摘要：服飾是一個(gè)國家形象歷史變遷的縮影，也是一個(gè)民族文化和藝術(shù)的象征，近現(xiàn)代時(shí)期是中國服飾繼承傳統(tǒng)與發(fā)揚(yáng)創(chuàng)新的重要時(shí)期，從清朝、民國到近現(xiàn)代中國傳統(tǒng)服飾的形質(zhì)、色彩、面料、圖案上能窺探到當(dāng)時(shí)的社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)狀況和人們的審美情趣.隨著我國與外界文化交流的密切，我國的傳統(tǒng)服飾也逐漸融合了他國服飾的特點(diǎn)，呈現(xiàn)出一番新的風(fēng)尚。

關(guān)鍵詞：中國近現(xiàn)代 女性服飾 文化與歷史

服飾是一定時(shí)期的物質(zhì)生產(chǎn)和思想文化的綜合反映。衣冠服飾的演變，同政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、意識形態(tài)、生活習(xí)俗、各民族之間以及各國之間交往都有著緊密的聯(lián)系。因此，服飾史是一個(gè)國家歷史的一個(gè)方面，特別是在思想文化發(fā)展史中，也是不可忽略的組成部分，各種思想意識和習(xí)俗，都會(huì)在服飾上有所反映。

一、近代清朝女性服飾特點(diǎn)

從近代的清朝開始，北方旗女的袍服和江南婦女的襦裙共同組成了清代的女裝，并一直延續(xù)了很久。直到晚清，這兩種服飾才慢慢發(fā)生了相互滲透和融合，最顯著的特點(diǎn)是袍服的袖部，不但袖端有挽袖，袖肘部還有著多條狀的裝飾。（圖1）在一些隆重場合所穿的禮服，還保留有游牧騎射的標(biāo)志物箭袖，其造型也變得較寬大；而江南襦裙中的上襦，它的形制則逐漸向旗人的袍服所靠攏，日益變得長大，下擺逐漸移至膝，在生活中的名稱也多用褂、襖、衫來代替；清朝裙子的式樣是由前后內(nèi)外裙門加側(cè)裥再加腰頭所構(gòu)成的馬面裙，由于裙腰是系于上衣之內(nèi)的，腰頭多用粗棉布等廉價(jià)而耐用的材料制成，所以裙的裝飾多集中于下部的近裙擺處。民國初年，由于留日學(xué)生甚多，服裝式樣受到很大影響，出現(xiàn)窄而修長的高領(lǐng)衫襖和黑色長裙，不施質(zhì)紋、不戴髻釵、手鐲、耳環(huán)、戒指等飾物，以區(qū)別于20世紀(jì)20年代以前的清代服裝，而被稱之為“文明新裝”。

眾所周知，清代漢族的女子多纏足，世人稱之為“三寸金蓮”，與此相適應(yīng)的繡花鞋，它制作精美、形狀嬌小。當(dāng)時(shí)認(rèn)為纏足的美在于女子著鞋后的造型——走路步履維艱，因此看起來身段婀娜，惹人憐愛。所以婦女一般不出家門，而是整天呆在閨房刺繡或做家事。從晚清開始，西方服飾材料的陸續(xù)輸入，帶來了新的圖案、新的色彩，以及前所未有的織物性能和肌理，輔助材料和配飾中最流行的則是各種新穎的機(jī)制花邊和紐扣。從此，中國的傳統(tǒng)服飾開始越來越多地受到西方風(fēng)潮的影響。

二、民國時(shí)期中華女性服飾特點(diǎn)

辛亥革命和民主共和國的建立，在一定程度上加速了本土服裝西化的進(jìn)程。一批從國外留學(xué)歸來的人帶回了新式的服裝風(fēng)格，服飾的變化也不再基于圖案、色彩、材料，而波及到了其他方面，服裝造型由起初平面的、抹殺女性特征和差異性的服裝逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榱Ⅲw的、有意識的去表現(xiàn)人體和突出人體。寬大也逐漸變?yōu)楹仙?，裝飾由復(fù)雜變?yōu)楹啙崳媪嫌珊裰刈優(yōu)檩p薄，并注重懸垂性能的提高。另外西方先進(jìn)印染技術(shù)的引進(jìn)，也由于人們服飾審美觀念的轉(zhuǎn)變，印花成為當(dāng)時(shí)在紡織品或服裝面料上施加圖案的主要手段。

西式服裝工藝的引進(jìn)將中國傳統(tǒng)的平面服裝逐漸演變?yōu)榱Ⅲw的合身服裝，比如：連袖向裝袖的演變，袖窿結(jié)構(gòu)的完善，服裝省道的出現(xiàn)，如腰省、胸省等等，從此仍具有中國傳統(tǒng)特色的服裝，被賦予了新的結(jié)構(gòu)和內(nèi)涵。一方面，大量新設(shè)備、新材料、新技術(shù)以及新的審美觀念和裝飾手法的不斷涌入，加速了服裝國際化的進(jìn)程；另一方面，傳統(tǒng)精湛工藝（鑲滾嵌紐襻等）不但繼續(xù)保持著，甚至在與先進(jìn)工藝的碰撞融合方面還有所創(chuàng)新和發(fā)展。

近代中國女裝的典型款式是旗袍，嚴(yán)格意義上的旗袍指的是民國時(shí)期的旗袍，旗袍源于清代旗女之袍。辛亥革命之后的幾年，婦女穿旗袍的比較少。到了20世紀(jì)20年代女子的袍服又開始流行，最初袍內(nèi)仍然著長褲，與清代的情況很相似，慢慢以后袍內(nèi)不再穿著長褲了。此時(shí)針織棉襪和絲襪逐漸登場，然后旗袍的造型是略收腰身，袖子做倒大型，與當(dāng)時(shí)的上衣相仿。袍身的裝飾較清代時(shí)期已經(jīng)大大減少，面料也多用當(dāng)時(shí)的“鐵機(jī)”所生產(chǎn)的織物織成。繡花的使用大幅度減少，傳統(tǒng)的牙子花邊仍然可見，紐襻的變化增多，各種盤花紐爭奇斗艷。30年代旗袍更加流行，它造型更加貼身、裝飾更加簡潔、面料更加時(shí)裝化；工藝上從腰省到胸省，或者加以歸拔，或使用拉鏈等，此時(shí)的西式裝袖代替了傳統(tǒng)的中式連袖。于是終于在30～40年代之際出現(xiàn)了所謂的“改良旗袍”，而40年代也隨即成為了旗袍發(fā)展史上的黃金時(shí)代。以后那些海歸華裔婦女所穿的各種旗袍，以及改革開放后中國大陸出現(xiàn)的種種旗袍新設(shè)計(jì)，其實(shí)也都是屬于40年代改良旗袍的范疇。

三、近現(xiàn)代中國女性服飾特點(diǎn)

近代女上衣以20年代風(fēng)行的倒大袖圓下擺衫襖最具有審美價(jià)值，特征也最明顯。（圖2）從30年代開始衫襖慢慢變得合身，衣身變長，袖子也變得較為窄小。這種造型一直延續(xù)到了40年代，上衣的局部細(xì)節(jié)雖然有些變化，但是其基本形式卻一直保留得比較穩(wěn)定，成為近代中式上衣的代表。并與其它外來的西式女裝一起，構(gòu)成了中國近代女性的衣文化。

裙的變化開始于1911年之前，特別是在當(dāng)時(shí)的上海租界，裙腰沒有再分開。先是馬面群側(cè)裥的褶子數(shù)減少，然后出現(xiàn)了無褶的裙，僅在馬面兩側(cè)用條飾替代，它只具有褶裥的形式卻無實(shí)際用途。到了1911年以后，馬面裙的打開之處被縫合，相疊之內(nèi)外裙門中，內(nèi)裙門慢慢被省略，外形仍然保留馬面裙的基本型。圍系之裙逐步演化變成了套穿之裙。到了20年代，傳統(tǒng)腰頭被擯棄，取代它的是松緊帶或其他的西式裙腰，裙身也渾然一體了，不再有裙門和側(cè)裥之分。總的來說，20年代末與圓下擺倒大袖相配穿著的裙子在造型上已經(jīng)完全西化，只留下了一些中國服飾的裝飾性元素在里面。（圖3）

在清代甚至更久的年代，中國女性的褲子一直不是著裝中的重點(diǎn)。清朝時(shí)期，褲子總是被罩于袍內(nèi)的。辛亥革命之后，褲子變得重要了，特別是20年代那種寬短的褲子，褲腳口多用勾針或者機(jī)制花邊，面料的色澤比較鮮艷，多與衫襖上衣相配套，很有特色。（圖4）此時(shí)西式針織的棉襪和絲襪也逐漸流行開來，它們是這種褲子的絕好搭配。褲子結(jié)構(gòu)很簡單，不合身也無門襟，所以褲腰大，穿著時(shí)需要折疊后再用褲帶系扎，顯得臃腫不方便。不久后就慢慢被西式的褲子所取代，在20 世紀(jì)30年代和40年代，這種中式傳統(tǒng)褲只是局限于家居等場合，很少拋頭露面，到最后就慢慢地減少和消亡了。

傳統(tǒng)的馬甲在辛亥革命前后倒沒有發(fā)生很大的變化。馬甲又稱背心，北方人稱其為坎肩，本來用作內(nèi)衣，清代則崇尚穿在外面，有防寒保暖的作用。清代坎肩面料多用織繡且加較多的繁復(fù)緣飾，而民國以來則被日益簡化。清代較為常見的長坎肩在民國時(shí)期也慢慢減少。30年代以來，西方傳來的針織或棒針編織的背心以及開衫逐漸流行，女性們將其罩在旗袍外面穿著，很是時(shí)髦。這種流行逐步取代了傳統(tǒng)的坎肩。

四、結(jié)語

隨著社會(huì)的日益發(fā)展和不斷進(jìn)步，這些傳統(tǒng)的服飾在現(xiàn)代社會(huì)已經(jīng)難覓蹤影?？梢钥闯鲆环N服飾的演變與當(dāng)時(shí)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、國家政治制度以及科學(xué)文化水平都有著密切的聯(lián)系?，F(xiàn)代社會(huì)開放和諧、多元化的發(fā)展，也造就了今天服裝飾品盛大繁榮的局面。越來越多的過去傳統(tǒng)服飾和民族文化也得到了人們相當(dāng)?shù)闹匾?，畢竟這樣的物質(zhì)已所剩不多，它代表的是一種寶貴的歷史和文明的象征。在提倡保護(hù)和拯救傳統(tǒng)文化藝術(shù)的今天，無論是誰，我們都有必要去為這些即將消亡或者失傳的“國寶”盡自己的一份責(zé)任和愛心。

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