汪朗是汪曾祺先生的大公子，資深媒體人，燒一勺子好菜，寫一手好散文。

我和汪朗的交往一直追溯到25年前。那時候汪曾祺老先生住在蒲黃榆，我被借調(diào)到《文藝報》工作，因為孤單，周末節(jié)假日隔三岔五地到老頭家蹭飯。蹭飯是一個原因，更重要的是，汪曾祺先生是我們這一代人的偶像，當時沒有粉絲這個詞，我是汪先生的追隨者、模仿者、研究者。能和自己的偶像一起進餐，是粉絲最幸福的事了，精神上的享受也是最高級別的。

汪曾祺在文壇的美食大名跟他的廚藝有關(guān)。據(jù)汪朗統(tǒng)計，除了汪先生的家人，我是嘗汪先生的廚藝最多的人。因為吃多了，總結(jié)老頭的美食經(jīng)，大約有三：一是量小，汪先生請人吃飯，菜的品種很少，但很精，不湊合。量也不多，基本夠吃，或不夠吃。這和他的作品相似，精煉，味兒卻不一般。二是雜，這可能與汪先生的閱歷有關(guān)，年輕時國家動蕩四處漂泊，口味自然雜了，不像很多的江浙作家只愛淮揚菜。我第一次吃雞±從，就是1986年在他家里，炸醬面拌油雞縱，味道仙絕。直到現(xiàn)在，我拿云南這種獨特菌類招待人，很多北京人、作家都不知雞縱為何物。三是愛嘗試，他喜歡做一些新花樣的菜，比如臨終前十幾天，他用剩余的羊油燒麻豆腐招待我，說，合味，下酒。

因為周末汪朗帶媳婦孩子看老爺子，我們就認識了。汪朗一來，汪先生就不下廚了，說：汪朗會做。老頭便和我海闊天空地聊天，當然我開始是聆聽，時間長了，話也多起來。汪朗則在廚房里忙這忙那，到12點就吆喝一聲：開飯了。汪朗做的飯菜好像量要大一些，我也更敢下筷子些，味道更北京家常，不像老頭那么愛嘗試新鮮。

老頭走了，我們都很難受。

之后看到了汪朗懷念父親的文字，不禁驚喜，文字的美感也會遺傳嗎？又看到他談美食的文章，就更加親切了，因為我也寫寫關(guān)于吃喝的文章，但基本是借題發(fā)揮，和他比起來，我像個外行，以致他發(fā)現(xiàn)我文章的常識錯誤，將麻豆腐誤作豆汁兒。原來，十幾年前我曾在文章里寫到汪先生用羊油做豆汁兒，去年汪朗忍不住提及，因為豆汁兒從來不進他家的門。

他也有不及我的時候，有一次我說到汪先生送我朝鮮泡菜的事，他很驚訝，他不知道老頭兒居然還會做泡菜，他自己都沒有嘗過。我就更加得意了，老頭兒用的是當時流行的裝果珍的瓶子，我至今記得很清楚。

我到北京十余年，與汪朗的往來也慢慢勤了些，時不時地還在一起切磋食經(jīng)，他的嘴巴很刁，我推薦的飯店他總能品出其中的最好味道。前不久，他電話邀我吃北京的爆肚兒，我說好啊。那家位于蔣宅口的老北京風味確實地道，我們幾人咀嚼出爆肚兒的結(jié)實和韌勁。那一天他從家里拿來茅臺酒，酒過半巡，他說出原委：我的書重版，你寫個序吧。哈哈，原來是鴻門宴。

汪家的人厚道，實在。汪朗顯得更為寬厚，我一直視他為兄長，他的一次舉動卻讓我意外。2011年5月，我女兒結(jié)婚，汪朗自然要作為座上賓。宴畢，眾人散去，發(fā)現(xiàn)汪朗還在電梯口，我說你還沒走啊，他說，我?guī)湍闼涂腿四?。我說，都走了。他說，我得等他們都走了，我才走。我雖然比你大，但你和我父親是一輩兒的，家里有事，晚輩我該最后走。

家風如此，文風自然。