盧澤明
我和二毛相識(shí)很早。
1986年的夏天,他來(lái)成都看望同道詩(shī)人胡冬,碰上了我。我們?nèi)艘黄鹱叩轿鏖T(mén)車(chē)站的一家蒼蠅館子,點(diǎn)一個(gè)蒜苗鹽煎肉和一個(gè)素菜湯,花了5塊錢(qián),算是共進(jìn)了午餐。
又過(guò)了十年,還是在成都,我被冉云飛領(lǐng)了去曹家巷的一家號(hào)稱專(zhuān)賣(mài)“武陵山珍”的餐館吃晚飯,一看那老板,竟是二毛,樂(lè)了。菌子湯當(dāng)然好喝,一時(shí)間,成都開(kāi)了許多“山珍”館子和酒樓,二毛卻消失了。過(guò)了兩年,還是冉云飛領(lǐng)著去吃晚飯,說(shuō):“二毛殺回來(lái)了”。他在熱鬧非凡的玉林小區(qū)開(kāi)了一家餐館“川東老家”,以“二毛雞雜”為招牌菜,吸引了不少食客?!按|老家”并沒(méi)開(kāi)在大街上,而是在頗難尋找的七里拐彎的深巷子里—一片竹林中杵著一座竹子屋,有些粗陋,又有些鄉(xiāng)野之氣。我們晚上七點(diǎn)來(lái)鐘到那里,驚訝他的生意是如此火爆:竹林里也擺開(kāi)了戰(zhàn)場(chǎng),人們吃得歡歌笑語(yǔ),還有大把排隊(duì)的人在那里嗑瓜子。
川東老家在成都開(kāi)了好幾年,但房東和二毛過(guò)不去,不得已,館址換了幾次,老食客流失不少。后來(lái),二毛又開(kāi)了一家大茶樓,名曰“春來(lái)”。在成都,茶樓要開(kāi)得好,需要兩個(gè)基本條件:位置得當(dāng)、空間舒適,飯菜要好吃。自然的,二毛雞雜還是春來(lái)茶樓的招牌菜。
二毛在成都開(kāi)館子、茶樓8年,成都的文人、藝術(shù)家大多數(shù)來(lái)吃喝過(guò)。但要說(shuō)次數(shù)最多,最了解其中門(mén)道的,就是我了。我?guī)缀醺羧钗寰腿ィ皇俏蚁肴?,貪那一口;二是二毛總要喊我去。因?yàn)槌啥家悦朗持Q,手藝稍差,即無(wú)法立足。一般人對(duì)菜品也能說(shuō)個(gè)一二,美食家遍地都是,就是被邀請(qǐng)來(lái)免費(fèi)吃喝的朋友,也要煩言幾句,不好對(duì)付。在這樣的地方,想要蒙混過(guò)關(guān),門(mén)兒都沒(méi)有!詩(shī)人、哥們石光華,就批評(píng)二毛的菜品。這廝也以美食家著稱,寫(xiě)了一本《我的川菜生活》,名動(dòng)蓉城。他嘴碎、刁鉆,標(biāo)榜內(nèi)行。他來(lái)二毛館子吃飯,一口酒下去,挑剔精神高漲。二毛只好讓我裁決孰是孰非。石光華后來(lái)也開(kāi)了高檔的餐館,以回應(yīng)“光說(shuō)不練”,而且,他的館子堅(jiān)稱賣(mài)的是“資格川菜”。
其實(shí),同為川菜,川西與川東是有區(qū)別的。生爆鹽煎肉是成都人的發(fā)明,二毛的菜譜里就沒(méi)有。二毛的新書(shū)《媽媽的柴火灶—五十道精選媽媽菜帶你重溫舊日的幸?!罚ㄒ韵潞?jiǎn)稱《媽媽的柴火灶》)里提到的茄子做法,上下古今說(shuō)了很多,就不提清蒸茄子加蘸碟,而這正是石光華的最?lèi)?ài)。換一個(gè)角度看,二毛的菜很有個(gè)性,其來(lái)源是他的童年生活,是他慈愛(ài)的母親?!秼寢尩牟窕鹪睢凡皇且徊看蟊姶ú瞬俗V,而是極具個(gè)人風(fēng)格的私家秘笈。我吃過(guò)不少二毛的這種私家菜。川西菜油重,一份涼拌菜少不了一瓢油,二毛的涼拌則耳根(魚(yú)腥草),卻幾乎沒(méi)有油,糊辣、生脆、微酸,十分可口;其名為清湯美女的白油菜湯,不見(jiàn)油星,完全白水做成,色嫩綠、味兒微苦后甜、菜嚼之微脆,甚好,為酒后飲食佳品。這道菜二毛自創(chuàng),川菜中也是沒(méi)有。
再說(shuō)回鍋肉,成都人稱回鍋肉為熬鍋肉,一個(gè)“熬”字,乃是秘密,也是幸福。二毛該是知道的,但二毛書(shū)中所述,卻和這傳統(tǒng)不同,他的回鍋肉中加泡椒和醪糟汁,匪夷所思,非常另類(lèi),但二毛說(shuō)好吃,因?yàn)槟鞘撬麐寢尩淖龇ǎ撬惠呑拥牡肽?。所以,我和二毛吃飯的時(shí)候,多聽(tīng)到他說(shuō)母親,那菜肴無(wú)形中又多了一份溫暖。
可是,想想二毛生于1960年代,彼時(shí),尚屬貧困年代,一個(gè)月能吃一回肉都是大歡喜,可二毛是如何獲得那么多美食的呢?川菜是偉大的平民之菜,食材極其普通甚至簡(jiǎn)陋,但滋味卻綿長(zhǎng)深厚,這要?dú)w功于那些持家的如二毛母親的女性,她們將愛(ài)、耐心、創(chuàng)造力用于其上,才有了泡菜、腌菜、豆瓣和以它們?yōu)榛A(chǔ)的豐富的川菜。