北海道:寧靜的日本風(fēng)情畫卷
文/香雪海
與日本其他城市的擁擠繁華相比,北海道顯得空廣安逸。日本人似乎有種不去破壞這塊土地的默契,至今依然保護(hù)著它不受工業(yè)化的污染和過度科技化的影響
北海道之于日本人,是一片純凈的圣土。他們似乎有種不去破壞這塊土地的默契,至今依然保護(hù)著它不受工業(yè)化的污染和過度科技化的影響。
雖只是一個小島,但北海道的地形極為復(fù)雜,因此造就了風(fēng)格多變的美麗景觀。它分為道央、道北、道南、道東四個地區(qū),北海道最繁華的城市和代表性景觀基本都分布在道央一帶。這也是我此行的重點(diǎn)。
早有耳聞首府札幌的繁華,然而更讓我驚喜的是它對于城市遺跡與歷史的保護(hù)。
嚴(yán)格地來說,歷史不足一個世紀(jì)的札幌其實還屬于新城,開拓北海道的第一步從這里開始。
但如今,這里已經(jīng)發(fā)展成日本第五大城市,街區(qū)呈棋盤布局,井然有序,街頭能看到可載10人以上的馬車緩緩走過,市內(nèi)到處都是開拓時代留下來的遺跡:作為札幌象征的計時臺,為市民報時已有一個多世紀(jì)了;新巴洛克風(fēng)格的舊北海道政府大樓,當(dāng)?shù)厝擞H切地稱之為“紅磚屋”,它現(xiàn)在是道立圖書館,為市民免費(fèi)提供關(guān)于北海道歷史的資料文獻(xiàn);位于市郊的北海道開拓紀(jì)念館和北海道開拓村,把大正時代(20世紀(jì)初期)的建筑物按原比例縮小復(fù)制,記載了北海道原住民阿伊族的生活和北海道開拓史。這份對城市古樸氣質(zhì)的追求,在以現(xiàn)代化著稱的日本是屈指可數(shù)的。
離札幌不遠(yuǎn)有一座幽靜的小城——小樽,在這里隨處可看到從札幌開車來度假的年輕情侶。小樽以運(yùn)河著稱,河道昔日曾擁擠著無數(shù)裝卸貨物的舢板,沿岸都是磚石結(jié)構(gòu)的倉庫,如今這些倉庫都改成了玻璃工藝品商店、茶館、餐廳和大型商鋪。民間藝術(shù)家把自己的作品掛滿了運(yùn)河沿岸,并為游客現(xiàn)場做畫。不時還可以遇到穿著古代服飾的年輕帥哥,微笑著問你要不要坐馬車。黃昏時分的運(yùn)河,兩岸亮起的汽油燈使這個城市充滿了異國的懷舊氣氛,據(jù)說“浪漫小樽”的名號由此得來。只可惜運(yùn)河太短,五分鐘的步行距離,我們只有反反復(fù)復(fù)地走著來回。
離開城市,我們前往北海道著名的溫泉勝地——登別,這里有著“東洋第一溫泉故里”的美譽(yù),據(jù)說是20萬年前火山噴發(fā)形成的?;鹕娇谶z址“地獄谷”是溫泉的源頭之一,我們還未靠近,就已經(jīng)聞到刺鼻的硫磺氣體,剛走近就被白蒙蒙的、能把生雞蛋迅速煮熟的高溫泉水的霧氣包圍。
“溫泉”在這里可謂無處不在,細(xì)長狹小的溫泉街上,免費(fèi)的溫泉足浴池,溫泉洗手池等隨處可見。溫泉的高溫使得一般人很難連續(xù)泡超過五分鐘,否則就會覺得頭昏腦脹,喘不過氣來,而在北海道的露天溫泉里,我看著遠(yuǎn)處被夕陽映紅的雪山,呼吸著清凜的空氣,身體泡在熱騰騰的溫泉里,說話卻還冒著白氣,這樣的溫差讓我連續(xù)泡了半小時之久,直到耳朵被風(fēng)吹得冷颼颼的,才戀戀不舍地起身。和其他穿著浴袍的男男女女一樣,我們在小鎮(zhèn)地街上閑庭信步,在小酒館里喝酒,在雜貨鋪里挑選紀(jì)念品,有一種入鄉(xiāng)隨俗的喜悅感——日本老百姓最衷愛的溫泉度假就是如此了。
到了北海道怎么能不吃海鮮呢?魚產(chǎn)量在日本屬第一的北海道,魚類、貝類品種繁多。我們?nèi)コ院ur自助,臉盆一樣大的海螃蟹,被大廚剪成幾大塊,供客人隨意取食。只可惜日本人吃螃蟹不喜歡蘸醋和姜,服務(wù)生在廚房找了一圈才端上一小碗白醋。隨后幾天我都不斷吃著各種螃蟹大餐,看著海產(chǎn)品市場里隨時可空運(yùn)到日本各地的螃蟹禮盒,真想空運(yùn)回國讓朋友們也嘗嘗鮮,考慮到還要到已是炎夏的東京,只能遺憾作罷。
相對于日本其他地區(qū),北海道猶如一個異鄉(xiāng),當(dāng)東京已經(jīng)進(jìn)入初夏,這邊的人們還處于穿羽絨服的早春。差異不僅體現(xiàn)在溫度上,北海道面積占全日本的五分之一,而人口只有東京的一半,與日本其他城市的擁擠繁華相比,這里顯得空廣安逸,經(jīng)常可見一片片的草原或平原,其間卻鮮見人影。除去冬日滑雪和夏日避暑的旅游高峰期,整個北海道可謂一個不被打擾的寧靜且傳統(tǒng)的日本風(fēng)情畫卷。難怪很多白領(lǐng)甘愿辭去待遇優(yōu)厚的工作,跑到北海道去做農(nóng)夫了。