產(chǎn)物，漢堡其實也一樣，但是麥當勞的漢堡就會有很多品種，而生煎卻只有一種品種。至于配餐，搭配什么湯類、飲料吃生煎最合適，都是生煎這個產(chǎn)品能否做大做強的關(guān)鍵。

陳韋興當然也想到了這些關(guān)鍵點，并且通過他和他的研發(fā)團隊將其逐一解決?，F(xiàn)在，陳韋興研發(fā)的現(xiàn)代化設(shè)備已經(jīng)可以把溫度、速度、操作的問題徹底解決，在整個業(yè)界處于領(lǐng)先地位。祥興記的一個年輕師傅可以一個人同時操作煎3鍋生煎。煎好的生煎也有良好的保溫設(shè)備，確保它們在一定時間范圍內(nèi)，色香味幾乎沒有任何變化。在祥興記，每一個環(huán)節(jié)都會經(jīng)過反復推敲，就連生煎出鍋后的生煎夾，陳韋興都經(jīng)過多方尋找、測試，最后定制而成，確保絕對不會夾破生煎皮。

祥興記的生煎，特色就是皮薄、底脆、汁多、肉鮮。為了豐富生煎的品種，陳韋興發(fā)明了另外兩款拳頭產(chǎn)品：黃魚生煎和蟹粉生煎。黃魚、大閘蟹，在上海乃至全國都是高人氣的美食。為了配合這兩個美食元素，陳韋興花重金請來名設(shè)計師設(shè)計祥興記的餐廳形象。當你走進祥興記生煎館，就會來到一個既時尚又懷舊的上海，回憶中夾雜著新鮮感，品牌文化十分獨到。

其實祥興記的第一家店并不在上海，而是在香港。由于歷史原因，香港受西方文化影響很深。陳韋興想，如果能在香港開店成功，就表示這個品牌是可能走向全世界的。于是，陳韋興克服了在香港人生地不熟、法律法規(guī)不同于大陸等困難，將祥興記的第一家店開在了香港荃灣。由于準備工作充分，所以這家店開得非常成功：40多平米的店鋪，23元港幣一兩的生煎，一天最多能做4萬多元生意。在香港的成功給了陳韋興更多自信，他再接再厲，選擇了北京，因為北京一旦成功，就表示上海以北地區(qū)對于生煎的接受度也是沒問題的。果然，北京不負眾望，祥興記生煎館又一炮走紅?，F(xiàn)在，祥興記在生煎的老家上海終于也開業(yè)了，生意當然更是紅火得不得了。

祥興記的股東，除了陳韋興，還有著名主持人、歌手袁成杰?，F(xiàn)在，它又得到了著名投資人、華住集團董事長季琦先生的天使投資。如此夢幻的組合，怎能不讓我們對于祥興記的未來充滿期待。

陳韋興說：“一直以來，大家都認為我不是個做餐飲的，而是一個做資本的人，每次都會把一個品牌做起來后就賣掉。其實并不是這樣，我一直在尋找一個能完成我夢想的品牌，現(xiàn)在我找到了。在這里我可以承諾，祥興記這個品牌我永遠是大股東，絕對不會讓老外來控股，因為祥興記就是我一輩子的事業(yè)，我要做一輩子的祥興記！”endprint