文 肖晗 攝影 從軍 肖晗 設(shè)計(jì) 田偉

非洲夢(mèng) 進(jìn)口三菱帕杰羅非洲行攝之旅

文 肖晗 攝影 從軍 肖晗 設(shè)計(jì) 田偉

我想去那遙遠(yuǎn)的非洲

看一看那里的天和樹(shù)

親耳聽(tīng)一聽(tīng)非洲的鼓聲

還有那歌聲的真實(shí)傾訴

……

那里有一個(gè)聾啞的姑娘

她長(zhǎng)得和你一模一樣

我們就住在茅草房的里邊

我要用鮮花給你做件衣裳

……

小鳥(niǎo)兒一叫我們就起床

樹(shù)上的水果是最好的干糧

騎著那大象四處游蕩

去尋找那故事中的寶藏

……

——《非洲夢(mèng)》 何勇

穿越過(guò)阿拉善戈壁，行走過(guò)呼倫貝爾草原，翻越了騰格里沙漠，經(jīng)歷過(guò)川藏線(xiàn)，我曾為這些經(jīng)歷沾沾自喜，以為這樣好歹算得上半個(gè)行者或是越野人了。這次，當(dāng)自駕非洲四國(guó)的行程擺在面前的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)自己沒(méi)辦法用已有的經(jīng)驗(yàn)和習(xí)慣的心態(tài)淡然地啟程——我有機(jī)會(huì)親眼看一看那里的天和樹(shù)了，我還會(huì)親耳聽(tīng)一聽(tīng)非洲的鼓聲，也許也會(huì)碰到那個(gè)和你長(zhǎng)得一模一樣的姑娘。

這一切，都會(huì)發(fā)生嗎？

初到黑非洲，見(jiàn)識(shí)到它的腐敗和文明、落后和先進(jìn)。一切都同想象的不一樣，璀璨的夕陽(yáng)更是打消了“夜沉沉，不到頭”帶來(lái)的壓抑，讓旅行的心在第一天就放松了下來(lái)，享受這種叫做“黑”的色彩。

黑，也是一種色彩

相信大多數(shù)讀者朋友們對(duì)非洲的印象同我此前一樣，幾乎全部來(lái)自于《動(dòng)物世界》和那首壓抑的《我的祖國(guó)在黑非洲》。就這樣，帶著對(duì)野生動(dòng)物的幻想和對(duì)“黑孩子”的同情，我鉆出了機(jī)艙門(mén)，從津巴布韋首都哈拉雷開(kāi)啟了這次行攝之旅。在十余天的時(shí)間內(nèi)，我們還將探訪博茨瓦納、納米比亞、贊比亞3個(gè)南部非洲國(guó)家，天和樹(shù)，鼓聲，姑娘，就在前方。

比起北京首都機(jī)場(chǎng)恢弘的航站樓，哈拉雷的機(jī)場(chǎng)就像國(guó)內(nèi)小城市的一個(gè)長(zhǎng)途汽車(chē)站。設(shè)施老舊，燈光昏暗，倒是指示牌上的中文和以中國(guó)企業(yè)為主的廣告牌讓我們格外激動(dòng)——看得出來(lái)，在外交扶持的多年努力下，我們還是受歡迎的“老朋友”。

“老朋友”也許只是我們的一廂情愿。進(jìn)入海關(guān)時(shí)，穿制服的工作人員開(kāi)始對(duì)我們搖頭晃腦。該國(guó)官方用語(yǔ)明明是英語(yǔ)，可這位官員不緊不慢的語(yǔ)速中沒(méi)有一個(gè)我們聽(tīng)得懂的單詞，我們一行人在海關(guān)外只能撓頭瞪眼，不知該怎樣，直到我們的向?qū)А?一位在哈拉雷生活了10年的山東漢子陳導(dǎo)隔著玻璃門(mén)看到了我們的窘境。陳導(dǎo)熱情洋溢地高呼著：“Hello Officer！”，一面動(dòng)作夸張地大步過(guò)來(lái)與這位官員握手，官員這才喜笑顏開(kāi)，痛快地給我們蓋上入境的簽章，揮手把我們放了進(jìn)來(lái)。陳導(dǎo)當(dāng)然沒(méi)有這么大的面子，起作用的是他手中的一張面值不小的美金鈔票。在走出機(jī)場(chǎng)前，這種動(dòng)作夸張的握手環(huán)節(jié)又重復(fù)了兩次，這也給我留下了非洲的第一印象：公務(wù)人員并非不友好，但是建立在鈔票的基礎(chǔ)上。同樣，在鈔票的基礎(chǔ)上，我們?nèi)蘸蟮穆猛局信龅降木?、海關(guān)、路政人員都表現(xiàn)出了相當(dāng)?shù)挠押煤蜔崆椤?/p>

對(duì)于一個(gè)80后車(chē)迷來(lái)說(shuō)，哈拉雷街面上來(lái)往的汽車(chē)堪稱(chēng)是一個(gè)流動(dòng)的博物館。破損的路面上往來(lái)的幾乎全部是日本品牌的汽車(chē)，不過(guò)其中九成以上的產(chǎn)品明顯不屬于這個(gè)世紀(jì)，甚至能看到不少上世紀(jì)七八十年代的經(jīng)典車(chē)型，這讓我很是激動(dòng)。這個(gè)現(xiàn)象很好解釋?zhuān)旱土膬r(jià)格、耐用的品質(zhì)、方便的維修、同樣的右舵左行。很明顯，這些上個(gè)世紀(jì)的車(chē)輛中有相當(dāng)一部分是其他國(guó)家淘汰下來(lái)贈(zèng)送或廉價(jià)處理給津巴布韋的，比如不少公交小巴上會(huì)印著“XX幼稚園”的標(biāo)識(shí)。

與想象中的貧窮與落后不一樣，哈拉雷所呈現(xiàn)出的是一個(gè)文明的社會(huì)結(jié)構(gòu)，這得益于英國(guó)的殖民統(tǒng)治。當(dāng)然，我們百分之百地?fù)碜o(hù)民族獨(dú)立比殖民統(tǒng)治更好，但也不得不承認(rèn)白人在此是做出了一番成績(jī)的。過(guò)往的黑兄弟們都彬彬有禮，他們會(huì)主動(dòng)地向你問(wèn)好，其中不少人會(huì)陰陽(yáng)怪調(diào)地發(fā)出“你好”的聲音。最直觀的“文明”體現(xiàn)是他們的駕車(chē)習(xí)慣：雖然車(chē)子都很破，但是絕對(duì)遵守交通規(guī)則。所有轉(zhuǎn)彎的車(chē)輛都會(huì)提前停車(chē)，等待直行的車(chē)輛全部通過(guò)后才會(huì)完成轉(zhuǎn)彎；要轉(zhuǎn)入主路的車(chē)輛更是小心，幾百米之外的車(chē)輛都值得等待。在這種堪稱(chēng)是現(xiàn)代文明的制約下，我們駕駛得格外小心，生怕丟了祖國(guó)人民的臉。

白人統(tǒng)治者帶來(lái)的不只是良好的社會(huì)秩序和健全的法律，最主要的是一套完整的教育體系。在非洲所有國(guó)家中，津巴布韋是最重視教育的國(guó)家之一，小學(xué)、中學(xué)完全實(shí)行義務(wù)教育，所有費(fèi)用全部由國(guó)家承擔(dān)，而且教學(xué)內(nèi)容、教育體系跟英國(guó)如出一轍，甚至考試的試卷都由英國(guó)直接發(fā)放。無(wú)論是多么貧困的家庭，小孩子都可以穿著漂亮的校服，享受平等、快樂(lè)的校園生活。這一點(diǎn)，也足夠我們汗顏的。

同樣讓我們汗顏的還有食品安全問(wèn)題。按照我們的習(xí)慣，出門(mén)在外最怕的就是吃到不干凈的食物，免不了到處找?guī)膶擂?，所以同行的伙伴們各個(gè)小心翼翼，寧愿食用國(guó)內(nèi)帶來(lái)的方便面和壓縮餅干也不敢嘗試看起來(lái)鮮嫩誘人的大牛排。陳導(dǎo)勸我們大可不必如此謹(jǐn)慎：“這兒的食品安全絕對(duì)比咱們國(guó)內(nèi)要好，肉絕對(duì)是真肉，油也絕對(duì)是好油，老黑們還沒(méi)掌握而且也不需要知道提煉地溝油的技術(shù)呢！”

初到黑非洲，見(jiàn)識(shí)到它的腐敗和文明、落后和先進(jìn)。一切都同想象的不一樣，璀璨的夕陽(yáng)更是打消了“夜沉沉，不到頭”帶來(lái)的壓抑，讓旅行的心在第一天就放松了下來(lái)，享受這種叫做“黑”的色彩。

津巴布韋共和國(guó)是非洲南部的內(nèi)陸國(guó)家，1980年4月18日獨(dú)立建國(guó)，此前為英國(guó)殖民地。該國(guó)自然資源豐富，工農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)較好。津巴布韋曾經(jīng)經(jīng)歷了嚴(yán)重的惡性通貨膨脹，但從2009年用美元和南非蘭特替代本國(guó)貨幣后，通貨膨脹開(kāi)始逐漸趨于穩(wěn)定。津巴布韋是非洲工業(yè)較發(fā)達(dá)的國(guó)家，制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)為經(jīng)濟(jì)三大支柱，人口超過(guò)1 300萬(wàn)。官方用語(yǔ)為英語(yǔ)，車(chē)輛左側(cè)通行。58%的居民信奉基督教，40%信奉原始宗教，1%信奉伊斯蘭教。津巴布韋以出產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鱷魚(yú)皮而聞名，有“鱷魚(yú)之鄉(xiāng)”的譽(yù)稱(chēng)。

主要景點(diǎn)：

平衡石公園

在當(dāng)?shù)氐慕B納語(yǔ)中，津巴布韋就是“石頭城”的意思。

行駛在哈拉雷郊區(qū)的路上，經(jīng)常會(huì)看到路邊或者遠(yuǎn)處的草叢里矗立起一塊或者一堆巨石，一塊石頭甚至可以達(dá)到幾層樓那樣高。在哈拉雷東南部有一個(gè)以奇形怪狀的石頭為主題的公園，叫平衡石公園，這里怪石林立，有的形似木船、有的形似小帽、有的重約幾噸，有的卻重達(dá)幾十噸，它們的共同點(diǎn)就是底部的支撐點(diǎn)非常小，看似大風(fēng)一來(lái)就會(huì)被吹倒，實(shí)際上卻穩(wěn)如泰山。正因?yàn)槿绱耍@樣的石頭被人們稱(chēng)為“平衡石”，“平衡石”的形象已經(jīng)被印在了津巴布韋的紙幣上。

維多利亞瀑布

維多利亞瀑布位于津巴布韋和贊比亞交界處，由兩國(guó)共同擁有，而屬于津巴布韋這部分的城市就叫做“瀑布城”。雖然維多利亞瀑布被評(píng)為世界第二大瀑布，但是它的寬度和高度都比第一大瀑布尼亞加拉大瀑布多出一倍以上。廣闊的贊比西河在流抵瀑布之前，舒緩地流動(dòng)在寬淺的玄武巖河床上，然後突然從70米高的陡崖上跌入深邃的峽谷。主瀑布被河間巖島分割成數(shù)股，浪花濺起達(dá)300米，遠(yuǎn)自65公里之外便可見(jiàn)到。歐洲探險(xiǎn)家，戴維·利文斯敦1855年在旅途中發(fā)現(xiàn)它，并以英國(guó)女王的名字為其命名。維多利亞瀑布1989年被列入《世界遺產(chǎn)目錄》。

和諧，從不是一句口號(hào)

從津巴布韋進(jìn)入博茨瓦納，對(duì)黑非洲的了解逐漸增多，也愈發(fā)感嘆于這里的和諧。黑兄弟是沒(méi)有喊口號(hào)的習(xí)慣的，因此他們的“和諧”是真正源于生活本身的。

無(wú)論是黑人勞動(dòng)人民還是白人上流社會(huì)，人們的生活方式都簡(jiǎn)單而純粹。這里沒(méi)有“階級(jí)”的概念，白人多從事貿(mào)易工作，剩下的農(nóng)牧業(yè)、服務(wù)行業(yè)等工薪階層都由黑人從事。雖然分工不同，但是每個(gè)人對(duì)待生活的態(tài)度是一樣的：他們熱愛(ài)人民，熱愛(ài)土地，感恩上帝。初來(lái)乍到，我們最關(guān)心的當(dāng)然是人身安全問(wèn)題，總害怕發(fā)生一些盜搶事件。但實(shí)際上，南部非洲的治安條件非常好，就算是掙扎在貧困線(xiàn)上的人也不會(huì)起歹念來(lái)傷害他人。這種善良也許源自于數(shù)萬(wàn)年來(lái)的生活方式——他們的衣食住行全部由森林和草原給予，與那些奔跑、游泳或者飛翔的野生動(dòng)物一樣，人類(lèi)也是食物鏈中的一部分。破壞這種和諧，就是破壞自然規(guī)則，就是自取滅亡。了解了這一點(diǎn)，再看到酒店餐廳里飛來(lái)飛去的大鳥(niǎo)（美麗而不知名）、草坪上悠閑漫步的珍珠雞和孔雀、還有在垃圾桶邊找食吃的狒狒和豪豬，就不會(huì)發(fā)出“這東西是野生的嗎”的疑問(wèn)了。起初，在酒店庭院里看到這種神奇的場(chǎng)景讓我們大呼小叫，但是兩三天后，清晨在落地窗前瞪著我們的斑馬和羚羊也不會(huì)讓人感到驚詫了。

全稱(chēng)博茨瓦納共和國(guó)，是非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快、經(jīng)濟(jì)狀況較好的國(guó)家之一。該國(guó)以鉆石業(yè)、農(nóng)牧業(yè)和新型制造業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，人均GDP高達(dá)9 688美元，比我國(guó)還要高。該國(guó)國(guó)土面積約58.2萬(wàn)平方公里，但人口總數(shù)僅有二百余萬(wàn)，人口密度為3.9人/平方公里，典型的地廣人稀。官方語(yǔ)言為英語(yǔ)，多數(shù)居民信奉基督新教和天主教。1885年，博茨瓦納淪為英國(guó)殖民地，1966年宣告獨(dú)立但至今仍保留英聯(lián)邦成員身份。

主要景點(diǎn)：

喬貝國(guó)家公園

位于博茨瓦納西北部，與津巴布韋隔著贊比西河接壤，占地1.2萬(wàn)平方公里，始建于1967年。該區(qū)域降水量豐富，特別是喬貝河流域有大片的原始森林，是野生動(dòng)物的天堂。林中棲息有獅子、犀牛、大象、斑馬、豹子、羚羊、野牛、鬣狗、狒狒等獸類(lèi)，河水和沼澤中有鱷魚(yú)、河馬、魚(yú)鷹、鴕鳥(niǎo)、火烈鳥(niǎo)等動(dòng)物。乘越野車(chē)或摩托艇進(jìn)入，絕對(duì)是一次人與自然的美妙互動(dòng)過(guò)程。

奧卡萬(wàn)戈三角洲野生動(dòng)物保護(hù)區(qū)

這是一個(gè)位于博茨瓦納北部的三角洲沼澤區(qū)域，面積約1.5萬(wàn)平方公里，是世界上最大的內(nèi)陸三角洲。該區(qū)域靠近卡里沙漠邊緣，生長(zhǎng)著豐富的各種植物，也聚集了大量的野生動(dòng)物。野生動(dòng)物最多的時(shí)間在每年的5月至10月，數(shù)量最多的是河馬、鱷魚(yú)和翠鳥(niǎo)等。

桑人部落

桑人（San）是非洲南部一支原住民民族，主要生活在博茨瓦納、納米比亞和南非共和國(guó)的西北部，也稱(chēng)布須曼人（Bushman）。他們的膚色偏黃，自古以原始的狩獵方式為生，至今仍生存于現(xiàn)代文明之外，但也不得不時(shí)常依附于旅游或制造業(yè)來(lái)獲取收入。

目前，世界上僅存的該種族人數(shù)不到10萬(wàn)人，約有半數(shù)生活在博茨瓦納卡拉哈里沙漠的邊緣，他們以樹(shù)枝搭房，用石塊、木棍做狩獵工具，穿皮衣、用鴕鳥(niǎo)蛋貯水，依然保留千年前的游牧生活方式。

關(guān)于疾病：

雖然我們?cè)诓┐耐呒{看到的面孔都是陽(yáng)光的、友善的，但陽(yáng)光下的慘痛情況是該國(guó)有超過(guò)三分之一的人是艾滋病毒感染者，是世界上艾滋病感染率最高的國(guó)家，人均壽命不超過(guò)40歲。近親結(jié)婚、一夫多妻和底層人民惡劣的生存條件是造成這種情況的主要原因。

但是游客大可放心地去與熱情的人民接觸、交談。艾滋病病毒主要依靠體液傳播，正常的接觸是不會(huì)產(chǎn)生任何問(wèn)題的。

注意事項(xiàng)：

1. 90%的妓女都感染艾滋病毒；

2.每年的5月至10月為旱季，晝夜溫差較大，需攜帶毛衣；

3. 非洲各國(guó)傳染病毒的情況不一，博茨瓦納主要為瘧疾，出國(guó)前最好咨詢(xún)醫(yī)生并接種相關(guān)疫苗；

4. 近年來(lái)博茨瓦納的社會(huì)治安情況有些下降，夜晚最好不要外出行動(dòng)。報(bào)警電話(huà)為999。

博茨瓦納

路與車(chē)

非洲是一片神奇的大陸，但并不能稱(chēng)作是“大路”。除了主要城市間由雙向單車(chē)道組成了“高速公路”，其余皆為非鋪裝路面。因此，出了城市能看到的幾乎所有車(chē)輛都是四驅(qū)皮卡或者越野車(chē)，這也不足稱(chēng)奇了。

在所有車(chē)輛中，為數(shù)最多的就是豐田的LC系列和三菱帕杰羅系列，而且有各種各樣的版本，大多數(shù)是國(guó)內(nèi)前所未見(jiàn)的。我們所駕駛的就是一輛柴油版的帕杰羅，它為我們超過(guò)6 000千米的行程立下了汗馬功勞。

在國(guó)內(nèi)，尤其是在北京，柴油版的越野車(chē)市場(chǎng)很小，大多數(shù)進(jìn)口品牌都不會(huì)引進(jìn)柴油版車(chē)型，許多車(chē)迷對(duì)喜愛(ài)的車(chē)型只能望洋興嘆。這次的長(zhǎng)距離試駕過(guò)程讓我有足夠的時(shí)間和條件來(lái)體驗(yàn)柴油版帕杰羅的各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。

首先是舒適的公路駕駛體驗(yàn)。對(duì)于越野車(chē)，視野十分重要，復(fù)雜的路況需要全方位地觀察地形，而很多車(chē)型A柱往往過(guò)于粗壯，嚴(yán)重阻礙視線(xiàn)。帕杰羅在這一點(diǎn)上設(shè)計(jì)得十分人性化，即便是初次駕駛右舵車(chē)輛，視線(xiàn)上也不會(huì)感到多大的阻礙。人性化的設(shè)計(jì)體現(xiàn)在車(chē)內(nèi)外的方方面面。座椅軟硬適中，寬大舒適，無(wú)論是駕駛員還是乘客都能輕而易舉找到最舒服的坐姿，而粗壯的方向盤(pán)和機(jī)械式手剎都經(jīng)過(guò)了蒙皮處理，手感十分舒適，能隨時(shí)給人以駕馭的沖動(dòng)和信心。我們行走的國(guó)家沿用英國(guó)的交通規(guī)則，每輛車(chē)都規(guī)規(guī)矩矩地行駛，因此不存在國(guó)內(nèi)常見(jiàn)的并線(xiàn)、超車(chē)、緊急提速的情況，加上三菱讓人印象深刻的操縱感受，公路行駛讓我們?nèi)桓惺懿坏竭@是在貧窮、落后的非洲，安逸的感覺(jué)仿佛行駛在夏威夷的海濱大道上。

非洲大陸的路況十分復(fù)雜。地圖上用不同顏色標(biāo)記出了不同的公路等級(jí)，為了尋找到最美的風(fēng)景和最方便的路徑，我們自恃有帕杰羅陪伴，所選的都是用虛線(xiàn)標(biāo)記出的路線(xiàn)，圖注上清楚地標(biāo)明虛線(xiàn)代表的是越野路面，只有四驅(qū)的越野車(chē)才能通過(guò)。跟隨著地圖，我們每天都有超過(guò)200公里的越野路段——沙地、戈壁、搓板路、巖石、泥濘，帕杰羅每天都要跟我們一起面對(duì)種種突如其來(lái)的“驚喜”。

其實(shí)，我們所等待的就是這種驚喜。

帕杰羅所配備的超選四驅(qū)系統(tǒng)已成了所有四驅(qū)系統(tǒng)里的典范：它能在行駛狀態(tài)中進(jìn)行兩驅(qū)和四驅(qū)的無(wú)縫切換。在2H模式下，后輪驅(qū)動(dòng)會(huì)帶來(lái)可與轎車(chē)媲美的燃油經(jīng)濟(jì)性；而4H模式下的帕杰羅就相當(dāng)于一臺(tái)全時(shí)四驅(qū)車(chē)型，前、后輪的扭矩分配可由檢測(cè)到的路面情況進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)，能帶來(lái)更高的通過(guò)性和安全性。對(duì)于更復(fù)雜的極限情況，就要啟動(dòng)4HLc模式或4LLc模式了，此時(shí)中央差速器鎖止機(jī)構(gòu)，四只車(chē)輪會(huì)分配到相同的動(dòng)力，扭矩也會(huì)成倍放大，用以應(yīng)付巨石、陡坡等各種情況。更難能可貴的是，這輛車(chē)還配備了后軸差速鎖，在這樣的硬件配置上這輛帕杰羅理應(yīng)所向披靡。不過(guò)，雖然我們進(jìn)行了數(shù)千公里的越野旅行，但是需要啟用這兩種模式的極端情況一直沒(méi)有出現(xiàn)。