“曼”在傣語中是“吉祥”之意，所以在傣語中有很多用“曼”字開頭的地點，比如我們要去的曼飛龍佛塔就是。

曼飛龍佛塔，位于一個叫曼飛龍寨子的山頂上，故而名之。該塔建于公元1204年（傣歷565年），磚石結(jié)構，為小乘佛教建筑。因其塔身潔白也叫白塔，又因該塔宛若玉筍破土而出，故又有“筍塔”之譽。主塔居中，為多層葫蘆形，八個小塔分列八角，把主塔緊緊擁抱，遠望就像是一叢剛勁粗壯的竹筍拔地而起，氣勢雄偉。每座小塔塔座里都有一個佛龕，佛龕里供有一尊佛像，佛龕外還有泥塑的鳳凰，凌空飛翔。塔門口是兩條泥塑的大龍，龍身為墻，守護著佛塔。該佛塔的設計、建造、典禮等資料，貝葉經(jīng)上均有記載，可見其當時地位的尊崇。每年潑水節(jié)，曼飛龍寨子的傣民就會聚在塔前跳“伊拉賀”，相互追逐潑水，歡慶傣歷新年。

佛塔距景洪市70公里，山路崎嶇難行，多為單行道。為了修路，村民們現(xiàn)在也征收5元門票，這相對于她那厚重的佛教歷史和其他景點多達百元的門票，實在是便宜得很。

說是景區(qū)，其實是個被政府放棄的佛教圣地。至于放棄的原因，我不得而知，更不想探究。目前，景洪市政府已在市區(qū)的幾個公園復制了多個全新的白塔，供傣民和游客朝拜。只是由于傣民們骨子里對佛的敬畏，佛塔至今香火還在延續(xù)，但與鼎盛時期不可同日而語了。冷稀的香火，微薄的門票，斷續(xù)的游客，斑駁的佛塔，道盡了世事變遷的無情，但同時也映射出即便在商業(yè)化的經(jīng)濟大潮中，純樸的傣民們血脈里始終還是銘刻著對神佛的敬畏，就算滿目滄桑，就算門前冷落，崇敬之心依舊不減不滅。

我繞塔緩緩行走一周，望著頂禮膜拜的信徒游客和裊裊上升的香煙，傾聽著塔尖“天笛”在風中的悅響，心中無欲無求，一片空靈。佛教于我來說是圣潔的，我不該對她有過多的請求，就算是我有很多煩惱也是一樣。一切且隨緣隨心吧！

出了曼飛龍佛塔，在小鎮(zhèn)吃完了中飯，我們又馬不停蹄地直奔下一個佛教圣地——勐泐大佛寺。

勐泐大佛寺與曼飛龍佛塔不一樣，人流若織，香火鼎盛，建筑也金碧輝煌。若說曼飛龍佛塔是村野小廟，那勐泐大佛寺便是皇家國寺了。西雙版納的傣族全民信仰南傳佛教，男童從5至10歲必須入寺過僧侶生活，并在那里學經(jīng)識字，10歲之后方可還俗回家。

勐泐大佛寺是在古代傣王朝的皇家寺院“景飄佛寺”的原址上恢復重建的，是南傳佛教象征十二版納的標志性建筑之一。該寺于佛歷2883年（公元1848年）戰(zhàn)爭中被毀，于2005年開始重建，占地面積650畝，在西雙版納的傣族村寨500多座佛寺中，其規(guī)模最大，是傣家人心中的圣地。但寺中我最感興趣的還是山頂上那株由108位高僧從印度請進的菩提樹。該菩提樹手臂粗細，約兩米來高，用圍欄圈住，掛滿經(jīng)幡。我站在這棵菩提樹前，在梵語的清唱和爐香的環(huán)繞中陷入沉思。于我來說，菩提本非樹，這棵風中搖曳的菩提樹不是圣樹，也不是圖騰，更像是千千萬萬個被父母寵愛又賦予無盡奢望的孩子中的一員。

六祖慧能唱偈：“本來無一物，何處惹塵埃?！钡谖铱磥?，這株小小的菩提樹已是塵埃滿身了，一如我當下的幻念，一如寺中不知自省卻只會寄托于神明庇護的蕓蕓眾生，一如當今浮躁的社會。

景洪禮佛，我竟未上過一柱香。

責任編輯：蔣建偉