江蘇東臺這座小城不缺美食，但以魚湯面最為有名。因?yàn)闁|臺魚湯面，是陳毅吃過、贊譽(yù)過的。80多年前，陳毅路過此地，連吃三碗魚湯面的佳話，為這碗面增添了一抹傳奇色彩。

那是1940年10月18日，新四軍蘇北指揮部指揮陳毅率部北上，途經(jīng)東臺城。東臺各界人士在紅蘭別墅舉行了盛大的歡迎大會。紅蘭別墅，始建于清末，原名為太平園茶館。當(dāng)日，陳毅在此發(fā)表了慷慨激昂的抗日演講，而紅蘭別墅精心制作的魚湯面，更是讓將軍贊不絕口。

如今，歲月流轉(zhuǎn)，紅蘭別墅歷經(jīng)變遷。在21世紀(jì)初的東臺城改中，僅保留了一部分，位于磊達(dá)賓館大門內(nèi)左側(cè)，供人參觀緬懷。門前的紅蘭路，也因它而得名。雖然紅蘭別墅的建筑風(fēng)貌有所改變，但那段與魚湯面有關(guān)的故事，卻如同陳釀的美酒，在時(shí)光中愈發(fā)香醇。

我在新四軍戰(zhàn)地尋訪時(shí)路過這座小城，好客的主人拉我去老街，一定要品嘗一下當(dāng)年陳毅吃過的魚湯面。

我特意到后廚，見到一個(gè)鶴發(fā)童顏的面館師傅，他從事魚湯面制作行業(yè)已有數(shù)十年之久。在得知我的來意后，熱情地給我講起了魚湯面的制作過程。他說，魚湯面的精華全在湯里，湯是這碗面的靈魂所在，少了這獨(dú)特的湯，這面便沒了神韻。在選料方面，極為講究，1.5至2兩的野生小鯽魚是最佳選擇，同時(shí)，還得配上鱔骨和豬大骨，三者相輔相成，才能熬出那令人叫絕的湯底。

隨著師傅的講述，熬湯的場景在眼前顯現(xiàn)。天剛破曉，漁民們便將新鮮捕撈的鯽魚送往面館。鯽魚，脊背青黑，鱗片閃著銀光，剖肚去鱗時(shí)還在案板上撲騰。師傅將鯽魚放入熱油鍋中。瞬間，熱油煎魚的香氣彌漫開來，迅速漫出面館，飄向街頭巷尾，引得路人紛紛注目。待魚身煎至金黃，再放入鱔魚骨和豬大骨。此時(shí)，滾燙的井水轟然注入鐵鍋，剎那間，鐵鍋上方騰起云霧般的白汽，如夢如幻。

老師傅對我說，熬湯的水極為關(guān)鍵，要用老井里剛打上來的水，那清冽的井水，帶著歲月的沉淀和大地的滋養(yǎng)。更有甚者，會搬出窖藏經(jīng)年的雪水，只為讓這鮮味浸透歲月的清冽，融入每一滴湯汁之中。

緊接著，掌勺師傅手持長柄木勺，開始順時(shí)針攪動。木勺與鐵鍋碰撞，發(fā)出有節(jié)奏的篤篤聲響，那聲音，仿佛是一首獨(dú)特的美食樂章，在喚醒整座城市的味蕾。木勺攪動的節(jié)奏從不亂，快不得也慢不得，直到湯汁濃稠如牛乳，鯽魚化作細(xì)密的碎末，融進(jìn)這碗帶著陽光味道的暖湯里。師傅手持漏勺，輕輕撇去浮沫，動作輕柔而嫻熟，隨后大勺一揚(yáng)，醇厚的湯汁便精準(zhǔn)地躍入青花瓷碗，那姿態(tài)，仿佛是在完成一場神圣的儀式。

面條也是這碗面的關(guān)鍵。小刀面由師傅手工搟制而成，外形齊整有致，口感韌而筋道。師傅抖開面條入鍋，動作嫻熟利落，不過三起三落便撈起，澆上兩勺滾熱的魚湯，撒把翠綠的蔥花，滴幾滴金黃的蝦籽醬油，碗沿再臥個(gè)荷包蛋，一碗熱氣騰騰、色香味俱全的魚湯面便呈現(xiàn)在眼前。

在東臺，流傳著這樣一句話：“沒吃過魚湯面，算不得真正到過這方水土?！?/p>

主人告訴我，如今魚湯面已走出東臺，在全國各地都能見到它的身影。1978年，這道美食被命名為“江蘇省名點(diǎn)”，1985年紅蘭別墅酒樓制作的魚湯面被江蘇省商業(yè)廳鑒定為江蘇省名品并頒發(fā)榮譽(yù)證書，還被編入《中國小吃譜》；1988年，魚湯面身份再度升級，被命名為“中華名小吃”，成為全國美食界的一顆耀眼明星；2008年它被列入《鹽城市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄》，這一路，魚湯面在歲月的磨礪中愈發(fā)醇香。

南京也有魚湯面，記得作家朋友陳鳴鳴和畫家朋友范遵榮都帶我吃過，但不是東臺人開的面館，而是啟東人開的蘇啟漁港，地點(diǎn)在云南北路上，百年老字號馬祥興包子店新址的斜對面。因陳鳴鳴是啟東人，和蘇啟漁港的老板相熟。雖然不是正宗東臺的，但啟東和東臺相距并不太遠(yuǎn)，同屬一條海岸線，在飲食上也算一脈相連吧！

每一次品嘗魚湯面，我都會不由自主地和朋友們講起陳毅元帥與魚湯面的故事。在我看來，吃面的過程，不僅僅是滿足味蕾的享受，更是一次與新四軍歷史的深情相擁，與戰(zhàn)爭歲月的溫柔對話。那鮮美的魚湯，仿佛帶著歷史的溫度，讓我感受到當(dāng)年陳毅在品嘗這碗面時(shí)的愉悅，也讓我更加深刻地體會到東臺這座小城的獨(dú)特魅力和深厚底蘊(yùn)。

東臺魚湯面的味道，是歲月深處永不褪色的鮮香記憶。