京都的殿堂廟宇，門票400至600円，進大門后每個景點需單獨購票；宮內(nèi)廳管轄的宮院全免費，但必須到宮內(nèi)廳京都事務所預約。苔寺只能提前一周以上預約，還建議使用日本的往返明信片（意味著最好人到日本后再預約）；參拜費叫“冥加料”，3000円（約合人民幣226元）。
　　為了一睹這個以青苔為榮的寺廟真容，我不敢造次，到日本第二天就鄭重其事前往郵局給他們寄去往返明信片。京都不算大，但前往苔寺那天，我提早一個半小時出門，沒想到足足坐了一小時的車才在預定的10點趕到。門前有工作人員迎接，仔細查看預約證后放行。脫鞋進入大殿，僧侶已經(jīng)開始誦經(jīng)。當天拜訪的人比預留的座位少，不足一百人，西方人不習慣跪坐，就在大殿外坐小板凳。寺方給每位客人預備了筆墨紙硯，資料有兩份經(jīng)文，其中《心經(jīng)》完全由中文書寫，只在旁邊用片假名標注。
　　僧人念完經(jīng)后，工作人員示意我們磨墨寫字。他顯然把我當成了日本人，只對坐在外面的西方人用英語解釋了一遍。要寫什么呢？左右為難的我只好舉手發(fā)問。原來是在小木牌上寫上祈愿詞及自己的名字，僧人隨后會為其加持。我提著筆戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢一番，旁邊的日本情侶似乎也早已生疏，水平跟我不相上下，大家相互會心一笑。
　　一系列充滿儀式感的程序結束后，便可以自由參觀了。
　　苔寺，官名西芳寺，它的精華不在建筑，而在庭院里覆蓋著的一百二十余種青苔。青苔是對環(huán)境最苛刻的物種之一，為了讓它們不受人類的過分打擾，寺方從1977年開始實行預約參觀制度。然而，苔寺的身世和京都的眾多名寺一樣，歷史相當悠久。
　　讓苔寺脫穎而出的是橫跨鐮倉、室町時代（公元12至16世紀）的庭院大師夢窗疏石。大師是當時禪宗高僧，40歲之后開始設計庭院，但由于有著深厚的禪宗文化底蘊，他一出手即成經(jīng)典。信奉禪宗的夢窗還把寺廟原名“西方”改成“西芳”，出自禪宗開創(chuàng)人達摩留下的句子：祖師西來，五葉聯(lián)芳。
　　據(jù)說室町幕府將軍足利義政就是太愛這里的庭院，依樣畫葫蘆打造出了銀閣寺。即使是仿造產(chǎn)品，今天同樣被列入世界文化遺產(chǎn)，和苔寺平起平坐。
　　當然，現(xiàn)在的苔寺已經(jīng)不是夢窗疏石作庭時的樣貌了。幾經(jīng)戰(zhàn)火和洪水，江戶時代的（公元17至19世紀）僧人為其加入日本庭院在營造氣氛中很重要的元素——青苔，如今又限制人流，更把日本人推崇的幽玄意境推向了極致。
　　我正欣賞入口處蹲踞洗手缽上漂著的落葉，身后傳來“Madam， please take your time”的聲音?；仡^一看，是工作人員既有禮貌又帶點自負的提醒，才驚覺我已落到最后。前方只見到十來個西方游客，其余的人呢？我之后再也沒見過，估計他們以日本人的生活節(jié)奏速戰(zhàn)速決，又或者他們太愛惜苔寺不忍久留。我和“落后”的西方人沿著有路牌標示的小徑前行，伴隨我們的先是蜿蜒小溪，隨著進入青苔世界，豁然開朗，走近庭院的中心——水池，池上筑著鋪滿青苔的日式小橋。由于把游人打擾的程度降到最低限度，這里的環(huán)境無疑比其他寺廟庭院都好，空氣是透明的，陽光是透徹的，每一片青苔、每一棵古樹都讓人心生愛憐。
　　出口是寺廟側門，工作人員站著微笑送客，清點人數(shù)。正門已然緊閉，仿佛未曾開門迎