周童

多哈（Doha），也叫貝達，是卡塔爾國首都，全國第一大城市和經濟、交通及文化中心，波斯灣著名港口之一。它位于卡塔爾半島東海岸的中部，夏季氣候炎熱潮濕，冬季氣候涼爽，也是全國人口最集中的地區(qū)。原為一漁港與采珠船集中港，第二次世界大戰(zhàn)后隨本國石油業(yè)的發(fā)展而繁榮。多哈還被譽為海灣地區(qū)的“體育之城”，在郊區(qū)建有7座大型體育場，式樣各異，向人們展示著現(xiàn)代建筑之精美。

夜色多哈

多哈的夜與諸多的城市一樣，燈光旖旎，比彩虹更絢爛，在幽暗的星空里散發(fā)著特有的魅力。許多年前，中東這個小小的國家——卡塔爾似乎離我很遠很遠，在大家視線中出現(xiàn)，大概也是最近幾年的事情吧。與體育賽事有關；與國際會議有關；與跟某些國家緊密聯(lián)手有關；與半島電視臺有關，總之，一個原本無人認知的卡塔爾，就這樣突然活躍在世界這個有些躁動的舞臺上。

同屬阿拉伯世界，同樣說阿拉伯語，以伊斯蘭教為國家的宗教信仰，稍微略顯差異的是對外來事物的包融性?？ㄋ栂啾壬程匾_放一些，但比起阿聯(lián)酋要保守很多。遵照伊斯蘭教的規(guī)定，禁止飲酒，女人要用黑色的長袍、面紗遮擋身體，所以在多哈除了大型的購物中心，基本上找不到什么可供人們娛樂的場所。如果你想小酌一杯，那就得到指定的酒店或是擁有酒證的地方。于是乎，在多哈逛購物中心成了當地人的一大樂事。

由于卡塔爾出產石油，國民收入、福利非常好，以至于大多數卡塔爾國民基本上都處在游手好閑的狀態(tài)，而維系國家生產的眾多崗位，都是外來的打工者擔當的。夜晚的多哈，經常有許多頂級的跑車在公路上飚車，馬達發(fā)出巨大的聲響。在自家的庭院里或是小海灣處擺放的游艇，看上去就像我們隨意停著的車輛。

走上街頭，把車停泊在多哈城區(qū)波斯灣的邊緣，車流如水倒也秩序井然，冬天的風吹在肩頭，如同起舞在春天里的纖纖蝴蝶，溫柔地、暖暖地碰觸著肌膚，輕輕點點，似水面上低空飛翔的蜻蜓，漾起一圈圈可以讓人產生幻覺的漣漪。冬季是多哈最美好的季節(jié)，遠離寒冷，遠離炎熱，離人最近的是恰到好處的溫暖。

燈火把城市點燃，勾勒著嫵媚的輪廓，是窈窕、是豐滿、是清純、或是撩人的醉態(tài)，都在這一刻進入我的視線，奇形怪狀的建筑高高聳立在海岸一側，用這種方式證明著自己的存在。

夜的美在于它的含蓄，當白天里明晃晃的太陽隱匿到海灣的身后，一切景物都被柔化的光包裹，由過度的甚至是刺灼眼目的真實，演繹成一幅頗具中國水墨丹青風采的山水畫。黑暗處是夜休憩的包房，里面裝滿安逸，裝滿種種向往與夢境，絢爛處是過往的繁華，一個城市的旖旎，似乎可以長久延續(xù)，而我們只能慶幸地說：“我來過，我曾經屬于這場沒有謝幕的劇情里?！?/p>

珍珠島的清晨

冬季雖說算是卡塔爾的雨季，但也難得下上幾場淋漓的喜雨，似乎老天特別眷顧我們，在我們到達多哈的幾天里，接連下了好幾場小雨。雨天不再遠行，就在住處周圍漫步也是不錯的選擇，椰棗樹的長葉被清洗，那樣的翠、那樣的濃郁，開著紅花的植物也在這個冬天里綻放著玫瑰紅的笑容，濕潤的空氣加上隨風飄上臉頰的雨絲，觸摸著沉醉在異國的腳步，一步步輕快地烙在了另一個與我有關的國度里。

與我們的習慣不同，周五是卡塔爾的休息日，前一天還艷陽高照呢，周五推門發(fā)現(xiàn)又在下雨，沒有韻律的雨時大時小，時疏時密，似一串串輕柔的珠簾在空中飄舞。這雨打亂了前一天的出行計劃，那就換一個行程，去賞賞珍珠島——這個人工填海呈現(xiàn)在人們面前的美麗風情。

卡塔爾在發(fā)現(xiàn)石油之前以采摘珍珠為主，石油成為國家產業(yè)重點之后，珍珠就成了一段歷史的記錄。在多哈海濱大道上有一座藝術作品，就是一只巨大的蚌，蚌殼張開里面含著一顆潔白渾圓的珍珠。珍珠島的構思來源于迪拜的棕櫚島，一個在空中俯視是一棵繁茂的棕櫚樹的樣子，另一個則是圓圓的，形態(tài)仿佛一只龐大的珍珠。多哈是卡國第一大城市，土地資源也相當匱乏，填海造城，向海洋要土地造就了珍珠島的美麗。

按照當地傳統(tǒng)和伊斯蘭教規(guī)，多哈的商鋪下午四點以后才會開張迎客，每天誦經五次，購物中心都有專門為人們提供誦經的場所，場所很大，地上鋪有地毯方便人跪坐。周五是家庭日，商場里單身男人是不允許進入的。

珍珠島的清晨格外幽靜，小橋，流水，豪華的商業(yè)街，還有一艘艘停泊在碼頭上的私人游艇，都在訴說著一個填海造城的故事，這時候好想擁住它充滿活力的腰肢啊，一同跳上一曲波斯圓舞曲，讓我們曼妙舒朗的舞姿在多哈的上空徜徉。

探訪魔鬼谷

朋友先是在網上搜索，繼而在google上查找，目的只有一個，為了尋到魔鬼谷的蹤跡。

沒有見到的東西，都會讓人遐想，就不用說這個可以作為卡塔爾一處景致的地方了。懷著對神秘的向往和好奇，一路導航下沿著高速路向西駛去。卡國的小，讓我無法描述和形容，反正我們居住的首都多哈，距離西部邊境大概也就三個小時車程的樣子。

一路上荒漠連著荒漠，放眼望去四處是荒禿禿的，偶有幾棵高大的椰棗樹劃過視線，成了滋潤人視野的好物件。只是這滋潤的綠色太少，太少了，仿佛成了彌足珍貴的文物，點綴在大漠中的住宅里。

高速路平整，且沒有任何收費站卡，一路下去暢通無阻，在卡塔爾開車想想應該算是一種樂趣了，極便宜的汽油，不收費的公路，任由你馳騁，唯一不足的是，這種馳騁受到國土面積的限制，大概當地人都用超級車速來代替無法遠游的遺憾吧。

通往谷地的路看上去像極了洗衣服的搓衣板，或許是海風的力量造成的吧，總之，車在上面行走，就如同在跳一支歡快的踢踏舞，我們這些坐在舞蹈上的人們，卻無心享樂，只能用最大的耐心忍受這快樂的顛簸。

車穿越荒漠，幾乎沒有人跡，幸好還有車轍證明有人來過這里。向前、向前，一片海出現(xiàn)在眼前，而海的另一側是與荒漠完全不同的地貌特征，不知道是什么地質結構的巖石被海風沖擊，掏挖成一條條彎曲的、深深的溝壑，如果此時有大批戰(zhàn)馬，或是駱駝出現(xiàn)在那里，場面真得可以用壯觀、恢宏來形容了。

這就是我們查閱許久、在眾人嘴里傳播的魔鬼谷，在我眼里它算不上多么神奇，也無法跟國內的風景區(qū)相提并論，也只能說它是屬于多哈的一個自然景觀，一切都在昭示大自然的威力……

站在歷史的身邊

從多哈海濱大道的另一側遠遠地望去，伊斯蘭藝術博物館仿佛幾塊巨大的方形積木，被有意無意地擺放疊加在一起，站在不同的位置，都會有一種融合了現(xiàn)代感與阿拉伯風的韻味隨著海風四處飄散。

多哈伊斯蘭藝術博物館位于卡塔爾首都多哈海岸線之外的人工島上﹐是迄今為止最全面的以伊斯蘭藝術為主題的博物館。博物館外墻用白色石灰石堆疊而成，折射在蔚藍的海面上，形成一種懾人的宏偉力量。典型的伊斯蘭風格幾何圖案和阿拉伯傳統(tǒng)拱形窗，又為這座龐然大物增添幾分柔和，稍稍中和了它的英武之氣。博物館中庭偌大的銀色穹頂之下，150英尺高的玻璃幕墻裝飾四壁，人們可以透過它望見碧海金沙。 博物館內收集并保存了來自世界各地的各種伊斯蘭藝術品，它們來自三大洲，橫跨了7世紀到19世紀的時間長河。伊斯蘭博物館的設計者是91歲高齡的I.M. Pei（貝聿銘），他設計的盧浮宮玻璃金字塔、華盛頓國家藝術館、香港中國銀行大廈等建筑早已聞名于世。作為20世紀最成功的建筑師之一，貝聿銘稱這個伊斯蘭藝術博物館將是他最后一個大型文化建筑。為了表現(xiàn)伊斯蘭建筑的本質，貝聿銘在中東考察了幾個月，親自到埃及、突尼斯等地采風。由于擔心這個博物館會被周圍環(huán)境所淹沒，他請求卡塔爾的王儲為其建立一個獨立的島。這個新的博物館將發(fā)展成為學習藝術與對話交流的平臺。它將把居住在世界各地、不同年齡段的人聚集一堂，使其更好地理解伊斯蘭文化，促進伊斯蘭藝術的發(fā)展。

城市同人，有只屬于自己的個性和容貌，有著過往的輝煌抑或承受苦痛的歷史，走過去，身后的一切都成了一段值得品嘗的回憶，在無數的追憶中成長，在日漸成熟的歲月中歷練，轉身后便如鳳凰涅槃而出。

一個年輕的國家，從被殖民到現(xiàn)在享有自由的生活，一切的一切，不是劇作家手中的杜撰和臆想，真切地發(fā)生在每個活在這個世界上，并為之努力的人的身上。戲劇再精彩也不過是截取了歲月流光中的點滴，一座可以流芳百年的建筑，以及建筑物里浸透波斯灣海水咸漬的文物，散發(fā)著遠古的神韻。如果可以找到時光隧道，真的期待回到千百年前的過去，用現(xiàn)代人的思維，去探索那些無法觸摸的歷史。