隨著近年來古裝影視劇的熱播，華美古裝裙裾再次進入觀眾的視線。不論置身古代宮廷、快意江湖還是玄幻仙境，一襲拖尾長裙幾乎成了女性角色的標配。部分觀眾可能會有疑問，這真是古人生活中的衣著服飾嗎？

長裙曳地，是一種流行

拖尾長裙早在西周時期就已經出現(xiàn)，后來朝代更迭，無論服裝樣式如何變化，拖尾一直沒有被遺忘。

春秋戰(zhàn)國時期，人們日常穿著的深衣就有寬大的裙擺拖尾。和上衣下裙不同，深衣就像一張剪裁又拼接的大被子，將人從脖子裹到腳。為了穿著合體、方便活動，深衣的上衣和下裙分開剪裁，在腰間縫合，裙擺處余量充裕，短至腳踝，長至拖地。

湖北江陵馬山一號楚墓所在地曾是戰(zhàn)國時期楚國的都城，此處考古發(fā)現(xiàn)50多件錦繡被服。其中較長的深衣有五六件，編號為N-15的綿衣，衣長約200厘米，而墓主人身高僅164厘米，這意味著拖尾至少有30厘米。陳家大山楚墓也是同一時期的墓穴，其中出土的《人物龍鳳帛畫》中描繪了一位側身站立、雙手合掌的婦人，她身上穿的正是深衣，能看出衣服在腰處系緊，袖口寬松，長長的裙擺堆疊在腳邊。

漢代依然盛行深衣作為正統(tǒng)服裝款式，但細節(jié)有所變化。湖南長沙馬王堆漢墓出土的帛畫中就畫有穿著深衣的女子，該墓中還出土了一件素紗衣，袖子更加寬大，衣長也有160厘米。

到了魏晉時期，思想開放，簡單的服飾已經不能滿足人們追求新異的需要，深衣的下擺又添了新花樣。多層上寬下尖的三角形裝飾取代了原本單層的裙邊，人們好像把蓮花的層層花瓣穿在身上。在東晉著名畫家顧愷之的《列女仁智圖》中，長裙層層裙擺堆疊，畫中女子飄然欲仙。

唐宋時期，經濟發(fā)達、社會繁榮，服飾上奢華璀璨，裙身用料也多，齊胸襦裙流行開來。這種形制，胸口綁帶固定裙子，腰處寬松，整條裙子呈梯形下垂，長裙擺在地面堆積。為了讓長裙拖尾更加生動，人們想了不少辦法。武則天時期，人們在裙尾四角綴上十二鈴，鈴鐺隨步伐響動，別具新意;“旋裙”則是在裙擺兩邊設計了開衩，便于騎馬;后來還發(fā)展出前后相掩的系帶拖尾長裙，稱為“趕上裙”。唐文宗曾下令限制這種奢侈的風氣，但人們并沒有放棄對長裙的喜愛。直到清朝，我們依然可以看到詩句中描繪“拖尾長裙搖曳”的場景。

拖尾，身份的象征

然而，拖尾長裙并不是人人都能追求的流行，絕大部分歷史時期，“時尚拖尾”是貴族才有的穿衣特權。中國古代以禮法管理社會，等級制度非常鮮明，服飾也分三六九等，區(qū)分貴賤親疏與社會角色，服裝的形制、質料、紋樣、配飾材質及數(shù)量都有規(guī)定。漢代司馬彪所著《后漢書》中首次設置了《禮儀志》和《輿服志》，通過規(guī)定服制來區(qū)分尊卑。

“巨大”通常是地位的象征，“大即是美”在人們的審美觀念中根深蒂固。更長的拖尾意味著服飾體量更大，穿衣者所占據(jù)的空間也更大，是更高權力地位的具象表現(xiàn)。

唐代規(guī)定，平民百姓的外套拖地不能超過6厘米，女子的裙子拖地不能超過9厘米。不過，唐代后期，淮南地區(qū)還是出現(xiàn)了拖地近14厘米的時新款式。當時的觀察使李德特意上書向皇帝報告，還下了嚴格的行政命令，要求所有過長的裙擺都必須減去9厘米。

明朝時期的規(guī)定更為嚴格，明太祖朱元璋在30年間修訂服飾制度百余次，規(guī)定平民百姓的上身衣袍距離地面至少17厘米，下身裙子離地也要有3厘米。

對廣大勞動人民來說，穿衣還是以方便為主。寶成鐵路沿線出土的漢代農民陶俑生動還原了當時的農民形象，他們頭戴笠帽，身穿短衣窄褲，系著腰帶，十分利落。宋代《清明上河圖》中繪制了上千人物，其中不乏穿著短衣沿街叫賣的小販、裙長不過膝的醫(yī)館女子、穿輕便外褂賣炊餅的老板娘等小人物。

不過，即便貴族也很少在日常生活中穿極為莊重尊貴的服飾。出席不同場合時需要穿著的服裝等級都有明文規(guī)定，越是重要場合就越隆重，其他時候可以穿著常服或便服。

就算偶爾穿著，長拖尾擦過地面，也免不了被弄臟。在洗滌條件有限的古代，應該如何處理？其實對古代貴族而言，衣服幾乎是“一次性”的?；适掖┣逑催^的衣服甚至是可以載入史冊的節(jié)儉行為，比如《資治通鑒》中就用“后宮皆服浣濯之衣”來證明隋文帝的節(jié)儉。

因為古代染色技術落后，過水清洗很可能導致衣服掉色或染色，貴重衣物上的金絲銀線也不能輕易沾水，很多珍貴的華服只能靠熏香去除異味。如果要清洗服裝，古人也只能依靠天然材料，如皂角和草木灰。皂角中的皂素能夠產生泡沫，草木灰中的堿性成分可以漂白，配上淘米水、黃芩和荷葉，去污的同時可以增香。最后再加上木槌和河水，可不就是“長安一片月，萬戶搗衣聲”。

（摘自《看天下》）□