來韓國近十年的燁子說:韓國文化就像他們的大醬湯，什么東西都往里放，說好聽是吸收外來文化，說難聽就是大雜燴。話雖如此，燁子還是喜歡上了大醬湯，在韓國生根發(fā)芽了。

湯幾乎是韓國飲食每天必備的，無湯不成飯。大醬湯內(nèi)容比較豐富，蔬菜醬一鍋煮，土豆、蛤蜊、冬瓜等，味道厚實。清湯則簡單些，幾片冬瓜幾絲海帶;還有嫩豆腐湯，豆腐蔬菜蛤蜊加個蛋，內(nèi)容實惠;而牛肉湯、排骨湯，是比較好的湯了。第一次聽同事說在漢江邊吃排骨湯在韓國是一種享受有些驚訝，小排骨湯燉燉是上海人家的家常菜呢!看來韓國的農(nóng)產(chǎn)品比較金貴。也是，于島國而言，海鮮是天然賦予，農(nóng)產(chǎn)品則人工養(yǎng)殖，兼之地不廣，自然是盤中餐皆辛苦。前陣子韓國政府按關(guān)貿(mào)總協(xié)定有關(guān)規(guī)定要進口大米，擔(dān)心米價下跌的韓國農(nóng)民抗議游行大鬧了一場。在韓國，不似坊間，進口的唱高調(diào)，它們是國內(nèi)的賣高價，胳膊肘清清楚楚往里拽的。牛肉豬肉這類費心費力的產(chǎn)品，自然是比海鮮貴了。它們的牛肉湯做起來是百般呵護的心情，撇去了油的，燉得清清白白面若凝脂的樣子，面上一把蔥花，內(nèi)里幾片牛肉等著你精心追求，加上幾碟小菜和白米飯，就是一餐飯了。

不僅醬湯是一種多元雜陳的燴，好多菜式也偏愛“熱攪”。

一次李教授請飯“金剛山”，吃烤肉，除了鐵架上烤的，就是牛肉洋蔥粉條一股腦兒混在大淺鍋里。韓國飲食里是沒有炒菜概念的。

在大阜島吃海鮮，煤餅烤爐上，同樣架著大淺鍋，活生生的章魚攪著辣醬豆芽洋蔥就上來了，看著人發(fā)怵?！翱赡芪覀兊淖嫦仁怯文撩褡宓年P(guān)系，所以吃東西比較粗糙啊!”李教授半是自嘲半是驕傲，“不過這樣吃很新鮮的，原汁原味嘛!”說話時手里還提著一根蘸了黃醬的生胡蘿卜。倒也是，蔬菜葷菜渾然一體，脂肪蛋白質(zhì)維生素纖維素葉酸盡收，也不必先焯后炸再小火燉的，共進共退。

韓定食中被稱為“神仙爐”的火鍋，當(dāng)然更名正言順地燴了:肉、魚、蔬菜、蘑菇統(tǒng)統(tǒng)悱惻纏綿，惹得神仙也難罷手。

不燴不成菜。以一個中國胃來品嘗，韓式燴菜是比較中國口味的。梨大的教師餐廳里，土豆牛肉紅燒已經(jīng)讓人雀躍，粉條香菇肉絲的半涼拌半熱攪，也已是午餐的向往了。

不能不提韓式煎餅，也是雜拌兒:綠豆及米粉做成的“綠豆餅”，土豆泥之“土豆餅”，韭菜之“韭菜餅”，更多是混合的:海鮮和蔥的，泡菜肉糜的，有的迷你若小圓鏡子，有的則鋪展如鍋蓋。蘸著醬油或醬趁熱吃，也學(xué)一句《大長今》里皇帝皇后的贊語:“真是美味可口?！痹谝恍╉n式傳統(tǒng)飯店，看到不少人就是一張大煎餅，一瓶“真露”燒酒，加上泡菜，聚會戀愛聊天，不亦樂乎。年輕人兩三張煎餅四五瓶“真露”，周末消磨是常景。

傳統(tǒng)糕點也是多元組合，糯米里摻了艾蒿汁，裹了黃豆或綠豆粉，夾了栗子、紅豆、核桃等干果，五谷雜糧非要一起露面才叫好。五谷飯、營養(yǎng)飯也是韓國人的日常飲食，家家戶戶備有專事的五谷飯高壓鍋?；ㄉヂ樗勺佣棺幽爰?xì)了，就叫五谷茶。小菜米飯上總要撒點芝麻。如此五谷雜糧，飯力倍增，難怪韓國的助威文化分外發(fā)達(dá)。

一人起炊，我愿意選擇燴，資源共享嘛，然后一缽柔黏的白米飯，一碟微辣的泡菜，無需花樣繁復(fù)，也不必錦上添花，已然色香味俱全了。日子其實亦然。