在今年三月的上海時裝周開幕之前，有位中國服裝品牌的主理人和我聊起了她眼中的一種“怪現(xiàn)象”——不分年齡、不分場合，身邊朋友的Hermes包包上都掛上了一個叫做“拉布布”的玩偶。這個問題困擾著她，也讓我開始思考這個包掛背后，時尚行業(yè)人心態(tài)“還童”的現(xiàn)象。

毫無例外地，所有人給我的回答都是“因為它可愛”。而實際上，今年拉布布已經(jīng)十歲了。它是中國香港出生、荷蘭長大的藝術(shù)家Kasing Lung在2015年從北歐的民間傳說和神話中汲取靈感設(shè)計的精靈形象，直到2019年借由國內(nèi)玩具公司設(shè)計出毛茸茸的形象玩偶的盲盒，加之全球范圍內(nèi)偶像明星的貼身帶貨，才讓拉布布真正在時尚界“上桌”。有人說這種可愛可以直接給自己帶來多巴胺刺激，也有人說拆開玩具的過程就像是童年時期待開心樂園餐的情景再現(xiàn)。

拉布布的爆火不是個例，回顧近半年來的時尚圈，與動畫、童真相關(guān)的主題創(chuàng)作和活動似乎都格外受到偏愛。去年10月在巴黎時裝周收官日舉辦的Coperni大秀，耗時兩年時間，設(shè)計師組合Sébastien"Meyer和Arnaud"Vaillant終于把秀場搬到了巴黎迪士尼樂園的城堡腳下。Vaillant坦陳，這或許是畢生都無法超越的巨大項目，也終于讓他們兒時的夢想得以成真。受邀親臨現(xiàn)場的英國版VOGUE特別項目編輯Julia"Hobbs也難掩激動的心情：“時尚界，尤其是VOGUE的編輯，都是迪士尼的粉絲?！边@也側(cè)面預(yù)示了Coperni的這次合作會不出意料地大獲成功。

為了這場大秀，巴黎迪士尼采取了暫時封閉的措施，當(dāng)嘉賓穿越魔法王國，走入睡美人的城堡周圍時，會產(chǎn)生一種前所未有的沉浸感，Meyer和Vaillant將設(shè)計劃分為三個章節(jié)，意欲循序漸進地讓所有人成為當(dāng)晚童話世界奇遇的一部分，率先登場的是一系列實穿的日裝造型，暗紋提花面料與燈籠袖夾克，令童年記憶中的公主形象呼之欲出，經(jīng)典的卡通形象T恤和實穿的牛仔外套，荷葉邊連衣裙搭配出實用而精致的風(fēng)格；而緊隨其后登場的是迪士尼故事中的“反派角色”，黑色緊身連衣裙、大量的亮面皮革和非常規(guī)剪裁，最有代表性的Maleficent（《睡美人》里邪惡的女巫）式的黑色禮服、帶角連帽衫和高跟鞋。

而作為整晚的高潮，第三部分以金小妹Kylie"Jenner領(lǐng)銜演繹緞面公主裙造型，伴隨著城堡上空的煙花美景而落下帷幕。此時已臨近午夜，八百余位賓客卻絲毫不見倦意，在巴黎時裝周的最后一天，大家似乎都忘記了時裝月的煩惱，排著隊和奇奇蒂蒂擁抱互動。在如此歡聲笑語中，Coperni借由這場大秀傳遞出一種信號，即童心是當(dāng)下時尚界最有效的興奮劑。

無獨有偶，在經(jīng)典IP《玩具總動員》全球上映三十周年之際，迪士尼也同樣聯(lián)合一批中國設(shè)計師來重新詮釋這一動畫作品中的經(jīng)典形象。去年入圍VOGUE"China Fashion Fund新人指導(dǎo)計劃的楊雪松就是其中之一。他告訴我們，這次合作的出發(fā)點大概源自自己設(shè)計中常常出現(xiàn)的仿動物頭飾，夸張而帶有游牧風(fēng)雪帽功能的設(shè)計吸引了迪士尼想要嘗試“童趣化”的可能性，為此，楊雪松為動畫中的每個角色都設(shè)計了一段符合Bokh"Xuesong風(fēng)格的小傳，“我把這些個性鮮明的玩具伙伴帶到了廣袤的草原，這里生機盎然同時也充滿危險。它們在這里散落各處，感受大自然的陽光，也經(jīng)歷危機四伏的黑夜，這是我和它們共同度過的一段驚心動魄，同時也無比美妙輕松的體驗?！辈葺艿姆凵つw演變?yōu)槌錆M泥漬感的皮毛印花，Woody被煙火焚燒的帽子，被樹叢割傷分裂的襯衫，兼容了角色的趣味性，也柔軟了Bokh"Xuesong的野性內(nèi)核，“我非常享受這個系列的經(jīng)歷感和趣味性，無論它們走出來，還是陳列在那里，都能帶你進入一個世界，體會一段經(jīng)歷，不是嶄新的、冰冷的時尚單品?！?/p>

同場進行展示的還有一直在針織領(lǐng)域深耕的Nan"Knits品牌設(shè)計師胡男。在他的創(chuàng)作中，你總能看到針織呈現(xiàn)出一反常態(tài)的色彩組合、復(fù)雜肌理和創(chuàng)新結(jié)構(gòu)。在從《玩具總動員》提取靈感的過程中，他選擇了從卡通形象的線條出發(fā)，以創(chuàng)新針法打造建筑感立體廓形，比如巴斯光年的熒光綠和紫色視覺組合，在他的設(shè)計中化身為一套鎧甲的色塊和線條裝飾，而更多的卡通形象貼布和手工帽飾，也讓人看到針織元素年輕化的可能性。除此之外，在Nan"Knits 2025春夏系列中，胡男也同樣希望從女性漫畫雜志Young"You中提煉出某種寫實與夢幻交織的感受，賦予針織超越現(xiàn)實想象的能量，手繪效果般的超大寶石紋理，讓人愛不釋手的立體花朵織物裝飾，都給人一種從現(xiàn)實抽離至少女世界的奇幻感受，用他的話說，便是“通過時裝為都市女性在現(xiàn)實與理想、真實與夢幻之間搭建起橋梁”。

像胡男這般將穿著者打造成漫畫少女的嘗試，與其說是把童趣掛在身上，不如說是讓自己成為童趣世界的主角。與他有異曲同工之妙的還有Marc"Jacobs，或許品牌當(dāng)下的經(jīng)營規(guī)模已然不復(fù)巔峰時，但這反而促使Jacobs有更大的能量去做一些符合自己本心的、不被市場左右的設(shè)計，他曾告訴我們，他已經(jīng)習(xí)慣了慢下來的感覺，特別是在疫情風(fēng)波過后，他更知道自己真正想做什么，想要獲得怎樣的回報，“不是說我現(xiàn)在沒有了開放的思想，而是如果我非要把自己束縛起來，從我的視角去做一些所謂年輕人喜歡的東西，那并不會讓人覺得新鮮。所以我喜歡挖掘檔案，通過設(shè)計介紹給年輕人，讓他們感覺時髦和酷?！?/p>

其結(jié)果是，從2021年開始，他著手用時裝來塑造自己心目中理想的真人“洋娃娃”。那些原本細(xì)膩到極致的淑女套裝、直筒連衣裙、雞尾酒裙，被Jacobs故意以玩票的心態(tài)做出不切實際的夸張感，就像芭比娃娃那些不合身的套裝一樣，模特們穿著這些只能算是“變裝道具”的設(shè)計，搖搖晃晃地走在秀場上，或是置身于超大號的裝置景觀中，不知不覺成為兔子洞中的一部分?！翱鞓罚瑑H此而已”，Marc"Jacobs曾這樣解釋道。

時裝評論人Nicole"Phelps這樣形容Jacobs如此劇烈且忠于自我的改變：“夢境本身毫無意義，其奇幻的特質(zhì)恰恰是其魅力所在?！痹?025春夏系列中，他依然延續(xù)了夢境式的服裝制式重塑，不過大量的填充、襯墊，以及用毛氈和針織堆疊起的體積感，更容易讓人感到親近，面料所帶來的蓬松的包裹感和柔和的線條，像是從身體中延伸出來的奇異結(jié)構(gòu)，我們會自然聯(lián)想起塑造了類似結(jié)構(gòu)的前輩，川久保玲的Comme"des Gar?ons，但若著眼于當(dāng)下，Duran"Lantink或許是最先映入我們腦海的名字。

Lantink公開解釋過自己與Comme"des Gar?ons的不同之處：“Comme"des Gar?ons的凹凸設(shè)計是為了改變審視身體的視角，而我的設(shè)計則是為了改造經(jīng)典，就像如何改變牛仔夾克或紐扣襯衫的版型一樣。”誠然，他的設(shè)計所體現(xiàn)的趣味和荒誕，著實要比川久保玲的批判性看起來更有噱頭，“真正重要的是開始探索新事物，而不是太在意規(guī)則。”的確，正因為他不按常理出牌的風(fēng)格，才使其標(biāo)志性的充格“泡泡”上衣和連衣裙如此離經(jīng)叛道，卻又如此備受歡迎，就連老頑童Jean"Paul Gaultier也在近日官宣Lantink成為他個人品牌的新任常駐創(chuàng)意總監(jiān)。

但話說回來，Lantink的成功離不開季復(fù)一季地強調(diào)那些凸起的結(jié)構(gòu)，它們像是給人的身體加上了一層防護，卻又更像是個延伸。有時隱藏在常規(guī)單品之下，有時如胸衣般獨立存在，膨脹到像是一個包著身體的米老鼠廓形的充絨玩具。但無論怎樣穿著，都會給人“想捏一下”的沖動。說起來神奇，但本質(zhì)上還是戳中了人們好奇和童真的本能。如Dover"Street Market巴黎總監(jiān)Kate"Coffey所說，Lantink的泡泡上衣已經(jīng)成為顧客在店里玩樂和社交時的一大話題，因為它足夠奇觀，所以不管是多么枯燥的場合，有了它都能掀起討論的熱潮。當(dāng)然，Lantink也在試圖讓自己的設(shè)計更加成熟和具有商業(yè)性。而與此同時，他為Jean"Paul Gaultier打造的首個成衣系列也將在9月正式亮相，這個“小頑童”將如何激發(fā)自己的小宇宙，一切懸念屆時自會揭曉。

實話實說，大多數(shù)人并不會也沒有勇氣穿上Lantink設(shè)計的“泡泡裝”，相比之下，本季秀場中的不少設(shè)計卻能在滿足得體需求的同時，實現(xiàn)“四兩撥千斤”的童趣效果。比如Coach創(chuàng)意總監(jiān)Stuart"Vever讓模特抱著心型、恐龍和小熊造型的口金包行走在紐約街頭，包面皮革上不時裝點著貼布和彩色涂鴉，他希望新一代年輕人可以重新發(fā)現(xiàn)Coach作為美式經(jīng)典的魅力，這些單品設(shè)計看起來并沒有太大的改變，但亮點出現(xiàn)在它們被抱著、被背著、被揉捏的時刻，童心與愛的互動，完全可以跨越時代審美的限制。

深諳此道的還有Simone"Rocha，從上一季模特手里的毛絨玩偶，到新季泛著珠光質(zhì)感的小鴨子手包，固然是可愛的，但Rocha沒有解釋更多，“當(dāng)人們看到這個系列時，我希望他們能夠擁有自己解讀的權(quán)利。”她補充道：“我對定義一種外觀或定義人們應(yīng)該如何感受的時尚永遠不感興趣?！?/p>

Rocha的這句話似乎道破了為何趣味性可以重新成為時尚行業(yè)關(guān)注的話題。在我們?yōu)闀r尚本身注入太多復(fù)雜的內(nèi)涵和解讀空間之后，著裝的那種純粹的快樂好像已經(jīng)很久沒有真正打動過我們了。雖然童心和童真所代表的審美取向，意味著它在某種程度上并不具備深究的潛力，可它卻能夠直接而精準(zhǔn)地觸動內(nèi)心，承載個體的私人情感。但更多的疑問也正接踵而至：當(dāng)時尚的市場越來越大，創(chuàng)意卻越來越狹隘地局限在動畫形象和童趣主題上，這究竟是不是一件好事？

其實，太多先入為主的觀念已經(jīng)為我們在“審視時裝\"的問題上強加了太多的包袱。不要因為時裝的公共性，就理所當(dāng)然地將其與宏大敘事綁定在一起，也不要因為設(shè)計具有嚴(yán)肅性。無論是《玩具總動員》還是芭比娃娃，以及上任以來便不斷挖掘品牌創(chuàng)始人Franco Moschino詼諧檔案的創(chuàng)意總監(jiān)Adrian Appiolaza，大家一致選擇了向后看。歸根結(jié)底，周遭世界的變化不定總會讓人心神不寧，向現(xiàn)實喊話也并不會比懷舊高明和優(yōu)越。而回首童話世界，它始終都在那里，像燈塔一樣守護著我們最初的憧憬和真心。無論何時，它都?xì)g迎你再回來。