在亞得里亞海岸線深處，巴爾干半島西南部，佩拉斯特小鎮(zhèn)像一座來自舊日歐洲的遺產(chǎn)，散發(fā)著神秘優(yōu)雅的氣息。小鎮(zhèn)上，僅有一條主街，常年保持著如古老油畫般的寧靜與美好，仿佛被時(shí)光錯(cuò)置在了現(xiàn)代。

繁華落盡鐘樓下的海洋記憶與帝國舊夢

佩拉斯特位于黑山共和國南岸的科托爾灣，自史前時(shí)代便有人類活動(dòng)的痕跡——古老的伊利里亞人曾在附近山洞留下了遺物。后經(jīng)考古發(fā)現(xiàn)，一支在巴爾干半島游牧的古印歐族群“皮魯斯塔部落”也曾定居這里，并為小鎮(zhèn)命名。

公元前4世紀(jì)，巴爾干半島成為地中海重要的航路交匯地，佩拉斯特的地位也隨之上升。從羅馬、拜占庭再到奧斯曼帝國，佩拉斯特沉默地見證了每一個(gè)帝國在巴爾干半島的試探與野心。直到15世紀(jì)中期，威尼斯海上帝國的勢力延伸至此，佩拉斯特迎來了屬于自己的高光時(shí)刻。

17至18世紀(jì)，憑借著地理位置的優(yōu)勢，佩拉斯特成為威尼斯在東地中海的戰(zhàn)略前哨，也因此步入鼎盛時(shí)期。在這期間，多個(gè)造船廠和海軍學(xué)校應(yīng)運(yùn)而生，吸引了來自四面八方的海員與學(xué)生。佩拉斯特的造船廠在當(dāng)時(shí)是亞得里亞海沿岸最優(yōu)秀的造船廠之一，而海軍學(xué)校更是培養(yǎng)了無數(shù)出色的海員。據(jù)說，在這所學(xué)校里，學(xué)生們不僅要學(xué)習(xí)造船與航海技術(shù)，還得接受復(fù)雜的天文課程教學(xué)，以獲得全面的知識(shí)和技能。

海上貿(mào)易給佩拉斯特帶來了繁榮的經(jīng)濟(jì)，也將精巧的巴洛克風(fēng)格注入小鎮(zhèn)建筑之中。盡管小鎮(zhèn)人口不過數(shù)百人，但卻奇跡般地?fù)碛?6座教堂和17座宮殿，堪稱一部恢弘的建筑史書。那時(shí)，海員們將從世界各地帶回來的財(cái)富灌注于小鎮(zhèn)建筑中，使它們成為巴爾干半島沿岸最奢華的景觀之一。其中，布約維奇宮本是一位船長的宅邸，現(xiàn)在成了佩拉斯特博物館，展示著關(guān)于海洋的一切，包括船模、航海圖、威尼斯制造的導(dǎo)航儀器等等，進(jìn)去參觀，似乎能透過它們，看到這片水域上曾發(fā)生過的狂風(fēng)巨浪和奇幻旅程。

小鎮(zhèn)的另一個(gè)著名地標(biāo)圣尼古拉斯教堂，混合了巴洛克式、古羅馬式等多種建筑風(fēng)格。教堂旁邊矗立著一座高達(dá)55米的鐘樓，巍峨地俯瞰著科托爾灣。游客只需花費(fèi)1歐元購票，就能順著鐘樓內(nèi)狹窄的樓梯攀登至樓頂，將整個(gè)佩拉斯特盡收眼底。視線之中，遠(yuǎn)處連綿的山巒和近處波光粼粼的海水好似一幅動(dòng)人的畫卷，難怪這里的居民常說：“如果沒有鐘樓，佩拉斯特將失去靈魂?！?/p>

然而，繁華與興盛如同潮汐，轉(zhuǎn)瞬便在18世紀(jì)末退去。彼時(shí)歐洲各地戰(zhàn)火四起，拿破侖戰(zhàn)爭改變了整個(gè)亞得里亞海域的局勢。帝國潰敗，佩拉斯特失去了威尼斯的庇護(hù)，小鎮(zhèn)也隨之凋敝。居民不再出海，宮殿變得荒涼，海軍學(xué)校的教室逐漸空置，曾經(jīng)奢華的建筑開始被時(shí)光剝蝕……

曙光信仰聆聽雙島的低語和傳說

站在佩拉斯特海岸邊，遠(yuǎn)處兩個(gè)島嶼若隱若現(xiàn)，一個(gè)叫做“圣母巖島”，象征著希望與信仰；另一個(gè)叫做“圣喬治島”，凝結(jié)著哀傷與孤寂。每年都有眾多游客從佩拉斯特出發(fā)，乘坐小船、穿越水域，只為一睹它們的面容。

圣母巖島的故事可以追溯到15世紀(jì)，相傳在1452年的一個(gè)夜晚，兩個(gè)佩拉斯特漁民不幸在茫茫大海上迷失方向。正當(dāng)他們陷入絕望之際，奇跡般地，在一塊突兀的巖石上，他們發(fā)現(xiàn)了圣母瑪利亞的畫像。這一發(fā)現(xiàn)如同一道曙光，給他們帶來了極大的心靈慰藉，或許這正是圣母在指引方向。依靠著這份信念，倆人鼓起勇氣，終于在混亂的海流中找到歸路。

從此，佩拉斯特漁民將這塊巖石視為圣物。為了表達(dá)感激，漁民們每逢出海安全歸來，便會(huì)向圣母朝拜，并往海里特定的位置拋下一塊巖石。歲月流逝，成千上萬的巖石堆疊在海面上，一片由感激之心砌成的“圣母巖島”逐漸浮現(xiàn)出水中，成為佩拉斯特的圣地之一。

到了今天，拋巖石的傳統(tǒng)依舊存在。每年7月22日，佩拉斯特會(huì)舉行盛大的Fa？inada節(jié)，屆時(shí)，居民們會(huì)乘船來到圣母巖島邊緣，將一塊塊巖石投入海中，表達(dá)對(duì)信仰的敬畏和未來的希望。

除了傳說，圣母巖島上還有一座巴洛克風(fēng)格的教堂，內(nèi)部極為精美，收藏有幾十幅當(dāng)?shù)禺嫾业淖髌?，畫作大多描繪的是佩拉斯特人波瀾壯闊的航海生活。藏品中還包括一系列浮雕銀盤，圖案精致細(xì)膩，同樣記錄著小鎮(zhèn)居民與海洋的故事。

相比之下，圣喬治島則顯得有些陰郁，且并不對(duì)游客開放。作為一座天然形成的小島，它被茂密的樹木和綠蔭包裹，像是在刻意與周遭的一切保持距離。島上還有一片古老的墓地，安葬著許多當(dāng)?shù)孛?，更增添了幾分孤寂的氛圍?/p>

圣喬治島還流傳著一個(gè)凄美的愛情故事。1813年，拿破侖軍隊(duì)駐扎黑山，一名年輕的士兵被派守圣喬治島。在這里，士兵邂逅了一位美麗的少女，并深深愛上了她。然而，他們的愛情在戰(zhàn)爭的陰霾下顯得尤為脆弱。某天，士兵接到命令，要從圣喬治島朝佩拉斯特方向發(fā)射一枚炮彈。即使內(nèi)心充滿矛盾和掙扎，但他無法違抗軍令。隨著一聲轟然巨響，炮彈被發(fā)射出去，那個(gè)讓他心動(dòng)的女孩在爆炸中不幸喪生。戰(zhàn)后，士兵帶著無盡的悔恨離開軍隊(duì)，他請(qǐng)求將女孩安葬在圣喬治島上，并終其一生守護(hù)女孩的墳?zāi)?，直至生命最后一刻。如今，島上并排立著兩座石碑，沉默訴說著這段跨越生死的愛情。

慢韻生活美食與美酒交織的微醺夢境

黑山的生活節(jié)奏悠然，餐飲作息也極具特色。早餐往往在上午十點(diǎn)半開始，午餐則在下午三點(diǎn)以后，而晚餐更是要等到晚上九點(diǎn)才算正式入席。初來乍到的旅行者或許會(huì)微微皺眉，并不適應(yīng)這悠長的節(jié)奏，但習(xí)慣后會(huì)發(fā)現(xiàn)，這種慢節(jié)奏的生活方式與黑山人對(duì)美食的態(tài)度如出一轍。

佩拉斯特便是黑山生活方式的縮影。小鎮(zhèn)并不大，唯一的主街上散落著幾家咖啡館，簡潔低調(diào)，沒有一絲浮夸。到了下午，這些小店便是鎮(zhèn)上居民和零星游客的“集散地”。

當(dāng)?shù)厝嗽陂e談時(shí)總會(huì)提到一款傳統(tǒng)甜點(diǎn)——佩拉什卡托塔杏仁蛋糕。這是一種松脆可口的點(diǎn)心，以杏仁為主料，味道微甜，又不失清新。不止佩拉斯特，就連其他城鎮(zhèn)的黑山人，也常常把杏仁蛋糕作為下午茶的標(biāo)配，其微甜的滋味讓人不禁聯(lián)想到舊時(shí)光。

黑山海岸線綿長，海產(chǎn)豐富，這使得海鮮成了當(dāng)?shù)厝瞬妥郎喜豢苫蛉钡拿朗?。尤其是魚和蝦，煮熟后僅用橄欖油和香草簡單調(diào)味，便能最大限度保留食材的本味，讓人回味無窮。另外，由于黑山地處地中海與巴爾干半島的交匯處，因此餐食不僅融合了咸鮮的地中海風(fēng)味，也蘊(yùn)含著濃郁的巴爾干風(fēng)味。涅古什火腿是不可不嘗的特色美食，其制法頗有講究，需在高山日曬與海風(fēng)中自然熏制而成。切片后的火腿帶有深邃的煙熏香，口感層次豐富，厚實(shí)又不失優(yōu)雅，恰如黑山的氣質(zhì)——粗獷中蘊(yùn)含溫柔。當(dāng)?shù)厝税阉?dāng)作日常之物，但對(duì)外來食客而言，品嘗它更像一次舌尖上的冒險(xiǎn)。

入夜之后，應(yīng)當(dāng)伴酒。在當(dāng)?shù)厝说纳钪?，葡萄酒占?jù)著極為重要的位置。黑山的釀酒歷史悠久，可以追溯到古代，加之這里氣候條件優(yōu)越，長達(dá)240天的充足日照，讓葡萄得以盡情享受陽光的饋贈(zèng)，孕育出帶有濃厚果香和豐盈口感的佳釀。最負(fù)盛名的紅酒莫過于Vranac，深紅寶石色的酒體在杯中微微晃動(dòng)，濃烈的香氣撲面而來。酒體微帶辛辣，一口飲下，仿佛能感受到整個(gè)黑山的山脈、河流與海風(fēng)在舌尖上跳躍。Krstac同樣深受游客喜愛，但它的氣質(zhì)與Vranac截然相反。這是一款淡金黃色的白葡萄酒，清新淡雅，與輕盈的海鮮料理和沙拉相得益彰，尤其適合在夏夜微涼的晚風(fēng)中品嘗。

除了葡萄酒，瑪拉斯奇諾酒和塞爾米佩卡果酒也非常受歡迎，它們均以梅子釀制而成，帶有些許的果味和清甜口感。咂一口酒，再嘗一口涅古什火腿，在這微醺的氛圍中，你會(huì)覺得自己仿佛化身成一名水手，沉醉于往昔帝國的舊夢中，久久不愿醒來。

（編輯 鄧文倩）