芬蘭灣醉人的黃昏

我是在秋高氣爽的8月，從陸路由俄羅斯的圣彼得堡，乘車去芬蘭首都赫爾辛基的。上午出發(fā)，由于俄羅斯海關效率低下，通關十分緩慢，用了足足兩個多小時才辦完出關手續(xù)。到赫爾辛基吃過晚飯以后，已是夕陽西下了。

下榻的賓館在郊區(qū)，七拐八繞，開進一片茂密的大森林。到賓館以后，發(fā)現(xiàn)是一家森林式賓館，全是原木搭建的木屋，自然純樸，原生態(tài)，住膩了冷硬的鋼筋混凝土鴿子籠，覺得很新鮮、很親切，心中頓然一喜。

辦完入住手續(xù)，拉行李來到房間，厚厚的窗簾遮擋住窗戶的光線，屋里黑乎乎的。放下行李，趕忙過去拉開窗簾，夕陽的余暉驀地照射進來，刺得人一時睜不開眼睛。合了一會兒眼，睜開往窗戶外一看，?。∥殷@得叫出了聲。原來，窗外就是大海，就是夕陽輝映下美麗的芬蘭灣！

這次出來，在圣彼得堡的夏宮曾見過芬蘭灣，那是在白天，藍天、白云，芬蘭灣一碧萬頃，輕柔的海浪閃爍著耀眼的銀輝，斑駁閃爍，如萬花筒，十分好看。

眼前這夕陽輝映下的芬蘭灣，與白天的景象大不一樣，恍若虛幻的仙境。

透過窗前挺拔的杉樹，呈現(xiàn)在眼前的芬蘭灣美麗、朦朧、嫵媚、多姿。波光粼粼的淡藍色海水，閃爍著橘黃色光輝，如妙齡少女乜斜迷離的眼神。遠處，不時有船兒駛過，點點白帆，如浮動的云朵。晚霞給水中的小島蒙上一層似真似幻的薄紗，如瓊島仙山，使人遐想，令人神往。

我正在凝視遠方，突然，近水處一個圓乎乎的東西緩緩漂移過來。我定睛一看，原來是一個人，整個身子在水下，只把頭露在水面，大概是紅頭發(fā)的緣故，在夕陽照耀下，紅得眩目。雖然是8月，但在北歐已經很涼了，還有人下海游泳，大大出乎我的意料，真讓人佩服。

就在這時，我才發(fā)現(xiàn)岸邊有木板棧道伸向海中，盡頭的平臺上有桌椅，是供客人休憩和觀賞景致的。有兩位白人女士正在平臺上坐著聊天。

辜負了這樣的美景，將是難以彌補的遺憾。稍微規(guī)整了一下行李，便急急向海邊走去。

在海邊看大海與在屋里看大不一樣。在屋里只能看到一隅，看到的海小而狹窄，猶如坐井觀天；站在海邊看海，天高水闊，一望無際。海水在夕陽映照下波光粼粼，浮光耀金，閃閃爍爍，輝煌迷離，襯著葉葉白帆，美不勝收，妙不可言。

遠處的小島上郁郁蔥蔥的林木，靜謐安詳，使人遐想無限。

天邊的云在夕陽和大海的作用下，如絢爛的云裳，色彩斑斕而有層次：紅、粉、橙、藍、灰……構成一幅賞心悅目的水墨丹青畫，非人間畫家所能為。

我貪婪地欣賞著、享受著這難得的美景，恨不得把自己融化進這美景中去，化作一滴海水、一朵浪花、一夕陽璀璨的金輝……

整潔美麗的市容

第二天，全天游覽赫爾辛基。

天氣出奇地好，天藍得像水洗過，澄澈透亮，光潔如鏡；云如蓬松的棉絮，無一絲纖塵，白得眩目刺眼。遇上這樣的好天氣，你想不興奮都難。

先乘車，后步行，游覽赫爾辛基市容，迎著從波羅的海吹來的陣陣海風，盡賞這座有“波羅的海的女兒”之稱、既古典又時尚的美麗城市，零距離感受這個北歐國家的風俗人情、世俗百態(tài)。

游過之后，有朋友問我感想如何？可說是感觸良多，凝成一句話、四個字。

一句話是：赫爾辛基不愧“波羅的海的女兒”稱號，她確實如美麗圣潔、風姿綽約的純真少女，潔凈、典雅、柔媚、靚麗……正如佇立在海港市場上的“波羅的海的女兒”青銅雕像一樣，嫵媚中透著純真，嬌俏中隱含端莊，風姿綽約，落落大方，楚楚動人，用蒙娜麗莎般的微笑，迎接她的市民和八方來客。然而，在過去，她卻備受屈辱，過著童養(yǎng)媳般悲慘生活。

四個字是：白、亮、潔、酷。

先說白和亮。赫爾辛基的建筑，外部大多數(shù)是白色、銀白色或淺灰、淺黃、淺紅等比較淺色調，黑、藍、墨綠、深褐等較深較重的色調很少。加之陽光明麗，空氣沒有污染，沒有粉塵污霾，云都是白色的，沒有污濁濃黑的烏云，藍天和陽光的映射沒阻擋，故整座城市顯得格外明亮，就像被水洗過一樣，更像一幅新畫成鑲嵌在玻璃鏡框中清新亮麗的風景畫。

再說潔。潔就是干凈，到過赫爾辛基的人無不被她的潔凈漂亮所折服、所震撼。我在赫爾辛基逛了三四個小時，不敢說全市都走到了，但可以說大部分都走到了，大街小巷，邊角旮旯，凡能去的地方，我都轉到了。確實，地都是干凈的，沒有隨地亂扔的垃圾、廢棄物、塵土，就連被視為城市頑疾——牛皮癬的小廣告，也沒有發(fā)現(xiàn)，更沒有在陰暗的角落亂涂亂畫的。不知是經常刷洗，還是因為經常下雨，墻面都很干凈，像是新粉刷過的一樣。用一個“潔”字來形容，完全不過分，這位“波羅的海的女兒”完全擔當?shù)闷稹?/p>

酷有兩個方面，一是建筑簡潔明快，沒有繁雜的裝飾，沒有花里胡哨的色彩，沒有浸透著歷史滄桑的古色古香和沉重感，簡潔而時尚，明快而典雅，給人輕松、愉悅、蓬勃向上的時代感。我稱之為建筑之酷。再就是人們的穿著打扮，不論女士、男士、龍鐘老人，還是黃口小兒，穿得都非常干凈、整潔、漂亮，色彩鮮艷靚麗，絕無埋汰邋遢臟臟兮兮的。追求時尚，衣服的式樣都很時髦，女士或過膝短裙或超短裙，或拖地長裙，或西式套裝……風姿綽約，款款而有風度。在美國和歐洲一些國家的街上，經常會看到一些留著飛機頭、馬鬃頭、爆炸式、嬉皮士、紋著奇特紋身的人，在赫爾辛基的大街上卻一個也沒有看到。人們的衣裝雖然鮮亮時尚，但并不怪異，高雅而有品位。

說芬蘭這個“波羅的海的女兒”備受屈辱，得從她的經歷說起。當初，芬蘭被瑞典占領，可以說是瑞典的殖民地?！胺姨m”是瑞典語“新發(fā)現(xiàn)的地方”，與哥倫布、庫克發(fā)現(xiàn)新殖民地一脈相承。芬蘭人并不稱自己是芬蘭人，而稱自己是“蘇米”人。赫爾辛基這座美麗如“波羅的海的女兒”的城市，就是瑞典國王古斯塔夫一世為了與漢莎同盟國爭奪海上貿易，而于1550年建立的。當時的位置在與塔林遙遙相對的波羅的海岸邊，1640年遷到現(xiàn)在的地方。

芬蘭由瑞典統(tǒng)治幾百年，直到1809年瑞典被沙皇俄國打敗，芬蘭落入俄國之手，直到1917年列寧領導的“十月革命”以后，芬蘭才得以獨立，成立芬蘭民主共和國。

俄國國徽和沙皇塑像

瑞典和俄國在芬蘭統(tǒng)治長達幾百年之久，肯定會留下許多遺跡，雖然是被侵略遺跡，但也是難得的文物。

我留意尋找，可能因為我對瑞典了解不多，也可能是芬蘭與瑞典相同或相近似的地方太多，我居然一處也沒有發(fā)現(xiàn)。不過，沙俄留下的遺跡卻很多，可以說俯拾皆是。

在繁華的海港市場，有一座類似埃及方尖碑的建筑，聳立于藍天白云下。遠遠望去，頂上有一金光閃閃的雕塑，我以為雕刻的是芬蘭國王或民族英雄、神話傳說。可是，用相機鏡頭拉過來一看，我驚詫了，原來是沙俄的雙頭鷹國徽！這圖案我太熟悉了，在俄羅斯尤其是在圣彼得堡，可說是遍地皆是，沒想到它居然傲慢地雄踞在異國他鄉(xiāng)的土地上。除了大使館以外，我還沒有見過在一個主權國家領土主權范圍內掛有它國的國徽，這是第一次。還有，在被稱為“白教堂”的赫爾辛基大教堂前的參議院廣場最顯眼的地方，有一座沙皇亞歷山大二世的青銅騎士像。在他統(tǒng)治芬蘭時期，給予了芬蘭更多的自由，特為他立了這尊雕像。

雙頭鷹國徽也好，沙皇的塑像也好，都是侵略擴張的見證，對被侵略者來說，則是屈辱的象征。按一般常情，被侵略者獨立以后，這些傷心的見證是會清除掉的。芬蘭卻沒有這樣做，而是讓這些侵略罪證依然原封不動地保留著。或許他們認為，這畢竟是曾經存在過的歷史，是抹不掉和改變不了的；或許是為了將歷史的傷疤傳示于后人，讓后人永遠警醒，不讓悲劇重演。當然，這些都是我的揣測，芬蘭人到底是怎樣想的，只有他們自己知道。

白教堂和紅教堂

前文提到的“白教堂”，名叫赫爾辛基大教堂，位于議會廣場北側高地上，與海港市場上的“波羅的海的女兒”雕像遙遙相對，建于公元1852年。因其外墻墻體為純白色，故俗稱“白教堂”，是一座路德派新教教堂。純白色墻體，豆綠色穹頂，色調和諧，靚麗，如端莊的貴婦，雍容大方，典雅高貴。由廣場通往教堂的百級臺階，蔚為壯觀，更突顯出其崇高和尊貴，被譽為赫爾辛基最美的建筑，堪稱芬蘭建筑藝術的精華。

這里是赫爾辛基的政治、文化中心，教堂對面是議會大廈，兩側是內閣辦公樓和赫爾辛基大學，往南稍遠些便是總統(tǒng)府、市政廳等公務部門。

與“白教堂”相呼應的，赫爾辛基還有一座“紅教堂”，顧名思義，教堂外墻顏色是紅色，位置在“白教堂”北面沿海的一處高地上，地勢比“白教堂”高，好像是全市的最高點。汽車可以開到教堂門前，教堂后面和側面是生滿樹木且比較陡的山坡，下面則是車水馬龍的街道和停滿帆船、桅檣如林的海灣。為了拍到教堂全境，我曾沿著崎嶇的盤山小路走到山坡下的街道上。有人說芬蘭民族英雄卡爾古斯塔夫元帥葬在“紅教堂”內。如果我沒記錯，這位芬蘭民族英雄的全名是卡爾·古斯塔夫·埃米爾·曼納海姆男爵，他死后并沒有葬在“紅教堂”內，而是葬在了赫爾辛基希埃塔尼埃米烈士公墓。據說，葬在“紅教堂”內“級別”最高的人物，是一位王妃。

“紅教堂”的名字叫烏斯蓬斯大教堂，建于1868年，比“白教堂”差不多晚建10年，是俄國人建的純俄羅斯風格的東正教教堂，沒有歐洲天主教教堂傳統(tǒng)的哥特式尖頂，取而代之的是俄羅斯典型的“洋蔥”型帶尖穹頂，與芬蘭傳統(tǒng)建筑風格格格不入。

赫爾辛基教堂與烏斯蓬斯教堂，一北一南，一白一紅，對比鮮明，遙相呼應，相互映襯，形成一道獨特的景觀和審美情趣，在其他地方是見不到的。

如果你善于想象，一定會幻化出美如神話的畫面：紅、白兩座教堂，變成綴滿珠寶一紅一白兩個梳妝臺。清晨，“波羅的海的女兒”醒來，伸伸慵懶窈窕的腰肢，抖掉身上晶瑩閃亮的水珠，從碧藍的大海走到兩座梳妝臺前，肩披朝霞編織的七彩紗巾，沐浴著從波羅的海吹來的海風，輕輕梳理如瀑布般柔軟飄逸的拖地金發(fā)……多么如詩如畫、多么令人陶醉！

我喜歡想象，想象能創(chuàng)造美，創(chuàng)造現(xiàn)實生活中不可能有的完美。

西貝柳斯公園

西貝柳斯公園位于赫爾辛基市西北部，雖然叫公園，但既無大門又無院墻，是一塊瀕臨河湖、綠樹掩映、綠草如茵的地方，是紀念芬蘭著名作曲家讓·西貝柳斯的一塊圣地，也是人們納涼休閑的好去處。

西貝柳斯生于1865年，卒于1957年，一生創(chuàng)作了100多首樂曲，代表作有交響詩《芬蘭頌》、《薩加》，交響傳奇曲《圖內拉的天鵝》等。他屬于浪漫主義作曲家，作品想象豐富，激情澎湃，飽含熾熱的愛國主義熱情，尤其是《芬蘭頌》，大大鼓舞了當年芬蘭人民反抗沙俄侵略的斗爭，深受芬蘭人民所喜愛。這個公園就是紀念他的。另外，芬蘭政府發(fā)行的100馬克貨幣上印的也是他的圖案，可見他在芬蘭政府和人民心中的地位。

西貝柳斯公園不大，但環(huán)境清幽，中心是西貝柳斯紀念碑。

說是紀念碑，但既無碑石，又無生平介紹，只是一座巨大的超現(xiàn)實主義意象派模擬管風琴的鐵管組合。遠遠看去，像是跳動的音符、躍動的旋律。不得不佩服設計者獨具的匠心，把冰冷的紀念碑變成了激情澎湃的音樂，將枯燥的碑文變成了優(yōu)美的旋律和不朽的贊歌。

在紀念碑旁的石墻上，有一尊西貝柳斯的頭像，神情凝重，前額特意刻成向上的弧形半圓，突顯了他的深沉和智慧。兩側是抽象風格的裝飾，類似云片、海浪，也許是其他什么。

距西貝柳斯頭像不遠，有個看上去也就10多歲的小男孩，登在一塊石頭上吹小號，裝小號的盒子放在地上，上面放著一只像是煙灰缸的器皿。這時我才知道，原來小孩是街頭賣藝的。從小孩穿的衣服看，好像并不是窮人。

這天天氣晴好，萬里無云，陽光燦爛，來公園游玩、休閑、曬太陽的赫爾辛基市民很多。歐洲人與我們不一樣，我國的婦女生怕把皮膚曬黑，晴天外出把自己包裹得嚴嚴實實的，還要抹上厚厚的防曬霜。歐洲女人卻喜歡曬太陽，甚至喜歡在火辣辣的太陽下曝曬，把皮膚曬得黝黑黝黑的，覺得這樣才健康。這也是中西文化的差異吧。

公園的后面是一片水域，可能是湖泊，水域廣闊，岸邊停泊著許多帆船，都是私人的。我在美國、澳大利亞、新西蘭、英國等地都見過這樣的現(xiàn)象，西方人愛玩，近水的地方私人游艇、帆船很多，非常司空見慣。

與眾不同的巖石教堂

來芬蘭首都赫爾辛基，巖石教堂是必去的一個地方。

旅游界有句話，叫“亞洲看廟歐洲看教堂”，說明歐洲教堂多。實際到歐洲以后你會發(fā)現(xiàn)，歐洲的教堂比亞洲的廟多幾十倍、幾百倍。亞洲的廟并不是每個村鎮(zhèn)都有，甚至有的縣也沒有，而歐洲的教堂則是村村都有，有的還不止一座，更別說縣和大城市了，可以說是凡有人居住的地方都有教堂。

巖石教堂建于20世紀60年代，位于住宅街一處巖石高地上，由一整塊巖石鑿琢、下挖而成，地面上的巖石保持原樣不動，呈圓形，上面覆以淡藍色穹頂，從外面看酷似一只傳說中外星人的飛碟。大門為鋼筋混凝土，猶如隧道的入口。

筆者孤陋寡聞，類似赫爾辛基的巖石教堂，好像只有非洲的埃塞俄比亞有，而且不只一座，據說有10多座，但造型與赫爾辛基的并不一樣。在歐洲好像只有赫爾辛基這一座，可謂獨此一家。這也是到赫爾辛基來的人必去巖石教堂的理由。

我們來到巖石教堂時，見門外的馬路旁停著一輛超長的豪華婚車，導游說里面有結婚的。巖石教堂不僅做彌撒舉行宗教儀式，還為新婚夫婦舉辦婚禮和不定期舉行音樂會。

果然，不大工夫，從教堂里走出一對年輕新人，新娘著白色婚紗，新郎穿黑色西服，后面簇擁著儐相和親朋好友。游客們紛紛圍攏過去，不少人拿出相機拍照。新郎笑得很燦爛，新娘落落大方，沒有絲毫的忸怩和羞澀。

走進巖石教堂的大門，是一段黑乎乎的隧道，給人的感覺仿佛是走進鋼筋混凝土筑成的工事，絲毫沒有教堂那種特有的氛圍。

進入教堂后，光線豁然明亮。我站在入口處舉目眺望，教堂不大，是一個圓形大廳，穹頂上鑲嵌著彩色雕花玻璃，所以采光極好。墻壁是裸露的巖石，沒有做任何裝修、裝飾和美化，當年開鑿時留下的痕跡清晰可見，保持著原來的拙樸狀態(tài)，回歸自然的設計理念表露無遺。

正面墻下安放著十字架，點著常明蠟燭，供奉著鮮花，十字架后面巖壁凹凸的石坎上，點著許多小蠟燭，星星點點，如閃爍的小星星，又像潔白的小花。對面墻壁的石龕里供奉著圣母像，點著許多蠟燭。

旁邊有架鋼琴，雖然沒能趕上音樂會，但遇到一位身穿白底黑色碎花連衣裙的漂亮女孩在彈奏，也算領略了一番教會音樂的佳妙。

據介紹，巖石教堂可容納700多人。大廳里擺放著長凳，供信徒舉辦宗教儀式和觀眾聽音樂使用。

我在歐洲參觀過不少教堂，都以規(guī)模宏大著稱，裝飾極盡豪華，甚至是奢侈。唯有赫爾辛基這座古樸的巖石教堂，給我的印象是樸實、簡潔、自然、平實，少了些不食人間煙火、虛無縹緲的仙氣，多了些淳樸實在、回歸自然的親切感。