在剛剛過去的第5屆奧斯卡頒獎典禮上Lg8、Dà 心a與P的共同帶案了致敬007系列電影的歌曲串燒表演，但對于中國觀眾而言，Li8在紅毯環(huán)節(jié)演擇的“男賽女穿”顯然更值得關(guān)注，而那件具有鮮明James Bond風(fēng)格的長款西裝式禮服，是由中國設(shè)計(jì)師龔子銘的個(gè)人品牌lareepng特別定制而成。

滿打滿算，當(dāng)龔子銘接到造型師Hathairat Permpoon的邀約時(shí)，距離奧斯卡紅毯儀式只有不過10天的時(shí)間，面對以007系列電影為主題的命題設(shè)計(jì)，龔子銘并沒有下意識地復(fù)刻某個(gè)經(jīng)典的邦女郎形象，而是從永恒的主角JamesBond身上尋找男性與女性氣質(zhì)的共通之處，他這樣解釋道：“我欣賞Lisa的多樣性，她從來不會被某一種風(fēng)格定義，一貫大膽，敢穿敢做。所以，我們討論后決定打造一個(gè)極具男性特點(diǎn)又不乏優(yōu)雅氣質(zhì)的造型?！蓖ǖ难辔卜c寬肩窄腰的比例輪廓，充滿古典美感的襯衫紐扣和隱藏在背部的束腰設(shè)計(jì)，讓現(xiàn)代版的女性丹迪（Dandy）形象呼之欲出，也提前為五月即將到來的MetGala預(yù)了熱。

實(shí)際上，從去年底確定Met本次展覽的主題\" Superfine：Tailoring Black Style\"，到活動的著裝建議\"Tailored for You\"正式公布，圍繞西裝與制服文化所產(chǎn)生的話題從未間斷，而其中關(guān)于丹迪風(fēng)格的討論也隨之浮出水面。在中文語境中，“dandy”常被翻譯為\"花花公子”或“納跨子弟”，但翻閱時(shí)尚歷史中標(biāo)志性的丹迪主義造型，它似乎是一個(gè)很容易被提及，卻又很難被定義的風(fēng)格。拿Daniel Craig在職業(yè)生涯不同階段飾演的角色為例：0O7電影中制服不離身的JamesBond可謂是經(jīng)典中的經(jīng)典;而在最新出演的作品Queer中，那個(gè)連居家看報(bào)都要一身西服革履、在生命盡頭都不忘全副武裝的美國僑民WilliamLee，也同樣可以算是50年代丹迪風(fēng)格的代表。

所以，我們究竟該如何定義丹迪風(fēng)格，“優(yōu)雅考究\"\"一絲不茍\"等形容詞并不足以破譯這一橫跨近三個(gè)世紀(jì)的時(shí)尚密碼，于是我們決定把解釋權(quán)交還給來自丹迪風(fēng)格起源地的英國設(shè)計(jì)師Steven Stokey-Daley?！拔艺J(rèn)為丹迪主義的概念是隨著時(shí)間推移而演變的。最初這個(gè)概念宣揚(yáng)的是男人需要管理好自己，關(guān)注服裝如何表達(dá)自我，但如今這一觀念比任何時(shí)候都更為普及了，所以丹迪主義的風(fēng)潮還在繼續(xù)”，他這樣向我們解釋道，“關(guān)于丹迪風(fēng)格的具體形象，可能英國的反傳統(tǒng)人士Beau Brummell是個(gè)最好的例子。”

的確，現(xiàn)有的大多數(shù)文獻(xiàn)資料都將丹迪風(fēng)格的起源歸功于這位生活在18世紀(jì)末到19世紀(jì)初的社交名流。圍繞他的穿著打扮，各種夸張的說辭不計(jì)其數(shù)：有記載說他每天要花五個(gè)小時(shí)穿衣打扮，用香檳擦拭皮靴，但從現(xiàn)有畫作中所呈現(xiàn)的面貌來看，Brummell的外表算不上浮夸，甚至與貴族相比都顯得格外清爽，比如肖像畫中的他，在干凈的亞麻襯衫上系一條白色的結(jié)飾領(lǐng)帶，配合端莊的禮帽與深色外套，完全不是我們想象中的“濃妝艷抹”。實(shí)際上，用現(xiàn)在的話來說，Brummell的家庭是個(gè)不折不扣的\"中產(chǎn)階級”，身上的丹迪基因來自家人所服務(wù)的政客要員。他從小就目睹達(dá)官顯貴們是如何把天鵝絨、寶石和粉黛披掛上身，而現(xiàn)實(shí)生活中有限的著裝條件，加上18世紀(jì)末歐洲盛行的\"男性大揚(yáng)棄\"（GrandeRenonciation masculine）運(yùn)動，讓醒目昭彰的奢華風(fēng)潮退居二線，搶眼的色彩與繁復(fù)的裝飾被認(rèn)為是女性的專屬，而Brummell恰好在這個(gè)歷史時(shí)期找到了屬于自己的、簡繁得宜的立足點(diǎn)一一注重穿著打理且不與現(xiàn)實(shí)違和，有刻意為之的精英氣息卻不為人所反感，他的造型風(fēng)格甚至為現(xiàn)代的男裝規(guī)范奠定了基礎(chǔ)，成套的合身剪裁、精致考究的輪廓、優(yōu)質(zhì)精巧的面料成為20世紀(jì)以來主流男裝設(shè)計(jì)的主旋律。用19世紀(jì)法國作家波德萊爾的話來說，“丹迪主義其實(shí)不是人所想當(dāng)然的那樣，是對個(gè)人外表和物質(zhì)優(yōu)雅的過度關(guān)注。對于真正的丹迪來說，這些東西只是他貴族優(yōu)越感的象征”。

愛爾蘭作家王爾德及其著作中精彩的男性形象，或許更能夠佐證波德萊爾幫助我們理解的丹迪主義的氛圍，好比他筆下渴望永葆年輕華美的道林·格雷，他的個(gè)性與人格依托對自我的悉心打理而存在，沉湎于物質(zhì)生活，講究優(yōu)雅體面，完全符合雨果對丹迪的理解：“典型的丹迪喜歡打獵、喝酒、打臺球，活在咖啡館，既對人類沒有什么益處，也沒有什么壞處。\"

也許正是因?yàn)檫@種形象的折中主義內(nèi)核，使丹迪所描述幾百年的男裝風(fēng)格能夠放之四海而皆準(zhǔn)，所謂精心打扮不過是一種相對的衡量尺度，既可以是戰(zhàn)爭年代的西裝三件套，也可以是孔雀革命時(shí)期的亮片和印花套裝，總而言之，丹迪是一種態(tài)度，是巴爾扎克口中的“賦予事物以詩意\"。而如果一定要從丹迪風(fēng)格的檀變中提煉出一種動能的話，蘇珊·桑塔格通過觀察得出的結(jié)論售得我們參考：丹迪是十九世紀(jì)貴族立化的替代者，而墳備是丹迫的現(xiàn)代顯現(xiàn)。由此可見，丹迪承數(shù)著著裝文化從貴旅到大眾的銜接與過度，它見證了時(shí)裝文化普及的過程，也是時(shí)尚從小眾邁向大眾的縮影。

丹譙￡武緇拾柰攏圇饹阽鲼饋墻以是上世紀(jì)20年代蓋茨比式的睿靡，可以是50年代開在倫敦卡納比街的JcStephen男芯精品店，也可以是7年代穿梭于臺前幕后的藝術(shù)家Andy Wirto，縣至包羅了在美國舞男3中身著全音GiorgpAmsn西裝的演員Richad（G3gre和8美國精神病人，中的投密銀行家Patrick Bsteman，而更值得-提的是，Balgrriari這一形象在干福年代登陸大銀慕時(shí)，Chngten Bale對都市精英美男的演繹不僅沒有受到非議，反而奠定了新世紀(jì)以來大眾對于男士理客打扮的精效標(biāo)準(zhǔn)、而在現(xiàn)實(shí)中，符合這般標(biāo)準(zhǔn)的男性確實(shí)存在，他是Tom Ford，也是Hedl Simane.

2001年，拿到Disr時(shí)裝屋創(chuàng)意入場券的Slimane大膽她將品牌自20世紀(jì)下半葉沿用的\"Dbrianalsur\"產(chǎn)多線更名為\"DioHorrr心”毫不延話地揭示了自己希堡重型男士時(shí)裝風(fēng)貌的野心，“男性氣質(zhì)的一種心理在于：我們被告知不要磁它：這是儀式，神圣，禁忌。這幾平可以視作Slmmane對于丹追風(fēng)在過去二十多年停滯不前的抗議，事實(shí)上，那正是女裝成衣市場蓬勃發(fā)展的時(shí)期，“這很困難但找正在取得進(jìn)展，我正在努力尋找一韓新的方法、男裝系列可以是有創(chuàng)意的、性感的、充滿活力的……男轉(zhuǎn)也可以成為時(shí)尚。我在尋找一森可行的方法。我想創(chuàng)造一種條密感，一種親切感，一種直接感。

一面是5inan為pisHae打造的削、冷峻、鋒利的青年丹迪形象，另一面是Ford在G、C1投下的性感炸彈，如果說Fcn有任何優(yōu)勢的話，也許是因?yàn)樗皇终瓶亓四醒b與女裝產(chǎn)品線，使現(xiàn)代丹迪的形象和定父可以擴(kuò)展到女性的精神和物質(zhì)世界，比如GwyretPalrg成套演繹的GL0c虹色天鵝套裝讓丹迪導(dǎo)找到了在女性衣朝中的立足之地。

這么說可能有失偏頗，不過從歷史上看，丹迪與女性之間偶有交集，卻大都淺嘗輒止。早在19世紀(jì)初期，效仿丹迪風(fēng)格著裝的女性還被稱為\"Dandizette\"，可是并沒有理想的\"社會舞臺”供她們?nèi)ケ磉_(dá)和彰顯，即便是進(jìn)入2O世紀(jì)，我們能夠想到的\"女性丹迪”也無非局限在電影《摩洛哥》中的MarleneDietrich和《瑞典女王》中的Greta Garbo。進(jìn)入70年代后，隨著第二波女性主義運(yùn)動的高漲和雌雄同體風(fēng)格領(lǐng)袖的逐漸壯大，“她”越來越多地出現(xiàn)在丹迪風(fēng)格的議程之中，時(shí)至今日，最為人們所津津樂道的女丹迪化身非Tilda Swinton和Stella Tennant莫屬。

而作為Swinton的御用衣櫥設(shè)計(jì)師，HaiderAckermann也在近期宣布成為TomFord品牌的新任創(chuàng)意總監(jiān)，看來似乎關(guān)于丹迪氣質(zhì)的討論又要被重新放置于主流議程中了。而在Ackermann正式發(fā)布首秀之前的2025春夏時(shí)裝季中，我們從各大品牌秀場也能找到不少關(guān)于丹迪風(fēng)格復(fù)蘇的線索。

首先便是由Anthony Vaccarello執(zhí)掌的SaintLaurent.Vaccarello坦陳其設(shè)計(jì)靈感來自于SaintLaurent先生2OOO年前后的一次采訪—一他承認(rèn)自己就是品牌的靈感繆斯。于是Vaccarello本季的創(chuàng)作就從Laurent先生開始，而他的人生本就是一部生動的丹迪演變史。雙開門”的大墊肩一如既往，但取而代之的是精裁的復(fù)古套裝和寬大的深色鏡框，亦如SaintLaurent生前鐘愛的私人穿搭，成套的西裝造型將完整度推向極致，中性風(fēng)格的米色風(fēng)衣、寬大的深色領(lǐng)帶，完全模糊了穿著者的性別意識，“我不想做那種讓女性裸身穿著的燕尾服套裝，而這些配合領(lǐng)帶、襯衫一同出現(xiàn)的套裝，在穿著的時(shí)候，關(guān)乎控制、關(guān)乎權(quán)力的感受油然而生。\"

對于Undercover的設(shè)計(jì)師JunTakahashi來說，他為現(xiàn)代丹迪造型中融入的女性化特征清晰可見一一調(diào)整比例和輪廓，再增加一些戀物情結(jié)，比如束縛帶、蕾絲眼罩和DIY式的串珠項(xiàng)鏈，以此讓她們的丹迪裝扮更加性感優(yōu)雅。而如果說Takahashi意在玩味丹迪的暖昧，那么Marni創(chuàng)意總監(jiān)FrancescoRiSSO則是在致力于消解那些西服革履過度承載的莊重嚴(yán)肅。以柔和的色調(diào)對沖廓形的硬朗線條，在合身的西裝外套下出其不意地搭配一條白色緊身褲，短款襯衫變成了披肩，是更為松弛版的現(xiàn)代丹迪。

最后，讓我們回到Steven Stokey-Daley關(guān)于丹迪風(fēng)格的討論上，由他創(chuàng)立的S.S.Daley將屬于19世紀(jì)末至20世紀(jì)初的古典男裝美學(xué)施展于本季新推出的女裝系列中，他這樣描述自己在設(shè)計(jì)中對于英倫風(fēng)格的探索過程：“當(dāng)我創(chuàng)立這個(gè)品牌時(shí)，我對關(guān)于英國公立學(xué)校校服的想法非常感興趣，像是《莫里斯》和《故園風(fēng)雨后》這樣的電影都給我?guī)砗艽髥l(fā)。而在此之后，我們觀察的視角也在持續(xù)進(jìn)化，比如看向維多利亞時(shí)代，可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)代英國人衣櫥的開端。”正如Stokey-Daley在演繹丹迪氣質(zhì)時(shí)選擇在不同時(shí)代采擷靈感，我們在欣賞和解讀關(guān)于\"丹迪\"的定義時(shí)，也需要有一種批判和發(fā)展的眼光。他繼續(xù)說道：\"我覺得當(dāng)下人們對于丹迪的最大誤解在于，大家最先想到的可能是一個(gè)過時(shí)的英國人形象。但我認(rèn)為，丹迪這個(gè)詞實(shí)際上只適用于描述我們在穿著和自我表達(dá)時(shí)的態(tài)度，而這個(gè)具體的形象是會隨著時(shí)間的推移而改變的?！被蛟S我們無法預(yù)測將來的丹迪風(fēng)格會跟隨時(shí)代的變革發(fā)展到何種境地，但可以肯定的是，不久前結(jié)束的2025秋冬時(shí)裝季，丹迪之風(fēng)依然強(qiáng)勁。