和服的名稱
　　
　　以“和服”指稱日本傳統(tǒng)民族服裝是相對晚近之事。日本人早先把自己的服裝稱為“著物”，顧名思義，便是“穿著之物”，為服飾的通稱。后漢三國時期，華夏的織染服飾及其技術(shù)傳入日本，由于這類服裝主要產(chǎn)自絹綢織染業(yè)發(fā)達(dá)的東吳，遂被日本人稱為“吳服”，以和本土被稱為“太服”的棉麻服裝相區(qū)別。“吳服”后來成為源自大陸服飾的泛稱，一直是日本前近代的主流服飾，以致此后的成衣鋪被通稱為“吳服店”，裁縫集中居住區(qū)為“吳服町”。到了明治時代，西洋文明大規(guī)模傳入，洋服浸淫成為主流服飾，傳統(tǒng)服飾便被稱為“和服”，作為“著物”的一個配稱，與外來“洋服”分庭抗禮。
　　15～16世紀(jì)，進入東亞的商人、傳教士，漸次向其母國介紹他們所遭遇的東方文明，“中國風(fēng)”和“日本風(fēng)”相繼吹入歐洲的主要都會。其后法國印象派畫師醉心于日本的“浮世繪”，日本元素充斥其畫作，日本的傳統(tǒng)服飾以其絢麗嫵媚的色彩風(fēng)格，受到大肆渲染，“著物”一詞作為定稱，進入歐洲各主要語言的權(quán)威詞典。而19世紀(jì)晚期成名的“和服”一詞，指稱雖比“著物”精確，卻無法取代在西洋耳熟能詳?shù)暮笳?。而?dāng)時留日的中國學(xué)生，卻選擇“和服”一詞，與“和歌”、“和食”、“和式”等新詞，一并攜入華夏。
　　
　　和服的淵源
　　
　　比起中國大陸和朝鮮半島，島國日本較晚進入農(nóng)業(yè)文明，直到彌生時代，大陸和半島文化由“渡來人”（移民）攜帶進入島國，日本社會才從繩文的狩獵采集文明過渡到農(nóng)業(yè)文明。“渡來人”的服飾主要有“吳服”和“胡服”，成為當(dāng)時上流社會的時髦服飾?！皡欠睘橹袊戏睫r(nóng)耕民的服飾，而“胡服”則為東北亞游牧民族的服飾。當(dāng)時隨葬的人物埴輪（一種陶制土偶）顯示，“胡服”分上衣和下衣（男為裈，女為裳），戴冠束帶，緊身窄袖，適宜于騎馬。據(jù)《三國志·倭人傳》的記載，當(dāng)時庶民的服飾仍是“貫頭衣”，即在長方形的棉麻布中間開口，套入頭顱，掛在肩上，腰間束帶，成其衣裳，遮體御寒。進入飛鳥時代后，尤其是在推古天皇的統(tǒng)治下，由圣德太子主導(dǎo)，全面引進大陸文化，律令制度之外，還參考隋制，制定官服，有“冠位十二階”，以紫、青、赤、黃、白、黑各色的深淡兩種冠冕界定十二等官位的排次。
　　《續(xù)日本紀(jì)》記載，8世紀(jì)初有一批官員出使大唐回國，在謁見天皇時，穿上大唐朝廷贈授的官服，讓天皇驚艷不已，隔月便詔令朝野改變服制。大唐宮廷的男女禮服于是成為奈良、平安兩朝的正裝。女裝經(jīng)過改造，被稱為“十二單衣”，在9世紀(jì)末廢止大陸使節(jié)派遣、“國風(fēng)”開始高漲的時代趨于定型，之后成為日本民族服裝—“和服”的原型。成書于12世紀(jì)末的《源平盛衰記》稱：“彌生（三月）之末，穿戴藤重（藤色重疊套裝）之十二單衣?！贝藶橛涊d其名稱最早的文獻，說明唐代宮廷服傳入日本之后，成為在一般貴族間流行的服飾，逐漸脫離大唐宮廷禮儀的局限，成為日常裝束，并注入對季節(jié)變換敏感的本地文化元素。
　　晚唐以后，唐裝失傳，而為其一枝的“十二單衣”卻域外開花，經(jīng)過鐮倉、室町武家實用文化的改造，在江戶時代與發(fā)達(dá)的庶民文化相結(jié)合，蔚為壯觀，成為當(dāng)代日本最為顯赫的“裹纏生命”之文化符號。大唐之“禮”，失諸“朝”而得諸“野”，得失之際，讓人唏噓。
　　
　　和服的嬗變
　　
　　“十二單衣”從最上面的罩衫“唐衣”數(shù)起，其下為“表衣”、“打衣”、“五衣”和貼身的“單衣”，腰以下前面為“袴”，后面為“裳”和“引腰”，腳下有襪和履，加上“玉簪”、“肩帶”和手執(zhí)的“檜扇”，共十三件。日本學(xué)者大多認(rèn)為“十二單衣”的名稱只是服飾的籠統(tǒng)枚數(shù)，穿戴簡單時少則七、八件，繁復(fù)時多達(dá)二十余件，端視現(xiàn)身場合而定。
　　“十二單衣”名稱本身并不見于其所從來的李唐文獻。開元二十年頒行的《大唐開元禮》，規(guī)定皇后服飾除了“首飾花十二樹”之外，還有“袆衣”、“鞠衣”和“鈿釵襢衣”三種。根據(jù)稍后杜佑《通典》的記載，“袆衣”分“十二等”，“襢衣”有“十二鈿”。先秦服制就以冠冕的飾物和衣裳的章紋分別君王公卿，如大裘冕的上衣下裳，各有六種章紋，合稱“十二章”。所以“十二”這一成數(shù)，是中國傳統(tǒng)冕服的定制之一，沿用于唐代。
　　在8世紀(jì)初“平城京”（日本奈良時代的京城）建成后傳入日本的大唐宮廷禮服，其女裝從繁復(fù)的“十二單衣”，經(jīng)過1400余年的發(fā)展變化，簡化成襦袢、長著和束帶三件一套的現(xiàn)代和服。又以袖袂之長短，分為振袖和留袖兩種。未婚女性穿著的振袖為長袖，多為亮色，青春火紅，分大袖、中袖、小袖三款，袖口在一米上下，長抵足踝。“振”有“舞袖”之意，表示愛情，多見于成人式、結(jié)婚披露式等場合。留袖則是已婚女性的和服，除了流行的黑色之外，一般色彩素雅莊重，其袖身較短，袖長較窄，僅及腰身。據(jù)說古代女子婚后，便將長袖割短，表示“留”起“舞袖”，切斷“外緣”，此后專心于“相夫教子”。在日本，和服既是重大場合的正規(guī)禮服，又是居家外出的日常裝束。
　　
　　和服的贊美
　　
　　日本島上四季分明，而且又是一個多山的國度，從《萬葉集》開始的日本文學(xué)就傳達(dá)著古代日本人對四季、色彩和層次的特殊感受。作為和服母體的大唐禮服，更多體現(xiàn)上層社會的等級體制和繁文縟節(jié)，傳到日本成為“十二單衣”后，就融入“平城京”的特殊風(fēng)土，如上文提到的色目“藤重”，便為春季四色套裝之一，其余三色為堇色、桃色和牡丹色。此外，春季還有“櫻重”和“山吹”，代表夏季的有“菖蒲”和“花橘”，秋季有“里菊”和“紅楓”，冬季有“紅梅”和“紫薄”，隨著季節(jié)推移，轉(zhuǎn)換各式“紋樣”的單衣。和服的圖案也繼承這一傳統(tǒng)，把大自然及其節(jié)序變換濃縮其間，讓穿戴者親炙自然，感受氛圍，形成天人和諧。
　　一般的和服質(zhì)地昂貴，做工精細(xì)，所貲不菲，除非富裕之家，籌措不易。所以一襲珍貴和服，一生難得穿上幾回，往往稍加改定尺寸，傳諸后人，如母親傳給女兒，婆婆傳給媳婦，兒輩再傳孫輩，將家族的歷史、傳統(tǒng)和慈愛世代相傳。此外，和服作為一種禮服，把人從頸項到腳踵包裹起來，深藏不露，體現(xiàn)一種內(nèi)斂和恭謹(jǐn)?shù)膹埩?。著用時需正首、引顎、平視、挺背、張胸、垂臂、緩步，總之舉手投足都有一定的儀式規(guī)范，不僅穿戴者本人需中規(guī)中矩，而且還需與周邊人際關(guān)系調(diào)和。因此有專家認(rèn)為，和服文化業(yè)已超越日常穿著的服飾，上升為形而上“道”，是和式美與美意識的原點，應(yīng)該在“花道”、“茶道”、“劍道”和“柔道”之外，另辟“裝道”，以張揚和服文化之美。
　　
　　和服的批判
　　
　　很多日本學(xué)者在承認(rèn)和服優(yōu)美的同時，將其視為“殘酷”、“陳腐”的服飾。如果將“十二單衣”全數(shù)穿戴起來，據(jù)說其份量可達(dá)20千克以上，當(dāng)然是舉步維艱了。現(xiàn)代和服也有里外數(shù)層，加上帶紐，份量不輕。戰(zhàn)前女性很多都患胃下垂，腰間皮膚變色壞死也屬多發(fā)，多和帶紐束縛有關(guān)。因此有學(xué)者批判和服為“拘束服”，并得到廣泛回應(yīng)。
　　現(xiàn)代女權(quán)主義者更是對和服不假辭色，如上野千鶴子在20余年前出版的《裙子底下的劇場》一書中，稱和服初從大陸傳來時，腰袴有紐帶，當(dāng)時和其后的女性在打結(jié)上下功夫，解結(jié)需由系結(jié)人，因此對自己的下半身握有掌控權(quán)。不料到了戰(zhàn)國時代，腰袴被官府下令撤除，很多女子從此身不由己。
　　已故女權(quán)作家駒尺喜美更為激烈，在其所著《穿著女裝》一書中抨擊和服：“上半身拘束，下半身拘束，因為全身被緊緊束縛，動彈不得。盡管如此，下半身卻不設(shè)防，而上半身因為袖口洞開，手可徑達(dá)乳房。這就是和服在把女性身體束縛的同時，卻讓人自由出入。女性的自由遭到限制，自身的活動遭到剝奪，作為滿足男性欲望的專屬鑒賞物，將美完成。從這一意味上說，和服是完美女性化的服裝。這也是忍從美德和男唱女隨婦德的倫理裝置在全身的體現(xiàn)”。駒尺喜美將和服這一桎梏女性自由、甚至斫損女性尊嚴(yán)的殘酷之美，刻畫得淋漓盡致，可謂振聾發(fā)聵！不過駒尺喜美忽視了這樣一個事實：和服在完成女性美的時候，并不只是僅僅滿足他者審美欲望的被觀照體，其穿戴的主體也在美的外現(xiàn)和完成時，得到一定程度的精神升華。這也就是為什么駒尺氏的意見并不為大多數(shù)穿著和服的日本女性所接受的原因了。
　　【責(zé)任編輯】王 凱