□文/董曉敏

美色無味不留人

□文/董曉敏

dishes Without Taste Keeps nobody

長久以來，在外地人的印象中，重慶形象多少有點“有色無味”。

長江三峽的的美色，重慶妹兒的美色，眾口一詞都是叫好。可這叫好里唯獨缺少重慶菜肴的美味。

在重慶呆過3年多，成都呆過5年，吃多了被叫做“川菜”的這菜那菜，我的胃居然就經(jīng)常會自發(fā)地想念起“川味”來，想念到不大嚼一頓就會失眠。卻不知，重慶3年才使我覺醒，此川味非彼川味，我的味蕾記憶儲存的“川味”里原來有很大一半并非川味，而是渝味。

成都的S一家三口，每年都會到廣州呆一個月，每次都會去天河的一家川菜館，搓一頓那里的招牌菜“風流香辣蝦”。他們說那是比成都還正宗的正宗川味。這次我做東請吃，出乎我的意料，一餐下來，我半邊臉被花椒麻癱，整個頭轟鳴著辣椒的震顫，味蕾末梢和鼻息間卻不屈不撓地縈繞著一層能致人瘋癲的余香。我絕難相信這是四川的滋味，直接就問店里小妹，老板是哪里的人？小妹燦爛地笑著說，老板是重慶人，大廚師也是地地道道的重慶師傅。

在重慶就知道，重慶餐飲在外邊往往被當做四川品牌。不少重慶老板在外開店，偏偏就要取一個川字號或成都字號的店名。其實，川渝不分家，但川菜渝菜同宗兩味。非長期浸淫兩地生活，細細品嘗，于大同中很難辨出個中小異。君子和而不同，這就是我理解的渝菜川菜“一家親”。

在川菜是溫軟，在渝菜就是多情；

在川菜是潑辣，在渝菜就是剛烈；

在川菜是隆重，在渝菜就是喜慶；

在川菜是家常，在渝菜就是溫馨。

人生食色，多半圍繞人情世故。端到桌面上時，才品出渝菜多一些人情，川菜多一些世故。人情露出性格，世故顯出修飾，性格太耿直會讓人吃不消，修飾恰當反倒有不俗的效果。喜歡性格的，辣子雞、烤魚、毛血旺山河一片紅地一起上，被麻辣翻了也叫好，死了也要愛；喜歡修飾的，口水雞、紅油耳片、清蒸鉗魚擺得有紅有綠，還沒吃就誘得口水直咽。即便家常平淡如豌豆面，在成都是豆湯面，在重慶就是豌雜面，不在兩地日常生活一段，絕難體味其中各自的品格。

話已說清，外地人的重慶形象中還是缺一味渝菜。

何以至此？

這是不是一個建設(shè)性的問題呢？我們是否想到過在大名鼎鼎的重慶美色中植入重慶美味？

近年來，重慶江山之城，被眾多影視人視為絕佳的天然外景地，一幕一幕的人生故事在此上演，重慶卻只是朦朧的背景。觀看這些影視時，常有怪異之感，那鏡頭為何總是要盡量抹去重慶的影子？明明是重慶故事，那餐桌上擺放的卻為何不是渝菜？

觀眾被故事吸引，卻鮮有記住故事的場景。故事發(fā)生在重慶，細節(jié)里卻沒有重慶的印跡，其實是兩敗。更有旅游團一撥一撥涌去三峽，偌大一重慶只是做了他們陸路空路換水路而打尖的碼頭。留不住人。

重慶美女天下共識，只因為重慶妹兒走到哪兒都會朗朗自報家門，從來都是引以為傲。偏生這渝菜，非但有意無意隱去家門，還時常掛一塊混淆視聽的牌子。這就怨不得渝菜“粉絲”沒把你當自家人看了。

重慶開放引進之際，操作每個項目時，至少也應(yīng)學(xué)習一下廣告商的“植入”精神，把重慶元素的方方面面名正言順地植入進去。