漳州的鹵面是很出名的。就如同它的香味一般，在很遠以外便可洞悉。敘寫鹵面的墨客也不在少數。然我仍欲成文，鹵面于我，非一般小吃。

應該說，我是流著兩撇鼻涕吃著鹵面長大的孩子，那是很常見的賣食，小時候母親會塞給我一塊錢和一個口杯，讓我去胡同口的三輪車攤買碗鹵面，要加鹵大腸，加芫荽。母親常說，是漳州人都要敢吃芫荽。當我屁顛屁顛捧著一口杯鹵面回到家里，母親便拿了筷子，夾起香噴噴熱乎乎的第一口，放入我的口中。仿佛是她吃著般的滿足，直到我說飽了，她才會把剩余的吃了。漳州鹵面真是很神奇的東西，總讓人很熱乎，就胸口那兒。

長大了，突然有一天發(fā)現，那個總讓我去買鹵面的人，居然自己會做鹵面，漳州人都稱做鹵面為“打鹵面”。每逢節(jié)慶，母親便采購備料，操刀掌勺。她總說，鹵面的備料是相當重要的，鮮美的魷魚干、圓潤的干貝、肥厚的蝦仁，還有香菇、黃花菜、瘦肉、蛋花，一樣都不能少，這些佐料的備齊與否對于成品的作用，比起打鹵面者的手藝高低要大得多。

打鹵面首先講究的是配鹵湯。母親一般先將香菇切條，魷魚干切絲，與干貝一起放水中浸泡一會后瀝干，這樣下湯后便松軟出味。接著，瘦肉切片，加地瓜粉蘸勻。下鍋了，母親把蒜切碎倒入油中爆香，然后倒入香菇、魷魚干、干貝、蝦仁于鍋中翻炒，而后在另一鍋中燒水，倒入剛剛炒好的原料及瘦肉。待湯燒開后勾芡，將蛋打碎攪拌均勻后徐徐倒入沸湯中，再加鹽、味精調味后，一鍋地道的鹵面湯底便新鮮出鍋了。

至于面，對于這個時代的漳州人，自己做面的已經很少了，母親都是從市場買現成的堿面回來，俗稱“油面”，粗粗的好似北方的拉面，呈淡黃色。將其在開水中稍濾，淋上配好的鹵湯，加入煮熟的豆芽、油爆蒜丁、韭菜、胡椒粉、芫荽，一碗噴香的鹵面便勾起了聞者的無限欲望。

人總是不容易滿足的，我不滿足于單純的吃鹵面，母親便不滿足于單純的打鹵面了。她更進一步地，開始學做臘腸，漳州人俗稱為“風腸”，學包五香，學蒸炊蛋。這個學問可就大了。雖然每到年關，漳州的老百姓總是愛在家里做上幾斤風腸，可是就如學寫字一樣，相同的道理，到了各人手中卻呈現不同的風味。母親做的風腸糖多、酒多，夠甜夠香;母親做的五香肉多、粉少，真料份足;母親做的炊蛋放了馬蹄、香菇，表皮還淋上蛋黃，好看又爽口。一切的一切，都為了讓鹵面更可口更動人。于是，每每家里吃鹵面，便不僅僅是油面澆上鹵湯那么簡單，風腸、五香、炊蛋成了常有的配料。一到節(jié)休，家常飯便不見蹤影，取而代之的是滿滿一桌配料，還有主角——漳州鹵面。

漳州人很愛鬧熱，不管家庭聚餐，還是朋友聚會，總是愛喜慶愛熱鬧。鹵面漸漸在節(jié)日、婚嫁、搬家之類喜慶熱鬧時分登上臺面。這里的關鍵詞是婚嫁。在漳州，娶新娘當天以及新娘出嫁后回門當天，除了宴請賓客外，另一個重要項目便是請吃鹵面。不僅要請賓朋到家里吃，還要為就近的街坊鄰居每戶送上一份。于是，每每看到幾個阿姨端盤送面，便可知曉附近正有喜事降臨。漳州人就是這樣，忙碌，忙于平凡事，卻在平凡事中感受人生樂趣。

母親也就是這樣的一個人。如今，她已不僅僅是一位忙于自家伙食的純主婦。雖然與洋老洲鹵面、鹵面海這類漳州知名鹵面店的手藝尚存差距，不過每逢親友家有個嫁娶搬家的好事，母親總是他們必請的打鹵面幫手之一。母親總說，能為別人幫得上手，說明自己還有一點價值。也漸漸地，母親的話進了我的心里。我似乎也開始關注鹵面的“生產”問題，開始學起打鹵面來。

漳州人，喝著九龍江的水，吃著鹵面，勤勞地工作著。鹵面就好似米飯，是無法拋開的必需品之一。鹵面于我，更似淡水，是離不了的山珍。這水折射出的伊人身影，平凡地快樂著，也溫暖著我的人，還有我胸口那兒。

寫著寫著，又聞到了鹵面香。也不知是哪家的年輕人，又有喜事了……