梅林

對于當(dāng)代人而言，穿貼身短袖是炎炎夏日里的常見裝扮。但在古時(shí)，短衣短袖卻是一種可用于保暖的“流行”單品，穿著時(shí)并非貼身，而是套在另一件衣服的外面，搭配下裳。這種服飾經(jīng)歷了一系列演變，在人們生活中始終占有一席之地。

干寶《晉紀(jì)》記載：“秦始初，衣服上儉下豐?！蔽簳x以來，婦女的常服上衣日漸短小，衣袖變窄，形如便于脫卸的上襦，下面搭配長裙。之后，上襦演變成了一種“半臂”，袖子更短至肘部，其上無領(lǐng)，再往下兩襟相對，長至腰部。歷史上，這種上短下寬的服飾特色跨越許多朝代，也衍生出不同的類型，比甲便是其中一種。

宏觀地審視比甲，它形似現(xiàn)在無袖無領(lǐng)的背心，而從細(xì)節(jié)處探討，從元到明、清，每個朝代的比甲又各有特色。

比甲最早出現(xiàn)于元代，由元世祖的皇后所制，最初是皇帝的常服。《元史·后妃傳》記載：“又制一衣，前有裳無衽，后長倍于前，亦無領(lǐng)袖，綴以兩襻，名曰‘比甲’，以便弓馬，時(shí)皆仿之?！笨梢娖錁邮椒譃榍昂髢善岸毯箝L，用帶子或紐扣系結(jié)于胸前，非常簡便利落，穿著時(shí)便于騎射。

元以后，比甲在明代真正成為婦女不可或缺的便衣，它繼承了元代比甲的很多特點(diǎn)，比如也用紐扣系結(jié)，但在此基礎(chǔ)上，明代比甲又增設(shè)了一種方領(lǐng)，顏色更為豐富，因此更受婦女喜愛。從明代的文學(xué)作品中可見一斑，比如《西游記》第二十三回：“只見那婦人出廳迎接?！┮患椊鸸倬G纻紅襖，上罩著淺紅比甲?！薄督鹌棵吩~話》第十五回中描繪的比甲更加“多彩”，潘金蓮穿“大紅遍地金比甲兒”，李嬌兒穿“沉香色遍地金比甲兒”，孟玉樓穿“綠遍地金比甲兒”……

但是到了清朝，比甲經(jīng)過了變革，另一種上衣應(yīng)運(yùn)而生。清朝衣冠多受游牧民族服飾影響，比甲也不例外。比甲經(jīng)過多重加工后，不僅顏色、樣式、花紋數(shù)不勝數(shù)，還運(yùn)用了拼布工藝，胸前和后背兩處由兩片布塊拼合而成，是為“馬甲”，后又稱“坎肩兒”。從清代《圍獵圖》《燕寢怡情圖》等畫作可見，這種馬甲無論男女都可以穿。男式多穿在長袍外面，花紋素雅；女式多穿在旗袍外面，顏色明快，其上多有繡花。值得一提的是，它的衣襟相當(dāng)多變，比如琵琶襟、人字襟等，其中有一種一字襟坎肩，因胸前紐扣呈“一”字形而得名，另外，因其常為武將騎射所穿，又有滿語名稱“巴圖魯”，意為“勇士”。

服飾能夠直觀地反映社會歷史的變遷，從上襦到半臂，再到比甲、馬甲，最后走到今天，這種短袖上衣，代表著簡約利落、素雅精致的風(fēng)格，在漢服文化中獨(dú)樹一幟。