肖瓊瓊

肖瓊瓊：湖南女子學(xué)院藝術(shù)設(shè)計(jì)系副教授

一、后現(xiàn)代設(shè)計(jì)對(duì)服裝的影響

后現(xiàn)代主義源于20世紀(jì)60年代，它在20世紀(jì)70—80年代在設(shè)計(jì)界掀起了軒然大波。后現(xiàn)代主義是旨在反抗現(xiàn)代主義純而又純的方法論的一場(chǎng)運(yùn)動(dòng)，它廣泛地體現(xiàn)于設(shè)計(jì)領(lǐng)域。后現(xiàn)代主義設(shè)計(jì)注重地方傳統(tǒng)，強(qiáng)調(diào)借鑒歷史，同時(shí)對(duì)裝飾感興趣，認(rèn)為只有從歷史樣式中去尋求靈感，將傳統(tǒng)符號(hào)與現(xiàn)代手法結(jié)合，才能使設(shè)計(jì)為時(shí)代所接受。

20世紀(jì)50年代以來，世界男女服飾變化迅速而繁多，總體上呈現(xiàn)的趨勢(shì)是多樣化與個(gè)性化兩大特色，這種變化與后現(xiàn)代主義思潮提倡的多元、復(fù)雜的符號(hào)語(yǔ)義有很大關(guān)系。

二戰(zhàn)結(jié)束后，世界政治生活中出現(xiàn)的民主化傾向使服裝業(yè)從等級(jí)化、制度化的規(guī)范中解放出來，趨向于大眾化和平民化?，F(xiàn)代社會(huì)的流行就是大眾化的流行。這一時(shí)期的特征是高級(jí)時(shí)裝向大眾時(shí)裝發(fā)展，高速的多功能機(jī)械設(shè)備和電子計(jì)算機(jī)在制衣工業(yè)中的應(yīng)用，促進(jìn)了時(shí)裝成衣化的生產(chǎn)，最大限度地滿足社會(huì)性的要求。商品化生產(chǎn)是這一時(shí)期時(shí)裝發(fā)展的重要依托。

在男裝方面，除了傳統(tǒng)的西裝之外，夾克衫、牛仔服、運(yùn)動(dòng)衫等普遍流行起來。女裝也改變了過去的單一裙裝，戰(zhàn)后社會(huì)職業(yè)女性人數(shù)迅速增長(zhǎng)，實(shí)用性較強(qiáng)的女子職業(yè)套裝便流行起來，筒式裙、管式裝、短裙乃至超短裙也出現(xiàn)在公眾場(chǎng)合。

20世紀(jì)60年代，更出現(xiàn)了嬉皮士裝、緊身彈力裝、乞丐裝、濕裝（weet look）、圣特洛普裝（ST·Trop Style）、比基尼泳裝等等。許多著名時(shí)裝大師在這一時(shí)期大出風(fēng)頭，成為世界知名的時(shí)裝設(shè)計(jì)風(fēng)潮引領(lǐng)者，圣·洛朗、皮爾·卡丹、加拉班尼、瑪麗·奎特、喬治·阿馬尼、三宅一生等都是其中的佼佼者。

20世紀(jì)70年代，服裝設(shè)計(jì)界曾經(jīng)因西方社會(huì)經(jīng)濟(jì)蕭條的影響，出現(xiàn)了一部分舊形式的復(fù)興潮流。如牛仔服、喇叭褲、夾克衫、皮革服裝開始走紅，多用衫受到追捧。一部分青年人走上服裝要求極端個(gè)性化的道路，紋面、剃發(fā)以及故意穿上破爛骯臟的服裝招搖過市以求引人注目的朋克一族成為一種時(shí)尚。

20世紀(jì)80年代以后，服裝潮流具有變化節(jié)奏更加迅捷、樣式原料更加多元以及傳播速度快、流行面廣等特點(diǎn)。后現(xiàn)代藝術(shù)思潮在服裝領(lǐng)域的廣泛滲透是形成這些特點(diǎn)的重要原因。至于具體服飾的變化，也體現(xiàn)為古典風(fēng)格的回歸、華麗高檔與樸素簡(jiǎn)便的兼容、絲綢與純棉原料廣受歡迎，極其緊身與極其寬松樣式的流行等傾向正好與后現(xiàn)代主義設(shè)計(jì)潮流相吻合。

二、孔雀革命——男裝的變革

戰(zhàn)爭(zhēng)期間，男裝被軍服所取代，單調(diào)而統(tǒng)一。戰(zhàn)后因忙于職業(yè)勞動(dòng)，工作服和職業(yè)裝取代了軍裝，樣式單調(diào)，色彩灰暗。直到20世紀(jì)60年代，由于世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和科技進(jìn)步，出現(xiàn)了種種新的藝術(shù)流派，受這些因素的影響，人們?cè)诖┲弦诧@露出追求個(gè)性和多樣化的興趣。

1967年，美國(guó)最大的化學(xué)工業(yè)集團(tuán)杜邦公司為推銷其化學(xué)纖維物打出了一條宣傳色彩絢麗、圖案醒目的化纖男式襯衫的廣告。這則廣告采用比喻的手法，用美麗的孔雀為圖案，將雄性孔雀在求偶時(shí)張開尾羽的動(dòng)作納入畫面。廣告的解說詞中說道：“雄性孔雀尚且開屏顯美，我輩男士何必恪守灰暗的衣裝。”這則廣告的普遍流行掀起了男裝的革命，一改過去男裝單調(diào)灰暗的傳統(tǒng)，出現(xiàn)了款式、布料、色彩、圖案的全面改革。由于這場(chǎng)變革和這則以孔雀為題材的廣告有關(guān)，因此被稱為“孔雀革命”。美國(guó)國(guó)會(huì)議員迪希特博士在這場(chǎng)革命中為男裝改革大力鼓吹，因而在上流社會(huì)也得到響應(yīng)。

化學(xué)合成纖維在20世紀(jì)50年代即已投入市場(chǎng)，60年代迅速普及，它以石油瀝青為原料，生產(chǎn)批量大、價(jià)格低廉，印染色彩豐富，在普通市民和低收入人群中頗受歡迎。20世紀(jì)70年代，更出現(xiàn)了模仿羊毛織物、絲綢、尼絨等質(zhì)地的化纖制品，它們具有定型效果好、洗滌不變形、易干、價(jià)廉等優(yōu)點(diǎn)，所以在服裝面料領(lǐng)域一度大受青睞。

除了花襯衫之外，孔雀革命中最重要的男裝款式便是牛仔裝。這種至今仍在青年中廣受好評(píng)的款式，本來是西部淘金工人的工作服，它的發(fā)明人是原籍德國(guó)巴伐利亞的裁縫李維·斯特勞斯。“牛仔”是指美國(guó)西部德克薩斯州牧場(chǎng)主雇傭的放牧騎手，他們的勇敢、驃悍在西部民間故事中廣為流傳，后來成為許多好萊塢西部探險(xiǎn)片、匪警槍戰(zhàn)片和游牧故事片的主角，得到年輕人的愛戴。這些騎手們的服裝多以厚質(zhì)的布料和皮革做成，細(xì)褲腿，緊身背心、遮陽(yáng)帽和有短穗的上衣。1850年，在德克薩斯的金礦區(qū)開成衣店的李維·斯特勞斯，用帳篷布仿照西部牛仔騎手服的樣式裁制結(jié)實(shí)的工作裝，深受淘金工人的喜愛。1874年，他又在這種服裝上增加了金屬鉚釘作裝飾，形成了牛仔裝的基本形態(tài)。直到50年代，這種牛仔裝仍然只是在年輕人和體力工作者中流行，在東部社會(huì)和上流社會(huì)則常遭白眼。如貝克保險(xiǎn)公司就規(guī)定，不許職員穿牛仔裝上班。到了60年代，牛仔裝突然流行起來，它以一種不可阻擋的力量，由美國(guó)年輕人勇敢地把它帶進(jìn)西方社會(huì)的各個(gè)角落。

傳統(tǒng)的采用DP-3系統(tǒng)的船舶為保證DP系統(tǒng)的供電可靠，各艙室的主匯流排常采用孤島式設(shè)計(jì)，即電力系統(tǒng)采用多組冗余設(shè)備設(shè)計(jì)，每組冗余設(shè)備采用A60級(jí)隔離，安裝在單獨(dú)的艙室，同時(shí)為了防止故障蔓延電力系統(tǒng)，都采用孤島式結(jié)構(gòu)(見圖1)。

60年代美國(guó)藝術(shù)界出現(xiàn)的那些離經(jīng)叛道的后現(xiàn)代藝術(shù)流派和設(shè)計(jì)潮流特別符合年輕人的逆反心理，青年人以穿牛仔裝來標(biāo)榜自己蔑視權(quán)威和陳舊傳統(tǒng)的反叛精神。

60年代牛仔裝流行的另一個(gè)重要原因是好萊塢電影的作用。著名電影演員馬龍·白蘭度主演的電影《欲望號(hào)街車》中，男主角是一個(gè)離家出走的青年，他和他的伙伴穿的是T恤衫、皮夾克和牛仔褲。電影在青年中引起強(qiáng)烈共鳴，影片中人物所穿的服裝便迅速被模仿而廣為流行。到了70至80年代，牛仔褲更是越過大西洋涌向歐洲，同時(shí)，在亞洲的許多地區(qū)如東南亞、香港、日本也普遍流行開來，并且形成一些著名的名牌商標(biāo)：“蘋果”、“比利”、“牛頭”等等，有人驚呼：全世界的青年都被“牛仔化”了。

在世界時(shí)裝中心法國(guó)，60年代流行的服裝是圣·特洛普裝，它因發(fā)源于法國(guó)南部的海邊城市圣·特洛普而得名，這里是度假勝地，來自國(guó)內(nèi)和國(guó)外的旅游者帶來了四面八方的服裝樣式。時(shí)裝設(shè)計(jì)師們利用這個(gè)有利的條件，推出獨(dú)樹一幟的新式樣，它們大多是多元符號(hào)的拼合，但反過來又成為領(lǐng)導(dǎo)潮流的新式樣。60年代末，這里成為法國(guó)時(shí)裝生產(chǎn)的中心城市，人們稱來自這里的服裝樣式為“特洛普式”。

這時(shí)期的男裝還盛行一種皮革與織物相結(jié)合的上衣，其樣式類似夾克或獵裝，但大多以肩、胸、背部貼縫皮革，其他部位用方格式彩條尼絨組成，被稱為“濕裝”，意指感覺好像衣服已經(jīng)潮濕的樣子（另一種說法為可在小雨或多霧天氣防雨防潮濕）。

“嬉皮士”運(yùn)動(dòng)對(duì)服裝的影響也表現(xiàn)在60年代末至70年代初的男式服裝變革中。嬉皮士是指美國(guó)社會(huì)出現(xiàn)的一批對(duì)社會(huì)成規(guī)持批判態(tài)度的年輕人，他們以玩世不恭的態(tài)度追求一種放蕩不羈、我行我素的生活方式。為了表示對(duì)世俗的反抗，他們穿著奇特、發(fā)型怪異，并且服用麻醉劑和迷幻劑，出入酒吧和低級(jí)娛樂場(chǎng)所。在這些人的影響下，美國(guó)社會(huì)出現(xiàn)了一批獨(dú)特的藝術(shù)家，他們遠(yuǎn)離常規(guī)，使用嬉皮語(yǔ)言（屬于爵士歌手和垮掉的一代人的語(yǔ)言），匯聚于舊金山咖啡館和爵士酒吧集中的“北沙灘”地區(qū)，一些著名的店鋪像“畫廊咖啡店”、“共存烤面包店”、“爵士地下室”都位于這里。一些藝術(shù)家回避了常規(guī)藝術(shù)材料和技巧，他們立身于齷齪的現(xiàn)實(shí)物質(zhì)世界，只是靠簡(jiǎn)單的自發(fā)性創(chuàng)造獲得成功，突出了現(xiàn)時(shí)的生活狀態(tài)。借用嬉皮士的語(yǔ)言來說，這種藝術(shù)被稱做“惡俗藝術(shù)”，意思是粗俗的、世俗的，但常常是有力而天然地撼動(dòng)了“高雅藝術(shù)”的固有地位。

嬉皮士的服裝及其惡俗藝術(shù)啟發(fā)了服裝設(shè)計(jì)師的靈感，一些由名師設(shè)計(jì)、名廠生產(chǎn)的“嬉皮士式”服裝應(yīng)運(yùn)而生，英國(guó)有家名叫“BIBA”的時(shí)裝商店便專門供應(yīng)奇裝異服，以迎合嬉皮士們的逆反心理。到了70年代，嬉皮士中的極端分子更發(fā)展到了駭人聽聞的地步，在美國(guó)、法國(guó)和德國(guó)青年中出現(xiàn)了一批名叫“朋克”（PUNK）的角色，他們以獨(dú)特、怪誕和令人難以理喻的打扮公開出現(xiàn)于公眾場(chǎng)合。他們剃光頭，或者在頭頂中央留一綹鬃毛般長(zhǎng)發(fā)，并且豎立在頭頂上，這種頭發(fā)還經(jīng)常被染成紅色、藍(lán)色、黃色，甚至綠色等怪異模樣。他們還在臉上涂繪眼圈，或者在嘴、鼻和腮部繪出怪異圖案紋樣，類似土著人所為。至于服裝，則自己創(chuàng)造了一種粗陋的“朋克裝”，圓領(lǐng)衫、緊身褲，在胸前和后背上隨手寫上一些怪誕的字句，或者畫上一些莫名其妙的圖畫，開80年代“文化T恤衫”之先河。

80年代男子服裝的特點(diǎn)是“機(jī)織羊毛衫”的興起，這是計(jì)算機(jī)技術(shù)得到普及之后出現(xiàn)的新潮流。一種以計(jì)算機(jī)控制的可從事針織、刺繡、織毛衣等多種簡(jiǎn)便機(jī)器普及到每個(gè)家庭，這類毛衣式樣大多寬松自由，圖案變化多端，雅俗共賞、貴賤皆宜，受到普遍歡迎。

三、奎特夫人與女裝革命

瑪麗·奎特是20世紀(jì)60年代時(shí)裝界的著名人物。她于1934年出生在英國(guó)威爾士的阿伯拉特維斯，父親是一位教師。她于16歲到倫敦就讀于倫敦的戈德史密斯學(xué)院。畢業(yè)后，在倫敦頗有名氣的經(jīng)營(yíng)女帽和頭飾的丹麥人埃里克開設(shè)的公司工作了兩年，主要為這家企業(yè)設(shè)計(jì)女式帽子，其消費(fèi)對(duì)象主要是少女。當(dāng)時(shí)，少女的服裝并不被人注意，常常和母親的衣著沒什么兩樣，正如奎特夫人在其回憶錄中所說：“我時(shí)常希望年輕人穿上她們自己所喜愛的服裝，它不是古板過時(shí)的，而應(yīng)該是真正20世紀(jì)的青年女裝，但是，我知道，這一工作尚未引起人們足夠的重視?！?/p>

50年代，時(shí)裝業(yè)處于戰(zhàn)后恢復(fù)期，正醞釀著改革戰(zhàn)時(shí)單調(diào)質(zhì)樸的服裝格調(diào)?？胤蛉俗⒁獾缴罘绞揭呀?jīng)出現(xiàn)了多樣化傾向，旅游、運(yùn)動(dòng)、社交成為蒸蒸日上的新興產(chǎn)業(yè)。這時(shí)，英國(guó)皇家美術(shù)學(xué)院的教授加蘭女士發(fā)起了一場(chǎng)“青年女裝運(yùn)動(dòng)”，她認(rèn)為當(dāng)時(shí)流行的高級(jí)面料和禮儀服裝不符合當(dāng)代生活方式多樣化的要求。加蘭女士的這些思想對(duì)奎特夫人影響至深。1957年，奎特夫人和她的丈夫在倫敦英王大道開設(shè)了一家名叫“市場(chǎng)”的婦女時(shí)裝用品商店，受到廣泛歡迎?？胤蛉送瞥龅牡谝环N款式就是引起社會(huì)廣泛爭(zhēng)議的“迷你裙”，她為這種裙子的流行向青年提出了一個(gè)富有挑戰(zhàn)性的口號(hào)——“剪短你的裙子” ，它和男裝中的嬉皮士裝組成一對(duì)，成為60年代時(shí)裝潮流的最尖端，也是青年人最喜歡而社會(huì)輿論爭(zhēng)議最強(qiáng)烈的款式。

迷你裙又稱超短裙，在古代希臘的男子服裝中就已出現(xiàn)過?？胤蛉苏鞘艿焦畔ＥD瓶畫、羅馬壁畫、雕塑作品中的戰(zhàn)士和少女的短褶裙的影響并結(jié)合當(dāng)時(shí)的時(shí)尚元素而設(shè)計(jì)出來的?？胤蛉嗽O(shè)計(jì)的服裝具有舒適、簡(jiǎn)潔、方便、運(yùn)動(dòng)自如、開放的特點(diǎn)，就此而言，這些原則是服裝現(xiàn)代化的主要方向。

70年代，取代迷你裙的新女裝款式是在美國(guó)興起的“熱褲”（Hot pants），這是一種與男子服裝中的西式短褲相對(duì)應(yīng)的女式短褲，緊身，長(zhǎng)度只及大腿上半部，上身配之以露出肚皮的短上衣，或做工精致的花夾克衫，也有的流行長(zhǎng)下擺薄料襯衫，將前擺打成一個(gè)結(jié)，貼在肚皮的臍部，就這樣出入公共場(chǎng)所令社會(huì)人士瞠目結(jié)舌。

到了80年代，女裝男性化成為一種時(shí)尚，即所謂無性別服裝。青年女性穿著可掃地的喇叭褲和西服衫，甚至前襠開口的男士褲和夾克衫也十分流行。

盡管服裝一直存在著多樣的潮流和風(fēng)格，但是許多服裝設(shè)計(jì)師的創(chuàng)意作品與后現(xiàn)代主義理念十分合拍。如法國(guó)服裝設(shè)計(jì)師戈?duì)柦菁婢邠u滾歌星、通俗音樂學(xué)者和手工藝泰斗身份于一身，他于1976年推出粗獷的超短男皮夾克配以顯示嫻雅女性的芭蕾舞短裙，內(nèi)襯古樸輕柔的長(zhǎng)裙，腰間系層層綢帶，效果令人驚嘆。稍后，他又設(shè)計(jì)了內(nèi)衣外穿的樣式并風(fēng)靡歐美。20世紀(jì)90年代以后，他從印度和中國(guó)西藏獲得設(shè)計(jì)靈感，又以其新奇、怪誕而又充滿歡樂的鮮明個(gè)性吸引關(guān)注。

總之， 后現(xiàn)代設(shè)計(jì)思潮深刻地影響著服裝設(shè)計(jì)的走向，它為服裝設(shè)計(jì)提供了堅(jiān)實(shí)的哲學(xué)理念、美學(xué)基礎(chǔ)和文化內(nèi)蘊(yùn)， 二者相互促進(jìn)，兼容共生，可以預(yù)言未來的服裝設(shè)計(jì)無論如何變化，都必然打上鮮明的時(shí)代文化烙印，它和時(shí)代的審美傾向必然融為一體。

參考書目：

1. 朱銘等：《設(shè)計(jì)家的再覺醒》，中國(guó)社會(huì)出版社1996年版。

2. [美]喬納森·費(fèi)恩伯格著，王春辰、丁亞雷譯：《1940年以來的藝術(shù)》，中國(guó)人民大學(xué)出版社2006年版。

4. 曲江月編著：《設(shè)計(jì)從這里開始》，遼寧美術(shù)出版社1997年版。