斯洛文尼亞坐落在亞得里亞海東北角，夾在克羅地亞、匈牙利、奧地利、意大利四國之間，總面積2萬平方公里，形象地描述一下就是：開車自駕，沿著這個國家東北—西南走向的對角斜穿只需要2個半小時。多數(shù)游客來到這里，是因為靠近奧地利邊境的布萊德湖，為了欣賞布萊德湖的景色，游客們需要在斯洛文尼亞首都盧布爾雅那轉(zhuǎn)車。

其實盧布爾雅那無論在歷史建筑還是咖啡文化方面都神似維也納、布拉格、布達(dá)佩斯等城市，無論是山頂?shù)某潜?、市中心的教堂，還是遍布城區(qū)的20世紀(jì)初新藝術(shù)風(fēng)格建筑，漫步其間，都給人心曠神怡的感覺。作為一個歐洲國家，斯洛文尼亞的英語普及程度遠(yuǎn)超意大利和奧地利，如果能夠在往返布萊德湖的途中，花一兩天時間好好逛逛這座城市，會發(fā)現(xiàn)很多令人驚喜的建筑瑰寶。

在盧布爾雅那城堡點一杯冰咖啡

盧布爾雅那最突出的地標(biāo)是市中心山丘上的盧布爾雅那城堡（Ljubljana Castle），山丘不到100米高，有軌道小火車上山。盧布爾雅那城堡還保留著文藝復(fù)興時代的石頭城墻和塔樓，直到今天，城堡最高的塔樓上還保留著一名更夫的編制，他的瞭望職責(zé)從中世紀(jì)以來一直不變：每當(dāng)有外國政要來訪，或者發(fā)現(xiàn)夜里城中失火，都要鳴炮。從盧布爾雅那城堡的石質(zhì)塔樓極目遠(yuǎn)眺，可以很清楚地發(fā)現(xiàn)這座城市的舊城類似于布拉格，放眼望去也是一片紅瓦屋頂，市中心之外是大片的綠地，城南有面積廣闊的沼澤森林，一片郁郁蔥蔥，再遠(yuǎn)方，藍(lán)天下青黑色的是阿爾卑斯山系的支脈——朱利安·阿爾卑斯山。

城堡里有座咖啡館，我很喜歡那里的冰咖啡，做得絲毫不比維也納城里的遜色，千萬別以為這只是普通的冰鎮(zhèn)咖啡而已，它是在咖啡中加了香草冰激凌，頂上又加了一層發(fā)泡奶油。在深受德意志文化影響的國家，如果在夏天的咖啡館看到“冰咖啡（Eiskaffee）”就點吧，一定不會讓你失望的！

先從老城中心看建筑

盧布爾雅那有三條河流在城里匯成一條盧布爾雅尼察河，橫穿市中心。河北岸是城堡山，舊城的中心廣場就在河南岸正對城堡山。在這里有三座平行的橋肩并肩地把兩岸連成一體，就叫作“三橋”，是盧布爾雅那的地標(biāo)建筑。其實這原本只是一座木橋，從13世紀(jì)就在那里了，到19世紀(jì)重建成石橋，可是人們很快發(fā)現(xiàn)，一座石橋的通行能力在汽車時代根本不夠承載連接兩岸的任務(wù)，于是1930年，著名建筑師約熱·普列赤涅克在緊挨著橋的兩側(cè)又分別造了石橋。普列赤涅克的諸多建筑深深影響了這座城市的面貌，既在空間上細(xì)膩地融入了原有的巴洛克建筑與優(yōu)美的自然環(huán)境，同時又奠定了一座現(xiàn)代城市的雛形。2021年7月，聯(lián)合國教科文組織更是將“盧布爾雅那的約熱·普列赤涅克作品——以人為本的城市設(shè)計”列入世界文化遺產(chǎn)。

三橋西面的主廣場上有座非常顯眼的粉紅色圣方濟(jì)會報喜教堂（Franciscan church of the Annunciation），建筑規(guī)模雖不大，但用色大膽，正立面下層墻壁上的雕像和上層兩肩的線條，一眼望去就知道是非常典型的意大利巴洛克式建筑。

三橋兩岸的堤岸很高，這是因為歷史上盧布爾雅那地勢低洼，城南又有大片沼澤，盧布爾雅尼察河很容易泛濫，所以市中心河段大理石砌出的堤岸特別加高，但兩岸低于街道地面的空間平時沒有水災(zāi)的時候還想要利用起來，所以普列赤涅克把從三橋到龍橋的河岸改造為中央市場。他在兩座橋之間設(shè)計連續(xù)的建筑，店鋪安排在上層，下面是長廊和魚市，由螺旋樓梯連接。不管是找餐館吃河鮮，還是專程去看看當(dāng)?shù)厝速I魚和蔬果的集市，這里都是最熱鬧的地方。

中央市場和城堡山之間這片狹窄的條形區(qū)域是巴洛克時代保留下來的紅瓦屋頂老城，圣尼古拉斯大教堂、市政廳都在這一片。尤其是圣尼古拉斯大教堂，作為全城最宏偉的建筑，從內(nèi)到外都是純粹的巴洛克式樣：氣勢恢宏的大圓頂、鍍金的圣壇和大理石立柱、華麗的天頂壁畫……但唯獨青銅大門是一座現(xiàn)代雕塑作品。老城里最有意思的紀(jì)念碑建筑還得屬老街中心的那座羅巴噴泉，也被稱為三河噴泉，它是盧布爾雅那國家美術(shù)館保存的舊噴泉的復(fù)制品。乍一看，誰都會聯(lián)想起巴洛克建筑大師貝尼尼在羅馬萬神殿前的不朽名作四河噴泉。事實上的確如此，這座噴泉是意大利建筑師弗朗西斯科·羅巴在1743年建成的，巴洛克式雕塑的基座上的三座雕塑象征著交匯在盧布爾雅那的三條河。

盧布爾雅那歷史上有過兩次大地震。一次在1511年，毀掉了老城的中世紀(jì)建筑，此后100多年，盧布爾雅那按照文藝復(fù)興和巴洛克樣式重建了老城中心的大部分建筑。第二次地震發(fā)生于1895年，1895年的地震震塌了全城10%的建筑物，此后19至20世紀(jì)之交的20年大規(guī)模重建中，靠近中心的很多建筑都是當(dāng)時流行的維也納分離派。維也納分離派是新藝術(shù)建筑流派的一個分支，這也讓今天的盧布爾雅那成為和拉脫維亞首都里加并駕齊驅(qū)的新藝術(shù)建筑之都。

米科洛西奇大街上的新藝術(shù)風(fēng)格建筑

所謂“新藝術(shù)”（Art Nouveau），是興盛于19世紀(jì)后期和20世紀(jì)初的藝術(shù)風(fēng)格，橫跨建筑、繪畫、裝飾藝術(shù)等不同領(lǐng)域，在德國又叫作“青年風(fēng)格”，在奧地利叫作“維也納分離派”。建筑領(lǐng)域最有名的大師是西班牙的高迪和奧地利的奧托·瓦格納，約熱·普列赤涅克就師從奧托·瓦格納。所謂新藝術(shù)，就是尊崇自然界的曲線圖案，這種風(fēng)格一反19世紀(jì)后半期學(xué)院派建筑恢宏壯麗的博物館式風(fēng)格，在門廊、屋頂?shù)冉ㄖ?xì)部上用曲線紋路，用瓷磚、玻璃、鐵工藝品對建筑主體進(jìn)行大量裝飾。這種建筑給人的直觀感覺就是“好看”，裝飾性強(qiáng)，但是繁復(fù)而且造價高昂。到了一戰(zhàn)以后，過于繁復(fù)的新藝術(shù)風(fēng)格讓位給“藝術(shù)裝飾風(fēng)格”（Art Deco），喜歡用機(jī)械式的、幾何的線條來表現(xiàn)時代美感，紐約的帝國大廈、洛克菲勒中心都是這種風(fēng)格的代表作。

在盧布爾雅那市區(qū)分布著很多經(jīng)典的新藝術(shù)風(fēng)格建筑，尤其以從火車站到三橋之間這條800米長的米科洛西奇（Miklosiceva）大街最為集中。在三橋廣場（Preseren trag普列舍倫廣場），緊鄰著圣方濟(jì)會報喜教堂的這棟白色建筑叫作“豪普特曼之屋”（Hauptmann House），建于 1873 年，在 1895 年的毀滅性地震中屹立不倒。在大地震之后，它歸當(dāng)?shù)赜推嵘倘税⒌婪颉ず榔仗芈?，他聘請建筑師西里爾·梅托德·科赫（Ciril Metod Koch）對立面和屋頂進(jìn)行了改造，使其與那個時代時尚的維也納分離派風(fēng)格保持一致。

在同一個廣場上，還有一座米黃色大廈，是艾波利亞購物廊（Urbanc House），落成于1903年，是由奧地利的建筑師弗里德里?！の鞲衩傻?（ Friedrich Sigismundt）設(shè)計，里面現(xiàn)在是盧布爾雅那最古老的百貨商店。建筑入口正上方有羅馬神話中的商業(yè)之神墨丘利雕像 ，入口有個貝殼形遮雨棚，這是經(jīng)典的新藝術(shù)風(fēng)格處理方式：使用玻璃和鋼鐵之類20世紀(jì)初的新型建筑材料，形狀設(shè)計不用直線，而是模仿自然界動植物的形狀。

走過盧布爾雅那市中心的游客，無一例外都會注意到米科洛西奇大街8號的這棟紅色大廈，它是商業(yè)合作銀行大樓（Vurnik" House），建于1921年，比前面兩棟樓稍晚，屋檐和每個窗戶周圍都有繁復(fù)的幾何圖案裝飾，花紋之繁復(fù)，用色之大膽，乍見之下會覺得視覺沖擊過于強(qiáng)烈。這是設(shè)計師伊萬·沃爾尼克和他的妻子海倫娜的實驗性作品，當(dāng)時伊萬35歲。

盧布爾雅那最著名的新藝術(shù)風(fēng)格作品還是龍橋。它原來是一座木橋，1895年地震受損后，1901年建筑師尤里·扎尼諾維奇（Jurij Zaninovic）將其改建成混凝土大橋。最受人歡迎的是橋兩側(cè)那4座高踞在臺座上的綠色銅制龍雕像，它們張牙舞爪，高張雙翼。這里出現(xiàn)龍的形象是因為盧布爾雅那的城市吉祥物是龍，盧布爾雅那城堡大門上方的城市徽章上同樣有龍。

總體來說，盧布爾雅那雖然沒有名聞遐邇的超一流景點，但光是城市建筑就足夠人們花上幾天時間去看一看、品一品，那種典雅中透出的閑適，或許就是行程中的“偷得浮生半日閑”。

（責(zé)編：昭陽）