沈熹微

有天我忽然很想吃豆湯飯，材料都是現(xiàn)成的，懶得百度，憑著自己的想法做了。用大骨湯把黃豌豆煲到軟爛，盛出部分和中午剩的冷飯同煮，最后燙幾根豌豆尖進去撇油。一碗吃下來，渾身汗涔涔，酣暢淋漓。味道和館子里不差幾分，不足的是黃豌豆的皮浮了一層，沒能想出妥當?shù)娜テさ姆ㄗ?，不太美觀。

成都有許多可以吃豆湯飯的館子，兼賣小蒸籠和涼菜鹵菜，蒸籠里通常是粉蒸排骨、粉蒸牛肉、粉蒸肥腸幾樣，而涼菜鹵菜的品種則很多。按說豆湯飯是冬天的好伴侶，但我記起的總是夏天傍晚，下班后回到租屋樓下的小街店鋪里，獨自叫上一份素豆湯，再要個小蒸籠、一份涼拌三絲的落寞愜意。

獨自吃飯的人很多，在成都，這不是一件困難的事，小桌前細嚼慢咽，陌生人拼桌默不作聲地各吃各，這些情形都常見。食物的豐富與人的孤獨成對比，慢吞吞地吃完了，雖沒吃酒，人卻有醉意，結好賬一腳踏出店門，不偏不倚地踩進黃昏最后一抹霞光，小街被扯得瘦長，滿街傾斜纖細的人影像蒙克的畫作，一路往夕陽延伸過去，吃飽的人免不得搖晃兩下，瞇著眼睛望了遠處，不經(jīng)意地發(fā)會兒呆。

昆明的湯飯，我看見是在西餐廳里，真是不倫不類。好奇地點過一次，米飯沉在湯下，拉拉雜雜一大碗，色相狼狽，勉強吃兩口就打住。倘若曾經(jīng)有過美好體驗，一定不要試圖去再現(xiàn)它，多半是要失望的。所謂時過境遷。在昆明，我不再朝九晚五地上班，亦很少獨自下館子，似乎再沒有那種晃晃悠悠的年輕寂寞的好心情。

《舌尖上的中國》第二季開播那天，我老老實實地等在電視機面前，和第一季一樣，相比拍攝下來的那些食材和菜肴，我更愛看穿插其中的人和景，世俗煙火，無言而飽滿，盡管呈現(xiàn)于影像時難免刻意，但如今我的確很容易感動，只為了平常食物流水日子。有許多次，就是在廚房，靜靜地做飯，心中有了滄桑，眼里有了淚意。

想起喜歡的食物，不再大街小巷地找，而是一遍遍做，直到滿意為止。這個過程本身便使人醉心。尤其在經(jīng)歷遺忘和被遺忘、放逐和被放逐之后，攤開雙手，讓最后一些沙粒滑落，能捧住的只有食物。它摻雜了記憶，滋味復雜，簡簡單單的一碗豆湯飯，也成了懷舊的儀式。

●責編/劉麗（415152373@qq.com）