塔克拉瑪干沙漠已成為世界科學考察和探險的熱點，每年夏秋季節(jié)，總有國際科學考察隊來到這里，帶著求知的欲望和好奇的心理，向沙漠腹地艱難地走去。那么，塔克拉瑪干沙漠的魅力何在?除了它前傍巍巍昆侖，后依綿延群山，自身沙漠面積僅次于非洲撒哈拉大沙漠，位居世界第二外，再就是生活沙漠深處的人家。有幸接觸他們者曾感嘆，這里的人們敢于同漫漫黃沙抗爭，不懼呼嘯的狂風，以最簡單最獨特的生活方式植根于大漠之中，堪稱國際人文風情一絕。

然而，當我作為一名考察隊員，隨中日科學探險隊赴塔克拉瑪干大沙漠腹地尋夢后，方感到去那里的路極為艱難。

我所在的這支探險隊從和田驅(qū)車向東行270千米到達于田縣城后，才朝北拐入塔克拉瑪干沙漠，目的地是地處沙漠中心地帶的達韓非雅布依。

離開縣城約半小時，我們首先經(jīng)過的是城邊橫跨克里雅河的英巴格大橋。佇立橋頭，放眼四望，呈現(xiàn)眼前的竟是一派江南秀色。寬達40多米的克里雅河，翻卷著浪花，歡快地向北流去。沿河兩岸茵茵的草甸子上，成群的牛羊在津津有味地啃食著青草。右岸的河汊里長著茂盛的蘆葦，高達兩三米。左岸是一望無際的綠油油的稻田，微風吹來，稻浪翻滾。

根據(jù)沙漠行進的難易，探險隊擬定的代步工具是先乘車，到達里雅布依再騎駱駝，路線大致沿著向北流淌的克里雅河。據(jù)說這條河的斷流地點每年都有變化，這是由上游水情大小決定的?？紤]到駝隊走得很慢，早于探險隊幾天前就出發(fā)了，不知他們已到了何處。

探險隊乘車離開英巴格大橋30多千米后，視野中變換成另一番景象。只見沙丘連綿，沒有盡頭。我曾遠征太平洋、印度洋，見慣了或迅而峰起或忽而消逝的奔騰的涌浪。而今置身在塔克拉瑪干大沙漠中，又有一種重歸大洋航行之感。所不同的無非前者是動態(tài)的，后者為相對靜止的。

昔日在公路上雄風萬里的135馬力的日產(chǎn)越野車，每每遇到稍大的沙丘，就陷在半坡。車子處于這種困境，往往是慢慢退出、倒車，向后10米、50米、100米，然后加大馬力，帶著轟鳴巨響，全速向上沖去。車輪一經(jīng)觸到剛剛碾過的軟沙，立刻陷下又不動了。再倒出，再后退，換個生猛的司機再向前猛沖?？梢哉f，這種干法很少有成功的時候，多半是車子越陷越深，底盤壓住了沙面，進不了，退不出。無奈，隊友只好行動起來，有的趴在車輪旁揮鍬掏沙子，有的尋找樹枝和蘆葦墊車，然后再推出車尾，配合司機將車子拔出沙窩。炎炎的烈日下，我們反復地墊車、推車，人人累得筋疲力盡，兩眼發(fā)黑。隊伍離開于田縣城時，聽熟悉情況的人說，從縣城到達里雅布依230千米的路程，只有3個難以通過的沙丘。而今，陷車的沙丘一個連著一個。不到一天的時間，我們已經(jīng)在9個沙坡上耗時費力，這再好不過地證明，塔克拉瑪干沙漠是一個流動的大沙漠，去它的腹地尋夢，絕無羅曼蒂克所言。

當天，我們到達了獨門獨戶的克克幾格達，搭建帳篷宿營。聽當?shù)鼐用裣５侠先酥v，附近的瓊麻扎也住有一戶人家，隊友們決定第二天前往，探個究竟。

第二天早上，我們奔向瓊麻扎，并計劃中午回到克克幾格達營地吃飯。根據(jù)希迪老人的指向，我們挽起褲子，嘩啦啦淌過了克里雅河，然后在蘆草灘上尋找轍印。克里雅河畔下游的蘆葦極為茂密，隊友們撥開蘆葦尋覓了20多分鐘，仍不見驢車經(jīng)過的印痕。大家正為此焦灼，一位日本隊員哇啦哇啦叫起來，我聽不懂他的日本話，還以為他碰到了什么怪物，趕緊跑過去看，真讓人高興，原來是一堆驢糞。驢糞就是線索，我們以此為點，向四外作輻射狀搜查，終于在百米外的沙地上，找到了清晰的轍印。

我們放心了，可以盡情地去欣賞克里雅河沿岸的風光。

沙漠中的克里雅河十分平緩，沒有湍流，沒有險灘，站在沙丘向下游眺望，它舒緩自然，宛若微風擺動的銀練。沿岸風光秀麗，綠綠的蘆葦，粗壯的胡楊樹倒映在長鏡般的河水中，形成了一幅幅絕美的圖畫。一團團一團團頂在枝頭的粉紅色的紅柳花，一束一束黃白色的羅布麻花，更是把克里雅河流域點綴得猶如仙境。不過，克里雅河河岸的生機是十分有限的，寬度只有百米或千米。兩側(cè)再往外，則是“平沙萬里絕人煙”的死亡地帶。

為茫茫大漠中綠色帶的美景所陶醉，我們頻頻地舉起相機拍照；學著枝頭小鳥鳴唱，我們吹起口哨；看到飄飛的大蝴蝶，我們嬉笑追逐。時間在悄然流逝，當我伸手第一次看表時，已近午間12點。按希迪老人所說的“不遠”，我們早該到了。而眼前，轍印仍順著克里雅河，在起伏不平的沙丘間無情地向前延伸，讓人猜不出再走多遠是它的盡頭。

時近下午1點仍不見那戶人家。我們饑腸轆轆，以至失去了找瓊麻扎的信心，想往回走。事有湊巧，此時忽聞驢聲傳來?！绑H叫聲，就在附近?！庇腥烁呗暯兄?。我們乘興翻過了一個高大的沙丘，只見一戶孤零零的人家坐落在前方。

瓊麻扎這戶人家的廬舍，房墻仍以蘆葦做笆，屋頂覆蓋著葦草與樹枝。不過院子的柵欄是用木棍排列而成。

主人是一位胖胖的維族老大娘，她說她沒有名字。看上去她不大高興，且有些傷感，眼睛紅腫得好像剛剛哭過。我們細一打聽，方知她的老伴剛剛故去了，是騎毛驢摔傷致死的。她說盡管她的兒女待她很孝順，但一想起丈夫，止不住的淚水就涌了出來。

我們問起她家的生活。她說她家共養(yǎng)130只羊。一年內(nèi)全家能吃20多只羊。每只羊皮可賣20元。談到生活困難，她說冬夏各有一難。冬天，克里雅河結(jié)上薄薄的冰，而運糧的路在右岸，他家住在左岸，買回的糧運不過來。到了夏天，這里的野豬和狐貍成災，近年來他家就有20多只羊被野豬和狐貍禍害了。去年請獵人來消災，用槍打死了10多只狐貍，但沒有打到野豬。

我們雖然還沒有到達達里雅布依，但通過克克幾格達和瓊麻扎兩戶人家的訪問，已經(jīng)找到了沙漠腹地能夠有人居住的答案：克里雅河向沙漠的中心地帶延伸，兩岸的灘地生長著草、紅柳和胡楊。在塔克拉瑪干大沙漠中，正是有了這條窄窄的綠色生命帶，他們才有了得以生存的條件。

經(jīng)過拼爭，我們終于到達達里雅布依，探險隊四外考察時，開始以駱駝代步。

我以前沒有接觸過這種龐然大物，只在一些文章里，看到人們贊美駱駝是忍饑耐渴、不懼風沙的沙漠之舟，還有丁當作響的駝鈴聲，在靜寂而又浩瀚的沙漠中，如何悅耳悠長。但是，在我看到一峰駱駝把日方隊員井坂義雄教授扔下來摔個半死，才曉得駱駝并不那么馴服、溫順。 那天，井坂義雄、小泉彌生等要去3天才能返回的馬堅勒克故城考察，探險隊租用的供他們代步的10峰駱駝待命站在探險隊的帳篷旁。井坂的坐騎一開始就不太順從，維族駝工邊噓!噓!噓地叫著，邊示意它跪在沙地上，以備井坂教授騎上去。而它卻傲慢地揚起長長的脖子，就像沒有聽見。直到駝工氣急地用雙手使勁向下扯韁繩，并踢它的前腿，駱駝才打著響鼻很不情愿地跪下了。

年近六十的井坂義雄教授，中等身材，待人友善而又不愛言語，平時總是斯斯文文的。作為日本法政大學教授，他常給隨隊的學生們做好榜樣。最讓人難忘的是，一次，探險隊離開克克幾格達營地時，隊員們都鉆進了各自的越野車，唯有他在荒甸子上揀扔掉的罐頭盒、礦泉水瓶等雜物，然后挖個坑埋起來。目的是人走地凈，維護環(huán)境清潔。

不過，斯文的井坂，此時絕沒有想到遇上了搗蛋的駱駝。他見駱駝伏在地上，便放心跨了上去，還未等等抓住駝峰的長毛或鞍子，這峰不肯服從的駱駝不等口令，便猛地躥起，井坂教授猝不及防，被扔向空中，然后屁股朝天栽了下來。頓時，緊閉雙眼倒在沙地上。

通過急救，井坂醒了過來。是軟軟的沙地救了他，僅造成他頸部挫傷。這一摔，竟把他的倔犟勁摔了出來，不顧眾人的勸阻，纏好繃帶，歪著脖子出發(fā)了。

我隨另一考察小組騎駱駝去考察。我的坐騎高大強壯，雙峰凸立，一派威風凜凜的樣子。我不知道，駝隊的10多峰駱駝中，為什么只有它的韁繩是鐵鏈的?為什么偏偏把它放在隊尾?說真的，我由此懷疑這峰駱駝不大老實。

果然如此，在經(jīng)過紅柳林和蘆葦叢時，別的駱駝能順從地跟著隊伍亦步亦趨，唯有這個饞嘴的家伙，為掠吃枝條，一會兒猛搶前一步，一會兒又猛停一步。我怕掉下來，左手握住駝峰的毛，右手抓緊鞍木，以至手心出了汗，也不敢有所放松。此時，我是多么盼望下到地面上，讓緊張的神經(jīng)松弛一下。然而，遙遠的目的地還有兩三個小時才能到達。

“駱駝的脾性是膽小、易驚，大家騎在上面，不要招惹它?！毙星埃劰み@樣告誡我們。

我相信這是忠告。我們考察隊副隊長周興佳講過，他1991年來塔克拉瑪干沙漠考察就被駱駝踢暈過。那是他協(xié)同幾位隊友，從達里雅布依附近的克里雅河河谷向西作百里橫穿。另外一部分隊員在橫穿著的目的地——和田河某點迎候。經(jīng)過近十天的煎熬，橫穿者到達了和田河，當他們在駱駝上見到了迎候的隊友們，身穿猩紅色考察服的周興佳按捺不住激動的心情，從駱駝背上跳了下來。這刺目的衣服突然在駱駝眼前出現(xiàn)，它驚慌了，抬起蹄子朝周興佳踢去。周興佳躲避不及，腿上重重挨了一蹄，頓時昏了過去。待周興佳慢慢蘇醒過來，他不能不感到慶幸，若這一蹄子碰在他的腦袋上，肯定要“光榮”在塔克拉瑪干大沙漠。

駱駝的確易驚和膽小。一次，我在隊尾看到前面的隊友騎著駱駝，同腳下的星狀沙丘形成了絕美的畫面，便想拍下來。抽出手按動傻瓜相機，“吱”地一聲快門響，引得駱駝豎起耳朵，驚恐地瞪圓眼睛回頭看我，從此，我不敢再亂說亂動。

不過，我也做了防范，如果它因驚嚇狂奔起來，我就看準機會，從它高高的背上跳下來。為應急時保證行動靈活，我把斜挎在肩上的挎包摘下，放在駱駝背上，遇到意外，我可無牽掛地迅即離開駝身。我不知道，這打算是否行得通，畢竟，這是我第一次與它打交道。騎駱駝無享受可言。駱駝步子大，騎在它的上面，總是讓人往前先送肩后送肚子，有一種說不出的痛苦。一天下來，我和幾位隊友的臀部都被磨出了水泡，下駝走路，服成羅圈狀。