李 惠, 蘇子涵, 夏雨微, 劉安定,,c

(武漢紡織大學(xué) a.服裝學(xué)院; b.傳媒學(xué)院; c.紡織文化研究中心,武漢 430200)

月份牌廣告作為一種宣傳商品信息的廣告張貼畫,產(chǎn)生于19世紀末,發(fā)展至20世紀40年代后迅速衰落。其繪畫題材十分豐富,包括歷史典故、戲曲人物、山水風(fēng)景、時裝女性等。月份牌廣告在20世紀20年代逐漸融入身穿旗袍的女性形象,發(fā)展至30年代旗袍女郎則成為主要題材,20—40年代的各類旗袍造型在月份牌廣告中一經(jīng)出現(xiàn)便受到各階層女性的追捧與效仿。目前,有關(guān)從傳播媒介中對該時期女性旗袍的研究,主要集中于報刊如《良友》《玲瓏》等。有關(guān)月份牌廣告的研究,則側(cè)重于研究其本身藝術(shù)特征及女性形象的轉(zhuǎn)變[1]。涉及月份牌中服飾的研究多將目光聚集于該時期女性服裝種類分析及對女性解放的影響,對于旗袍個案研究的文獻較少。如龔建培[2]在《月份牌與海派服飾時尚》一文中對民國時期女性服裝種類及影響作出詳細分析,對于旗袍的演變發(fā)展則是進行了較為簡短的描述;郭娟[3]在《從月份牌看女性服裝設(shè)計的發(fā)展》對于月份牌廣告中旗袍的研究主要集中于改良旗袍,對改良旗袍形制、圖案、搭配等做了詳盡的論述。而月份牌廣告中的旗袍造型變化充分體現(xiàn)了該時期社會審美的轉(zhuǎn)變,中西文化的交融及女性思想的解放,值得深入思考與研究。由于月份牌廣告發(fā)展的階段差異性,本文將時間點集中于1920—1940年,即月份牌廣告發(fā)展黃金時期所呈現(xiàn)的旗袍樣式。因此,本文基于月份牌廣告1920—1940年中有關(guān)旗袍的圖像信息為主要研究對象,從旗袍的種類和發(fā)展變化入手試圖探尋其演變規(guī)律及對女性解放所產(chǎn)生的影響。

1 月份牌中的旗袍種類分析

按時間順序?qū)?920—1940年月份牌廣告中出現(xiàn)的旗袍種類進行整理排序,本文認為該時期月份牌中旗袍種類大致可分為馬甲旗袍與倒大袖旗袍、別裁旗袍與及膝旗袍、掃地旗袍及改良旗袍此幾種。

1.1 馬甲旗袍與倒大袖旗袍

20世紀20年代中期,月份牌廣告中開始出現(xiàn)馬甲旗袍,作為月份牌中最早出現(xiàn)的旗袍款式,喇叭狀大袖和馬甲形制是其最明顯的外形特征[4]。這種旗袍保留傳統(tǒng)服飾寬松遮體的特點,呈現(xiàn)寬大平直的“A”字廓形;領(lǐng)高適中,衣長至腳踝附近,無開衩;在領(lǐng)口、袖口和底擺處有鑲滾裝飾,如圖1所示。由圖1可見,馬甲旗袍在當時有兩種穿著方式,一種是以假兩件的形式出現(xiàn),外穿長至腳踝附近位置的長馬甲,馬甲內(nèi)則穿袖口寬大的倒大袖褂襖;另外一種是短馬甲與長裙的組合穿法,造型與文明新裝類似。在筆者收集的20世紀20年代月份牌中出現(xiàn)大量的馬甲旗袍款式,其流行程度可見一斑。

圖1 馬甲旗袍

隨后月份牌中出現(xiàn)將短襖與長馬甲合并而成的倒大袖旗袍,倒大袖是指從袖根處向袖口處張開呈喇叭狀的傳統(tǒng)袖型。倒大袖旗袍相較于前期馬甲旗袍袍長略微縮短,袍身仍十分寬松可將人體包裹在服裝之內(nèi)(圖2)。對比圖1可見,旗袍造型變化的同時圖案也產(chǎn)生了變化。圖1的馬甲旗袍圖案為中國傳統(tǒng)花卉紋樣,圖2的倒大袖旗袍圖案則是由點線面組成。這是受當時西方裝飾藝術(shù)風(fēng)潮的影響,服裝圖案上也運用直線、曲線、幾何圖形等西式元素[5]。雖然在服裝圖案上呈現(xiàn)西式特征,但屬于十字平面裁剪的倒大袖旗袍在造型上仍未做出太大突破。

圖2 倒大袖旗袍

1.2 別裁旗袍與及膝旗袍

20世紀20年代后期,月份牌廣告中出現(xiàn)西化的別裁旗袍。所謂別裁就是將旗袍上下分段裁剪制作,局部融合西方裙裝設(shè)計元素[6],如圖3所示。別裁旗袍主要特點為:1) 局部設(shè)計開始增添西式設(shè)計。領(lǐng)袖上采用西式領(lǐng)形和荷葉邊裝飾;下擺處也開始加入魚尾造型和風(fēng)琴褶。2) 結(jié)構(gòu)上與前期倒大袖旗袍也有所差別,先分段裁剪后再拼合縫制。別裁派旗袍以中式旗袍為主體,局部融入西方流行元素,這種樣式既不同于前期的倒大袖旗袍,又與后期及膝旗袍有所差別,是典型的中西文化交融的產(chǎn)物。因此,筆者認為別裁旗袍是前期倒大袖旗袍與后期及膝旗袍的過渡形態(tài),并造就了此后及膝旗袍的形成。

圖3 別裁旗袍

隨著女性地位的提升,她們開始參加各種社會活動,此時的旗袍造型開始朝著便于活動的方向發(fā)展。湯偉康等[7]在《上海軼事》中對于此時旗袍的描述為:“1929年旗袍的下擺進一步上升,幾乎到了膝,袖口也隨著變小,袖子也越來越短?！蓖ㄟ^文獻記載及月份牌廣告互證可知(圖4),這時的旗袍逐漸呈現(xiàn)出“H”廓形,袍長縮短至膝蓋附近,袖口隨之縮小;出現(xiàn)短開衩,稱之為“及膝旗袍”。及膝旗袍下擺的縮短、袍身的收斂及袍長的縮短標志著旗袍開始慢慢朝著適應(yīng)人體的方向發(fā)展,成為當時女性的主流服飾。為何此時造型更加時尚的別裁旗袍沒有得到普及?筆者認為原因如下:1) 別裁旗袍相較于及膝旗袍在局部運用西方配飾,制作工藝更為復(fù)雜且多和西式外套搭配,普通女性無論是在購買能力還是制作能力上都有一定難度。2) 別裁旗袍下擺多為長裙樣式或褶裥造型,不能滿足女性日常活動需求。

圖4 及膝旗袍

1.3 掃地旗袍

20世紀30年代伴隨著社會環(huán)境的穩(wěn)定及經(jīng)濟的繁榮發(fā)展,月份牌廣告和旗袍都迎來了發(fā)展頂峰。此時旗袍開始有意將女性身體曲線展現(xiàn)出來,主要體現(xiàn)在腰部的收緊、窄小的袖型及開衩的加入,如圖5所示。此類旗袍長及足背,甚至可以完全遮擋住鞋子下垂至地,因此得名“掃地旗袍”。伴隨著下擺的增加開衩位置也逐年提高,1934年旗袍開始流行大開衩,逐漸高過膝蓋甚至開衩至臀部。在第150期《良友》中“旗袍的旋律”一文對于掃地旗袍描述為:“1934年,開衩太高了,到了1935年又起反動,改穿低開衩旗袍,旗袍的長度又發(fā)展到了頂點,簡直連鞋子也看不見。”[8]由此可見,旗袍開衩雖然不斷變化,但是這一時期旗袍修長的基本造型是不變的,符合此時月份牌廣告中所出現(xiàn)的旗袍造型,同時印證月份牌廣告題材內(nèi)容的真實性。此外,同屬于掃地旗袍的陰丹士林面料旗袍也十分受歡迎,月份牌廣告中還曾展出過有關(guān)陰丹士林面料的單獨廣告頁并邀請女明星為其宣傳(圖6)。正是月份牌廣告對旗袍大量的展示與宣傳,加速了旗袍的發(fā)展變化,使得旗袍造型更加多樣。

圖5 掃地旗袍

圖6 陰丹士林旗袍

1.4 改良派旗袍

1937年抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)后,月份牌廣告受到戰(zhàn)亂影響,其發(fā)行量與內(nèi)容較前期相比一落千丈,發(fā)展呈現(xiàn)衰落之勢。從筆者收集到的20世紀30年代末期月份牌廣告中可以窺見旗袍長度再次回縮(圖7),這是由于女性開始參加抗日救亡活動在服裝上要充分考慮到女性的活動需求,此時長度縮短的改良旗袍成為最佳選擇。改良旗袍在制作上采用了西方裁剪上的胸省和腰省,打破了傳統(tǒng)旗袍平面寬大的廓形;旗袍的袖子也由之前的平肩連袖轉(zhuǎn)變?yōu)樾奔缃有?領(lǐng)子也由傳統(tǒng)高立領(lǐng)轉(zhuǎn)變?yōu)?～4 cm的小立領(lǐng)。這些對旗袍結(jié)構(gòu)上的改良也使得旗袍更加貼合人體,展現(xiàn)出由“人適應(yīng)衣”到“衣適應(yīng)人”的重大轉(zhuǎn)變。由于戰(zhàn)爭原因改良旗袍整體風(fēng)格以質(zhì)樸、簡潔為主,在裝飾方面也是漸行減法,更注重服裝的實用功能。在著名月份牌畫師杭穉英的《群星璀璨》(圖8)中,可以直觀地看見該時期改良旗袍的基本特征。根據(jù)此時月份牌廣告中所呈現(xiàn)的改良旗袍造型,筆者認為女性旗袍已基本完成定型,后續(xù)的發(fā)展無非是長短、面料及局部設(shè)計上的不同。

圖7 改良旗袍

圖8 《群星璀璨》

綜上所述,1920—1940年這20年中月份牌廣告所呈現(xiàn)的旗袍造型發(fā)展變化比較豐富,一方面說明月份牌廣告與旗袍有著較為相似的發(fā)展脈絡(luò),另一方面則展示了該時期旗袍發(fā)展變化既保留中國傳統(tǒng)審美標準又融入西式設(shè)計,體現(xiàn)出中西文化交融的特色。

2 月份牌中旗袍的嬗變規(guī)律分析

通過月份牌廣告中旗袍種類的分析,筆者發(fā)現(xiàn)在不同的時期旗袍都有其自身發(fā)展變化規(guī)律。除了色彩圖案這些常見設(shè)計元素的更替,旗袍的長短及外輪廓變化也有其規(guī)律可循。本文認為該時期月份牌廣告中旗袍造型的變化與當時經(jīng)濟發(fā)展、國際時裝造型變化及西式內(nèi)衣普及存在一定關(guān)聯(lián),并采用設(shè)計還原的方法力求清晰地展現(xiàn)1920—1940年月份牌中旗袍造型變化規(guī)律。

2.1 旗袍擺長變化符合裙長定律

在經(jīng)濟領(lǐng)域有一則名為“裙長定律”的理論,即女性的裙子長度可以反映出當時經(jīng)濟的發(fā)展。裙長越短,經(jīng)濟發(fā)展越好;反之,則表明經(jīng)濟呈衰退跡象?！叭归L定律”最初是根據(jù)歐美女裝變化所提出的,結(jié)合民國時期經(jīng)濟發(fā)展,筆者認為旗袍長短變化也符合這一定律。

1929年世界性經(jīng)濟危機爆發(fā),許多資本主義國家經(jīng)濟發(fā)展遭受嚴重沖擊。而當時以銀本位為主的中國并未受到太大影響,上海的經(jīng)濟發(fā)展反而呈現(xiàn)繁榮之態(tài)。筆者對1929—1931年月份牌廣告中出現(xiàn)頻率較高的旗袍造型進行繪制,發(fā)現(xiàn)這一時期旗袍長度在膝蓋附近,袖長及肘,袍身比較寬松,正是及膝旗袍的樣式,如圖9所示。這種款式的旗袍當時多為女學(xué)生所穿(圖10),雖然面料、配飾等有所不同,但是旗袍的長度是一致的,符合經(jīng)濟增長時裙長縮短的理論。

圖9 1929—1935年旗袍長短變化

圖10 復(fù)旦大學(xué)預(yù)科女學(xué)生全體合影

經(jīng)濟繁榮之態(tài)持續(xù)至1932年戛然而止,尤其是1934年美國白銀政策的出臺,使得當時的中國白銀大量外流,市場經(jīng)濟危機嚴重,農(nóng)業(yè)與工商業(yè)的發(fā)展都進入停滯期,再加上當時日本軍事侵略的影響及自然災(zāi)害的頻發(fā),使經(jīng)濟發(fā)展徹底進入寒冬[9]。根據(jù)“裙長定律”,此時應(yīng)是裙長增加的時期。對比圖9中第1～3幅與第4～7幅旗袍款式,可以看出1932—1935的旗袍下擺逐年增長,1935年旗袍長度完全遮住雙腳,垂至地面,正是掃地旗袍樣式。在當時經(jīng)濟發(fā)展困難,各行業(yè)陷入危機的情況下,棉紡織業(yè)自然不能避免這場災(zāi)難,面臨棉布滯銷、庫存積壓等困難。此時應(yīng)流行節(jié)省面料的短旗袍,但為何這一時期的掃地旗袍卻受到女性青睞并占據(jù)月份牌廣告大量篇幅?在了解當時社會背景后,筆者認為原因有二:1) 掃地旗袍源于上海,上海民眾無論是上流社會人士還是普通百姓都十分講究穿衣,即使經(jīng)濟并不寬裕也不會放棄追趕潮流,形成“以衣取人”之觀念。2) 當時海派服飾作為全國各地模仿之典范,屬于海派服裝的掃地旗袍自然引起女士們的追捧。綜上所述,“裙長定律”不僅適用于歐美服飾,同時符合旗袍長短變化之規(guī)律。由此可見,經(jīng)濟發(fā)展影響服裝發(fā)展變化是全世界服裝之共有現(xiàn)象。

2.2 旗袍外輪廓變化緊跟國際時尚

20世紀30年代中后期,月份牌廣告中的改良旗袍呈現(xiàn)緊跟國際時尚之特征。有如下體現(xiàn):1) 中西方趨同的服裝廓形(表1)。一戰(zhàn)后,西方女性服飾追求簡潔質(zhì)樸,裙長開始變短,繁復(fù)的裝飾也被去掉。1919年,裙長離地20 cm,腰身寬松的直筒型女裝占據(jù)主導(dǎo)地位,這一時期西方服裝特點為否定女性特征,極度強調(diào)曲線的服裝變成了寬松的“H”形[10]。反觀表1此時中國正流行馬甲旗袍,寬大平直的造型與西方“管子狀”女裝造型有異曲同工之妙,且早期婦女穿旗袍的原因之一也是排斥女性化,故意模仿男子穿衣。西方裙裝發(fā)展至1928年裙長縮短至膝蓋附近,女性的腿部充分展現(xiàn)出來。當時剪短發(fā)穿短裙的女性被稱為“杰爾遜奴”,而此時中國時髦的女性也開始剪短發(fā)穿長至膝蓋的短旗袍。到了20世紀30年代,西方開始流行細長的裙裝,出現(xiàn)了大膽地裸露背部的樣式。這些元素在同時期旗袍的表現(xiàn)則是長垂及地的下擺,更加合體的廓形及開衩的不斷提高。2) 對于功能性的強調(diào)帶來了簡潔利落的服裝輪廓。受二戰(zhàn)影響,此時的東西方服裝都更加注重實用功能[11]。西方女性的裙長在戰(zhàn)前就有縮短之趨勢,戰(zhàn)爭爆發(fā)使得西方女裝的實用性增強,有口袋的外套搭配短裙就是當時所流行的“軍服式”,與30年代不便于活動的細長型形成鮮明的對比。從表1可以看出,20世紀30年代中后期旗袍變化雖然不如西方服裝明顯,但是相較于以往的掃地旗袍,在實用性上已經(jīng)有了很大的進步。擺長的縮短、領(lǐng)口的降低、鑲滾的消失、锨扣的使用、省道的出現(xiàn)等都使女性的行動更加自如。

表1 20世紀20、30年代東西方女裝廓形

綜上所述,旗袍造型的不斷變化使其朝著簡潔、大方、實用的國際化方向發(fā)展,充分體現(xiàn)了旗袍與時俱進的特點。旗袍的外輪廓變化不僅展現(xiàn)出其緊跟國際時尚發(fā)展,同時也證明20世紀30年代后期的旗袍無論是在廓形還是功能上都已具備近代時裝的流行特征。

2.3 旗袍外觀變化深受內(nèi)衣普及的影響

除上述的經(jīng)濟和國際時裝的發(fā)展與旗袍造型變化有所關(guān)聯(lián),西式內(nèi)衣的普及對于旗袍造型的影響也是不可忽視的,內(nèi)衣從緊束胸部到支撐胸部的轉(zhuǎn)變帶來了全新的旗袍外觀。想要探究兩者間內(nèi)在的關(guān)聯(lián),還需從民國時期女性內(nèi)衣發(fā)展變化入手?！熬U香閣主”作為首位采用圖文方式對民國時期女性內(nèi)衣進行系統(tǒng)研究的學(xué)者,在1927—1931年的《北洋畫報》中不僅從健康的角度去分析女性取消束胸的必要性,而且通過圖畫形式展現(xiàn)西式內(nèi)衣構(gòu)造及中國女性內(nèi)衣如何改良的問題?！熬U香閣主”的作品主要集中于1927年,僅在這一年內(nèi)有關(guān)女性內(nèi)衣的圖文就高達16篇之多,且1927年也正是“天乳運動”開展的年份?；诖?筆者以1927年為分水嶺去探究內(nèi)衣發(fā)展對旗袍造型變化的影響。

民國初期在封建道德倫理觀的影響下,即使清朝已經(jīng)覆滅,裹腳這個陋習(xí)也已被廢除,然而女性內(nèi)衣仍沿用以往的抹胸。民國初期的抹胸又叫束奶帕,是用一塊長布條將胸部緊緊束住,沒有多余松量。盡管當時已有人從生理角度去分析束胸對女性健康所帶來的危害,但并未改變女性束胸之風(fēng)氣。這種現(xiàn)象在“五四運動”后有所改善,女性內(nèi)衣逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樾●R甲,又稱小衫、小坎肩、小背心等。主要形制呈背心之狀,對襟,襟上綴一排小紐扣,將女性的胸腰部緊緊裹住,如表2所示。相較于前期的束奶帕,小馬甲對胸部已有所放松并吸收了西式內(nèi)衣的一些特點,但對于女性胸部仍是束縛之態(tài)。在“綰香閣主”發(fā)表的《婦女裝束的一個大問題:小衫制應(yīng)否保存》一文中也提到了小馬甲對于女性的危害,其內(nèi)容概括為:小衫束縛女性胸背,使女性呼吸困難,是一種不健康不衛(wèi)生的行為[12]?？傊?1927年以前無論束胸還是小馬甲,其本質(zhì)都是束縛胸部,整個社會依舊以平胸為美。與以小馬甲相對應(yīng)的便是20世紀20年代月份牌中的旗袍造型。這一時期的旗袍為馬甲旗袍和倒大袖旗袍,整體造型平直,衣長至膝,下擺較大,幾乎不收腰,廓形呈“A”字。束胸后再穿上這種平板式旗袍,女性的身體曲線完全被隱藏在服飾之內(nèi),呈現(xiàn)的整體造型也是扁平瘦弱的。這與中國人幾千年來在服飾中有意通過寬大的造型來遮蓋身體,“存天理、滅人欲”的封建思想有關(guān)。

表2 女性內(nèi)衣變化與旗袍外輪廓

1927年“天乳運動”正式展開,政府開始禁止女性束胸,提倡女性胸部呈自然健康的狀態(tài),并對堅持束胸的女性進行罰款。雖然天乳運動在南方如火如荼地展開,但在許多北方地區(qū)仍有束胸之陋習(xí)。不可否認的是,天乳運動促進了女性思想和身體上的解放,加速了西式內(nèi)衣的傳入,對于女性內(nèi)衣發(fā)展起著極大的促進作用。天乳運動展開之后,西式內(nèi)衣傳入中國,由于是西方的物品,價格昂貴,再加上當時女性思想仍比較保守,即使傳入也還未達到普及的程度。至20世紀30年代中期,通過此時的月份牌廣告可見女性開始放棄束胸,穿起西式內(nèi)衣(圖11)。這種內(nèi)衣的構(gòu)造為:在肩膀處有兩條肩帶連接下面的衣片,衣服中間有系帶可以調(diào)節(jié)松量,后面用紐扣固定[13]。西式內(nèi)衣相較于小馬甲健康許多,對女性的胸部不再是緊壓而是起著支撐保護的作用。女性普遍開始穿西式內(nèi)衣,胸部也從被緊緊壓平轉(zhuǎn)變到了健康自然的狀態(tài)。以往寬大平直的旗袍因在胸部沒有過多的余量而不合身,在制作旗袍時就需要將胸圍的放量考慮在內(nèi)。20世紀30年代中后期的旗袍為適應(yīng)內(nèi)衣的變化,在制作上開始加入胸省和腰省,后期又加入了肩縫和裝袖,使旗袍的胸腰和腋下部分更加合身,改良旗袍的出現(xiàn)完全改變了中國人幾千年來十字平面裁剪的技法,服裝從平面結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)榱Ⅲw結(jié)構(gòu),由以往遮蔽人體演變?yōu)檎故救梭w線條。這種改良后的旗袍外輪廓自然流暢,展現(xiàn)出女性的曲線之美,充分體現(xiàn)出此時的女性已經(jīng)跳脫出封建思想的禁錮。綜上所述,筆者認為女性內(nèi)衣的變革不僅影響旗袍的外觀變化,同時對于該時期女性身心解放具有積極的促進作用。

圖11 月份牌中的西式內(nèi)衣

3 月份牌中旗袍造型嬗變原因之分析

旗袍是在多種元素共同促進之下產(chǎn)生和發(fā)展的,如各種政治活動、女性思想的進一步解放、外國電影和時裝的傳入、時尚人士的促進、傳播媒介的推動等。本文從當時社會背景、經(jīng)濟發(fā)展及女性思想上的轉(zhuǎn)變進行分析,將旗袍造型變化原因分為女性自身及傳播媒介的影響這兩大類。

3.1 女性自身對于旗袍發(fā)展的影響

民國時期受外來文化的影響與沖擊,此時女性心理由以往保守含蓄轉(zhuǎn)變?yōu)樽孕砰_朗。服裝則是女性思想發(fā)生轉(zhuǎn)變最直觀的表現(xiàn),作為民國時期女裝代表的旗袍也恰好印證這一觀點。正是女性思想進步與開放,才造就了款式多變、風(fēng)靡一時的旗袍,因此筆者認為女性思想上的解放是旗袍產(chǎn)生和變化的最根本原因。

1919年,以青年學(xué)生為主的五四運動在北京展開,女性的地位進一步上升,服裝以上襖下裙的文明新裝為流行。此時女性穿衣已經(jīng)開始了重大的轉(zhuǎn)變,由“兩截穿衣”變?yōu)椤耙唤匾隆薄Ｔ凇陡掠洝分袑@種現(xiàn)象進行了解釋:“五族共和之后,全國婦女突然一致采用旗袍,倒不是為了效忠于滿清,提倡復(fù)辟運動,而是女子要蓄意模仿男子。在中國,自古以來女人的代名詞是‘三綹梳頭,兩截穿衣’。一截穿衣與兩截穿衣是很細微的區(qū)別,似乎沒有什么不公平之處,可是1920年的女人很容易地就多了心。她們啟初受西方文化的熏陶,醉心于男女平權(quán)之說?！盵14]由此可見,早期旗袍的產(chǎn)生源于女性思想的解放同時也體現(xiàn)該時期女性對于男女平等意識的萌發(fā)。隨后“天乳運動”進行使得女性胸部繼腳部后也迎來了解放,胸部的曲線自然地展現(xiàn)出來,自然美已經(jīng)深入人心。以往封建綱常對于女性美的定義已被舍棄,女性的思想意識正在加速覺醒。此時女性思想上的解放,地位上的提升在服裝上的體現(xiàn)則是旗袍的出現(xiàn)且朝著合體化、國際化的方向發(fā)展。

旗袍發(fā)展速度如此之快傳播范圍如此之廣,除了女性思想上的解放,還有明星名媛和知識女性的帶動。在月份牌廣告中出現(xiàn)最多的形象便是女明星和名媛,電影明星胡蝶、周旋、陳云裳、阮玲玉等都在月份牌上出現(xiàn)過,由于“明星效應(yīng)”她們的造型搭配受到當時女性的狂熱追捧,擴大了旗袍的普及范圍。除上所述,女學(xué)生也是旗袍的有力推動者。她們受過教育,能夠率先接受開明、新奇的事物,她們參加各種時裝表演、戲劇演出、游園會等,甚至自己設(shè)計服裝,是旗袍產(chǎn)生和發(fā)展的重要推動人物。

3.2 傳播媒介對于旗袍發(fā)展的影響

旗袍造型變化也得益于當時發(fā)達的傳播媒介對于服飾的關(guān)注與宣傳。月份牌廣告作為一種商業(yè)廣告不斷反復(fù)地出現(xiàn)在大眾視野,再加上其裝飾與實用功能,與當時人們的生活息息相關(guān)。月份牌雖然作為商業(yè)廣告,但是對于商品的展示占比極小,一般在月份牌右下角或者是邊框上,頁面占比最大的還是身穿旗袍的時裝美女。此外,月份牌是隨著商品或報刊出售所贈送的,不論是富裕還是普通家庭都可以接觸到月份牌廣告,且月份牌廣告的表現(xiàn)形式是將商品和人物通過繪畫直接表現(xiàn)出來,傳播范圍上相較于報刊雜志更為廣泛。正是因為月份牌的以上特點,才在潛移默化之中推動旗袍的傳播與發(fā)展。除上述外,月份牌畫家們精良的技藝、基于真實服飾的創(chuàng)新設(shè)計,對于旗袍的設(shè)計和改良也起到了巨大的促進作用,同時旗袍的發(fā)展變化為月份牌廣告提供更多創(chuàng)作素材,兩者相輔相成。此外,當時的女性除了效仿月份牌中的旗袍造型,電影中的服飾搭配也是她們的模仿樣本。筆者根據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計,1927年僅上海地區(qū)的電影院就高達141家[15](圖12)。根據(jù)相關(guān)記載:“上海與北京各大都會的時髦女子,都喜穿各種歐式高跟鞋,戴歐式女帽,這便是婦女社會的電影化?！盵16]由此可見,影片中的穿著尤其是西方電影中女性的打扮,對當時服裝發(fā)展影響極大。好萊塢女性服裝被時尚女性所模仿和改良,加速了服裝的西化速度,促進了20世紀30年代旗袍發(fā)展的黃金十年。綜上所述,月份牌中旗袍造型多樣化的發(fā)展既離不開當時女性追求自身解放的努力,又與主流傳播媒介尤其是月份牌廣告的宣傳引導(dǎo)密切相關(guān)。

圖12 1927年中國各地區(qū)電影院數(shù)量

4 結(jié) 語

1920—1940年的月份牌廣告中女性旗袍形象的發(fā)展變化,見證了該時期女性服飾造型的重大變革、民眾思想的開明及女性身心的進一步解放。通過對月份牌廣告中旗袍造型變化的研究,可知:1) 月份牌廣告中的旗袍款式先后經(jīng)歷了馬甲旗袍、及膝旗袍、掃地旗袍及改良旗袍。其中改良旗袍的出現(xiàn)為后續(xù)旗袍發(fā)展確定了基礎(chǔ)廓形。2) 月份牌中的旗袍長短變化規(guī)律符合經(jīng)濟學(xué)中的“裙長理論”,其外輪廓變化則緊跟國際時裝潮流。同時女性內(nèi)衣的變化也影響著旗袍外輪廓變化,西式內(nèi)衣的普及造就了20世紀30年代旗袍自然流暢的外輪廓曲線。3) 20世紀20—40年代旗袍造型發(fā)展變化最根本原因在于女性自我意識的覺醒和思想上的解放,同時月份牌廣告也潛移默化地加速了女性解放的步伐。

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