京城老吃貨陳曉卿拍攝的《舌尖上的中國》最近很是風靡，我身邊那群長年夜班的癡男怨女很是憤懣，你想吧，饑腸轆轆的人，半夜看這種節(jié)目，這真是視覺上的酷刑，跟老鰥夫孑然上草榴的感受無異。陳氏遺毒，甚至蔓延到了海外，我看到一則新聞，說邁阿密一男子當街啃食另一男子的臉部，當他被警察擊斃時，受害者的臉已經(jīng)幾乎被吃個精光。我想查證一下，《舌尖上的中國》是否拍攝過齊齊哈爾名菜“扒豬臉”或著名魯菜“醬豬臉”，尤其是，這部片子是否曾在“邁阿密新聞聯(lián)播”之后的黃金時段播出過。
　　陳曉卿其人，我一直疑心乃餓殍轉(zhuǎn)世。他的手機里有無艷照我不曉得，但篤定有的，是數(shù)千個館子的地址、電話、招牌菜，有次他丟了手機，哭天搶地，比官人下野、蕩婦剃度、西門慶去勢還要哭得傷心。
　　其實陳曉卿看似對佳肴如狂蜂浪蝶，但并不貪食，在京城的飯局里，他總是組織者，但吃得總是最少，多數(shù)時候，他抽著煙望著一群老饕風卷殘云，悠閑得如同飼養(yǎng)員。他說所謂飯局，并不是在于吃菜，而是吃人。最近風傳某省出了食人魔，我想起陳曉卿那張包拯似的臉，忽然想起鍘刀，不由活生生打了個寒戰(zhàn)，而且是很不舒服的寒戰(zhàn)，并非很爽的那種寒戰(zhàn)。
　　陳老黑跟蔡瀾沈宏非混久了，跟寒夜酒肆的廚娘混久了，于是便成了美食家，而且一夜間從黑五類變成了紅五類，這大概算是業(yè)余愛好發(fā)酵成職業(yè)標桿的典型。昔年蔡瀾、黃霑、倪匡每每在夜總會花天酒地，后來付小費付得錢包吃緊，干脆上電視聊午夜場成人脫口秀，甚至監(jiān)制三級片，更是花酒界的幾座燈塔，后人只能仰望他們那巍峨入云的海綿體思想。
　　我多年前，亦曾想過做一名美食專欄作家，無奈寫得一兩期酒池肉林，竟已氣若游絲。須知混那個圈子，最重要的是走南闖北，以及在不同的皮肉上練就的舌功。我的生活被稻粱焊死了，沒法吃垮神州大地的眾多館子，而且美食這東東意淫不來，食材、火候、佐料都有具體的ISO，不似意淫青樓那般可以信馬由韁。加之你寫花柳之事，讀者哪怕看出破綻，都不好意思寫信給報社通聯(lián)部勘誤，但你寫庖廚野史，哪怕在刀工階段露點破綻，都會有白圍裙胖子伸出油膩的食指斥你誤人子弟。
　　說起中國美食，我那空空蕩蕩的蒼老舌苔，曾經(jīng)纏綿過北京的鹵煮、青島的海膽、南京的大閘蟹、杭州的東坡肉、廈門的土筍凍、武漢的鴨脖、廣州的燒鵝，以及祖?zhèn)鞯母鞣N客家釀菜，這都是令我的味蕾高度充血的。而讓我的舌尖瞬間變成太監(jiān)的，一是本幫菜里冰冷腥臭的黃泥螺，二是西南流行的魚腥草，還有一道菜，不僅令我食欲全無，而且簡直熱淚盈眶，那是多年前在廣東吃過的紅燜大豬頭，整盤端上，笑容可掬，眼眶里還有兩枚紅珠撲閃，我直想攬它入懷，顫聲朗誦舒婷女士的詩：與其在餐桌上死不瞑目／不如在愛人的肩胛骨上柔弱痛哭。
　　有人說，《舌尖上的中國》若在東莞拍續(xù)集，會是另一番韻味。一杯冰塊，一碗熱水，那道名曰“冰火兩重天”的回春養(yǎng)腎菜便蒸騰出鍋。只是拍這續(xù)集，陳曉卿恐要下崗，戴著墨鏡在太師椅上發(fā)號施令喊“CUT”的人須換成我。徘徊在舌尖的豈止是熟肉，還有生肉；還有謗譽，還有風月；甚至，還有半生半熟、半沉半浮的青史。