另一個(gè)塞浦路斯

外面把局勢(shì)說(shuō)得很邪乎，實(shí)際現(xiàn)狀卻不那么糟糕。

由于計(jì)劃用半天游覽土族控制的塞浦路斯北部，一早起來(lái)在街旁的烤餅店買(mǎi)了一個(gè)松軟香甜的條狀烤餅，邊走邊吃來(lái)到主街北端的關(guān)口。手續(xù)及其簡(jiǎn)便，只要出示護(hù)照塞國(guó)的邊警便揮手放行，并不加蓋出境章，法理上你前往北塞并不意味著離境，因?yàn)閸u上只有一個(gè)主權(quán)國(guó)家，暫時(shí)不歸管轄的那塊地方只能算“匪區(qū)”。

中間排列著盆栽小樹(shù)的緩沖區(qū)通道窄窄的，長(zhǎng)不足百米。到了北塞入境口，在一頁(yè)印著“北塞浦路斯土耳其共和國(guó)”的紙單上填寫(xiě)姓名國(guó)籍護(hù)照號(hào)碼便自動(dòng)獲得簽證，立即蓋章放行。出境時(shí)再“啪”地蓋上離境章，煞有介事地完成全套邊檢手續(xù)，儼然獨(dú)立國(guó)家?？涩F(xiàn)實(shí)中所謂的北塞共和國(guó)全世界只有土耳其一家承認(rèn)，幾乎成了國(guó)際政治中的笑話。但可笑的是塞浦路斯的窩囊，還是北塞的固執(zhí)？或是大國(guó)們無(wú)利不起勁的淡漠？

入境口的旅游問(wèn)訊亭門(mén)窗緊閉，一位警官幫我推開(kāi)窗玻璃指著窗臺(tái)上的一長(zhǎng)排資料說(shuō)，拿吧，免費(fèi)。我打開(kāi)一張英文景點(diǎn)地圖，不由暗嘆當(dāng)?shù)芈糜尾块T(mén)工作之精當(dāng)細(xì)致，服務(wù)意識(shí)和游客體驗(yàn)遠(yuǎn)勝南部。這是我見(jiàn)過(guò)的歐洲最好的導(dǎo)游圖，免費(fèi)贈(zèng)送竟無(wú)一字廣告。一面是簡(jiǎn)明的街區(qū)圖，各個(gè)景點(diǎn)用醒目的編號(hào)圖標(biāo)一一指明；另一面上22個(gè)景點(diǎn)以照片配文字逐一介紹，編號(hào)和街區(qū)圖一致，文字繁簡(jiǎn)適度遣詞精準(zhǔn)典雅。手持一頁(yè)勝過(guò)導(dǎo)游相伴。

從入境處的商業(yè)區(qū)起街道地面上一條巴掌寬的淺藍(lán)引路線給徒步游客指明了路徑，沿著藍(lán)線順著箭頭可達(dá)主要景點(diǎn)。我喜滋滋地低頭看著藍(lán)線目不斜視地走著，卻一腳踏上了橫在街心壓著藍(lán)線的貨攤，一個(gè)趔趄差點(diǎn)絆倒在雜貨堆里淪為一件乏人問(wèn)津的地?cái)傌洝?/p>

細(xì)看了手中的游覽圖后決定先順大街徑直走到舊城的北端，然后轉(zhuǎn)身一路往南，逐一游覽地圖列出的景點(diǎn)，古城墻，北城門(mén)，Samanbahce街區(qū)……

洋洋灑灑列出的22個(gè)景點(diǎn)其實(shí)值得一看的寥寥無(wú)幾。英國(guó)殖民時(shí)期法庭就是一片占了大塊地皮的二層樓群，旁邊的威尼斯柱碑也就頂著一個(gè)小鐵球的水泥柱子。出于中國(guó)人對(duì)住房的異常興趣，我在編號(hào)5的Samanbahce街區(qū)盤(pán)桓了近半小時(shí)。這片房屋是塞浦路斯第一個(gè)規(guī)劃住宅區(qū)，興建于一百年前。由70座連排平房組成，分為九個(gè)排群，小區(qū)中央有個(gè)巨大的六角形水井。鵝卵石地基，方石塊滿鋪的巷道，四周?chē)鷫Νh(huán)繞。白色的墻體，淺綠色的木門(mén)，米黃色的石砌門(mén)框，富有地中海特色的木質(zhì)百葉窗，方正有序整齊劃一。居民在自家門(mén)口墻角放置了大量鮮花盆栽，看上去賞心悅目。

我忍不住好奇，征得一位家庭主婦同意后進(jìn)屋探望了片刻。這是一套二居室，左右各有一間約15平方的臥室，中間約12平方的空間既是門(mén)廳又當(dāng)餐廳兼作接待訪客之用?？臻g相當(dāng)狹小，屋內(nèi)家具陳設(shè)也較簡(jiǎn)陋，和房屋的外表并不相稱(chēng)。但是，早在百年之前，一個(gè)小小的島國(guó)竟然有了強(qiáng)力主導(dǎo)的安居工程，還是不免令人感嘆。

如果這只能算是平民區(qū)的話，北塞的另一處景點(diǎn)小區(qū)Arabahmet歷史建筑群應(yīng)屬于貴族區(qū)了，至少一百年前肯定是，否則這片街區(qū)不會(huì)冠以?shī)W斯曼帝國(guó)時(shí)期塞浦路斯總督的大名。這片住宅都是兩層的沿街老樓，高大堅(jiān)固，每戶(hù)至少似有二百平方米。帶木質(zhì)百葉窗的凸窗，低矮的拱形門(mén)道，門(mén)窗屋檐或綠或藍(lán)或棕黃，不亮艷不扎眼，各具特色卻和諧相間，頗有“和而不同”的君子古風(fēng)。這片建于十九世紀(jì)末的歷史建筑每年吸引著大批來(lái)訪的游客。恰好是冬季，狹窄的巷子里空無(wú)一人，漫步其間有一種難得的奇異感覺(jué)。所謂旅游，大致就是短暫擺脫一下慣常生活的無(wú)趣和乏味。此處值得一走。

洋人對(duì)游覽中國(guó)寺廟興趣不大，在最初的好奇心滿足之后中國(guó)游客對(duì)參觀教堂和清真寺也同樣覺(jué)得無(wú)聊。但此地的Selimiye清真寺還真是值得一瞧。大門(mén)對(duì)面的小店老板閑著也是閑著，叼著香煙向我介紹了這棟建筑的前世今生。

在13至14世紀(jì)法國(guó)的呂西里昂家族曾統(tǒng)治過(guò)塞浦路斯，這原是塞浦路斯最重要的天主大教堂，舉行過(guò)幾次國(guó)王加冕儀式。教堂的大理石地板上鐫刻著保存完好的墓志銘，下面埋著王公貴族的遺骨。奧斯曼軍隊(duì)占領(lǐng)塞島后，把兩側(cè)的鐘樓改建成現(xiàn)在的尖塔，教堂搖身一變成了清真寺。聽(tīng)罷再細(xì)細(xì)觀看，如果把穆斯林風(fēng)格的尖塔換成尖頂?shù)脑掃@確實(shí)是座典型的哥特式教堂，并帶有濃郁的法國(guó)風(fēng)格。宏偉的大門(mén)尤其精美。這座歷經(jīng)八百年滄桑的建筑先后侍奉過(guò)耶穌和安拉，以自身不倫不類(lèi)的雜交體型默默訴說(shuō)著人間血與火的故事。

沿著藍(lán)色的引導(dǎo)線走回出入境關(guān)口，排在希土兩族混雜的過(guò)境隊(duì)伍中等待蓋章出關(guān)。排在前面的一個(gè)希族女學(xué)生告訴我，她的班上有幾個(gè)土族同學(xué)，相處不錯(cuò)，都是朋友。我心想，人們總是習(xí)慣強(qiáng)調(diào)國(guó)家的統(tǒng)一，哪怕死幾萬(wàn)、幾十萬(wàn)人也不足惜，可現(xiàn)狀并不太糟。界線南北的塞島民眾各自為政但來(lái)往自由，并且表面看來(lái)頗有國(guó)泰民安的祥和氣氛。

細(xì)細(xì)推敲，目前的分裂狀態(tài)可能更加吸引外國(guó)游客，南北兩地各有特色，一塊比薩餅做成了兩種風(fēng)味，能不誘人開(kāi)胃么。統(tǒng)一的口號(hào)不妨喊喊，維持現(xiàn)狀卻是低成本的選項(xiàng)，何必兵戎相見(jiàn)血流成河？北塞的百姓聽(tīng)到南部的債務(wù)危機(jī)肯定十分慶幸，假如沒(méi)分家，存在銀行里的錢(qián)不就懸了么？阿彌陀佛！