魯佳亮 蘇淼 趙豐 張勵清 岑科軍

摘要：18世紀前后法國的絲綢紋樣設(shè)計經(jīng)歷了多次變化，并成為歐洲絲織中心所采用的主要紋樣來源，尤其在提花絲織業(yè)中占據(jù)主導地位，是近代絲織提花技術(shù)發(fā)展的核心，對中國絲織技術(shù)的歷史發(fā)展有著重要作用。文章從分析大量館藏文物面料入手，參考了眾多英文、法文文獻及對法國、越南等地的實際走訪調(diào)研，對18—19世紀法國絲織業(yè)技術(shù)變革進行了系統(tǒng)的分析梳理，發(fā)現(xiàn)點染法紋樣繪制技巧的發(fā)明、提花控制系統(tǒng)的變革、花本大小與紋板紋針數(shù)量變化等因素對法國絲織紋樣變化有重要影響。

關(guān)鍵詞：法國絲綢;絲織;賈卡織機;紋板;怪異風格;花邊絲綢;洛可可

中圖分類號：TS941.12;K876.9（565）文獻標志碼：B文章編號： 10017003（2022）06011107

引用頁碼： 061301

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2022.06.015（篇序）

基金項目： 世界絲綢遺產(chǎn)多元屬性與時空規(guī)律研究項目（2019YEC1521301）;中國絲綢博物館館藏絲綢文物的織造技藝及活化創(chuàng)新研究項目（19010005-M）

作者簡介：魯佳亮（1979），女，講師，主要從事傳統(tǒng)紡織技術(shù)、發(fā)掘及紡織非遺技術(shù)的研究。

至14世紀起，法國絲織業(yè)進入了緩慢積累的階段。1466年，出于對經(jīng)濟的考慮，法國國王路易十一決定在里昂發(fā)展國家絲綢工業(yè)來抵制外來的絲綢進口。16世紀開始，法國里昂便發(fā)展成為歐洲絲綢貿(mào)易的中心。17世紀初，享利四世開啟了波旁王朝，法國絲織業(yè)在國家的支持下迅速發(fā)展^[1-2]。大量來自米蘭、盧卡等地的絲織技術(shù)工人帶來了先進的技術(shù)，法國織工開始不再依賴意大利進行產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)，特別是里昂生產(chǎn)的絲綢開始逐漸發(fā)展出自己獨特的風格。17世紀晚期，里昂設(shè)計已經(jīng)成為意大利等歐洲絲織中心使用的主要紋樣來源，從“怪異風格（Bizarre）”到自然主義風格，在人才的培養(yǎng)下^[3]，不斷的風格創(chuàng)新使法國開始成為歐洲時尚潮流的風向標。18世紀，法國開始壟斷對季節(jié)性服裝紡織品的生產(chǎn)，尤其在提花絲織業(yè)中占據(jù)主導地位。法國絲綢終于站在了時尚的最前沿，并取代意大利成為歐洲絲織業(yè)的霸主，其絲織產(chǎn)品也從簡單、單一品種的絲絨、素織物，逐漸發(fā)展到品類齊全、主打技術(shù)復雜、色彩豐富的提花織物。在提花工藝、機器等不斷突破和創(chuàng)新中，法國的提花紋樣更是在18—19世紀迅猛發(fā)展。但關(guān)于法國絲織技術(shù)的變革國內(nèi)少有專家研究，國外雖有一些研究，如法國史陶比爾公司關(guān)于提花織機發(fā)展的內(nèi)部資料主要從工程機械角度分析織機構(gòu)造，ZHAO等^[4]的論著從織機、紋板的技術(shù)層面論述發(fā)展，宮秋姍^[5]研究紋樣側(cè)重藝術(shù)風格，鮮有從技術(shù)角度來分析各風格變化。

本文分析了大量中國絲綢博物館和里昂紡織博物館的館藏文物，從面料入手探尋背后所反映的絲織技術(shù)，并結(jié)合文獻梳理。研究發(fā)現(xiàn)，18世紀前后法國絲織紋樣的變化固然與當時社會流行的藝術(shù)風格有關(guān)，但在面料中表現(xiàn)出來的紋樣形式、大小、花回還與絲織技術(shù)的變革息息相關(guān)，其中讓·里弗（Jean Revel）的點染法^[6]紋樣繪制技巧的發(fā)明、織機控制經(jīng)線提升系統(tǒng)的一系列技術(shù)變革、紋板紋針數(shù)量變化等因素對法國絲織紋樣變化也產(chǎn)生了重要影響。

1 18—19世紀法國絲織技術(shù)變革

1.1 圖案化與立體化的紋樣繪制技術(shù)變化

與同時期中國明清時期的紋樣類似，18世紀早期的法國絲織紋樣都是通過塊面、平面化來進行紋樣表達。每個色彩的表現(xiàn)也都是以塊面的形式，如圖1（a）所示的中國絲綢博物館館藏文物——法國18世紀早期產(chǎn)花卉紋妝花綢（文物號2016.18.30），面料以米色為底，上縱向排列有高大的花卉樹，整體以米色和綠色為主，局部有藍色系、粉色系、紅色系的花卉，每朵花卉都有2～3個深淺變化的同色系塊面表現(xiàn)。如圖1（a）細節(jié)處的花卉塊面設(shè)計，由深紅、粉紅再到白色的漸變，織造時會分別使用深紅、粉紅、白色三種顏色的梭子，在需要顯色的塊面通過手工挖花的技術(shù)，來回盤繞織造來實現(xiàn)。樹枝和花卉的表達是圖案化的，對自然植物進行了變形的設(shè)計，而色彩與色彩之間是明顯的塊面，沒有相互融合的色彩。

18世紀30年代，法國絲織業(yè)巨匠讓·里弗的點染法，在紋樣設(shè)計時更多地應用西方繪畫中光影處理的技法，使紋樣呈現(xiàn)出三維立體的效果。與圖案化設(shè)計時色彩塊面與塊面的分割不同，在織造中，通過同種顏色的深淺過渡來表現(xiàn)立體感的陰影，如圖1（b）所示的花卉紋妝花小片（文物號2017.44.2），在色彩過渡的部分不再存在明顯的分割線條，而是兩個顏色的紗線混合在一起，色彩過渡自然，紋樣立體飽滿。這個設(shè)計創(chuàng)新，從紋樣角度來看完全擺脫了原先平面圖案的平淡效果，使得紋樣立體鮮活。此類產(chǎn)品多以立體花卉、水果和建筑為元素，以菱形散點分布居多，這種風格也被稱為“讓·里弗風格”。從織造技術(shù)角度來看，借鑒了刺繡中戧針的表現(xiàn)手法，通過組織變化，打破了原先1組緯線在表面顯色的局限，變化為2組緯線在表面同時顯色，豐富了織物色彩的表達。這種風格的面料對于法國絲織技術(shù)的發(fā)展是一次重要的革新，18世紀30年代前后，面料風格變化明顯，成為面料斷代的一個重要對照標準。

1.2 提花織機的改進

縱觀法國提花機的技術(shù)改進，最初的提花機原型、基本的織造原理和經(jīng)線提升控制原理均來自中國的大花樓機，大花樓機需要上面的拽花工和下面的織工兩位工人同時配合才能織造面料。由于拽花工工作辛苦枯燥，愿意從事該工種的人較少，且拽花的過程容易出現(xiàn)失誤而導致織物布面花型織造出錯?；谶@兩點，法國提花織機技術(shù)改進一直致力于尋找一種可以取代拽花工工作的系統(tǒng)。經(jīng)過資料整理發(fā)現(xiàn)17—19世紀的技術(shù)改進中，主要的改進集中在控制經(jīng)線提升的部分即現(xiàn)代提花籠頭部分，對于織機織造部分的變革很少。線綜提花機的變革主要是在15世紀使用線性花本開始至1725年紋板開始使用。這是經(jīng)線控制系統(tǒng)的重大改進，而賈卡織機的最大變革在于使用紋板的同時不需要拽花工（圖2）。B7DE2D5D-C528-498F-B07E-7E5AB8469D7F

1.2.1 線性花本的設(shè)備改進

15世紀開始，法國從意大利引進了線綜提花機，這類織機原型來自中國，在波斯改進^[7]，其沿用了中國大花樓機的線性花本。根據(jù)拽花裝置的不同主要分成兩大類，“Skittle”織機和“Smiple”織機，兩者的花本控制都在機側(cè)，區(qū)別如圖3所示。原理圖參考史陶比爾公司資料，織機模型攝于巴黎工藝博物館，“Skittle”織機花本末端系有小柱錘，拽花工向下拉動從而使對應的經(jīng)線提升，而“Smiple”織機將控制花本的末端固定在織機一側(cè)的地上，拽花工向機側(cè)拉動最終使經(jīng)線提升。

至17世紀初，克勞德·丹貢（Claude Dangon）在“Smiple”織機的基礎(chǔ)上進行改進，供拽花工拉拽的位置從垂直方向改至水平方向，類似于中國云錦大花樓機花本所在位置（圖4，攝于法國里昂歷史博物館和中國絲綢博物館），這樣打破了原本垂直方向拉拽花本線的根數(shù)限制，使花本的循環(huán)數(shù)大幅度提升，可以織造花回較大的織物。這類織機被稱為寬幅線綜織機^[8]，直到19世紀中期依然在使用。在所見的17—18世紀的面料中，大花回的織物不在少數(shù)，典型的如巴洛克風格織物，花回約1 m，大氣莊嚴，多用于墻面裝飾，例如紅色巴洛克風格織物花回即達到了1.5 m。

1776年，菲利普·拉菲德（Philippe de Lasalle）發(fā)明了坐標法^[6]，即現(xiàn)代的意匠設(shè)計方法。最初的意匠為10×10的格子，在圖案設(shè)計和花本之間建立了一座便利的橋梁，使花本制作的效率大幅提高，為紋樣設(shè)計的復雜化、快速變化提供了工藝基礎(chǔ)。

1.2.2 紋板設(shè)備的改進

在18世紀有三位工程師，分別是巴茲爾·布松（Basile Bouchon）、讓·菲利普·法爾肯（Jean-philippe Falcon）、雅克·德沃坎森（Jacques de Vaucanson），為提花控制部分做出了顯著的改進^[9]。

1725年，巴茲爾·布松首先發(fā)明了一個自動篩選提花經(jīng)線的裝置^[8]，即紋板。整個裝置安裝在機側(cè)，由一圈連續(xù)帶孔的紙片、上下兩個用于卷繞紙片的滾筒和一個帶有鋼針并可以壓靠紙片的裝置組成（圖5（a）（b）），原理圖參考史陶比爾公司資料，織機模型攝于巴黎工藝博物館。當緯線織入時，裝置D會帶著紙片向鋼針a壓靠，當紙片上有孔，鋼針就從孔中穿過不移動位置，連接在鋼針上控制經(jīng)線提升的線c不動，當工人踩下裝置PD時，E帶動c向下運動，將經(jīng)線提升。反之，當紙片上無孔時，鋼針連帶提升線c被頂出推移到E外，當PD向下時，c不會跟著向下運動，經(jīng)線無法提升，這樣就實現(xiàn)了讓每根經(jīng)線根據(jù)圖案設(shè)計進行不同的提升。這個技術(shù)的進步，是紋板開始替代線性花本的開始，雖然仍需一名工人負責控制紋板，但降低了花本出錯的概率，是一次非常重要提花織造技術(shù)的改革創(chuàng)新。

1728年，另一位工匠讓·菲利普·法爾肯又做了兩處改進，一是將控制經(jīng)線提升的拽繩末端改成了鉤針（圖5（c）），并在上方加裝了帶有孔的目板使拽繩能清晰有序地排列;二是將布松織機上連續(xù)的紙片紋板，改成單塊式的紋板，一開始是單獨成片，在操作中因為掉落再安裝時容易搞錯順序，最后被穿連成了紋簾^[4]。機側(cè)原本卷繞紙片的滾筒改成了堆放紋板的盒子（圖5（d）），此處改進大幅增加了紋板的長度，進一步提高了使用紋板的織機適用范圍。后續(xù)也有一些改進，如雷尼耶織機，將紋板部分通過一個安置在機側(cè)的圓筒帶動，但依然需要由2位工人配合才能完成織造。

1.2.3 賈卡織機的發(fā)明與改進

紋板設(shè)備的發(fā)明與改進，在降低拽花工操作難度的同時提高了織物的準確性，相對線性花本已然是一個偉大的進步。但是織機仍然需要2人操作，從根本上講依舊沒有完全取代拽花工。直至1748年，雅克·德沃坎森開發(fā)出的第一臺全自動提花織機^[4]只需要一名織工即可操作機器，才真正解放了勞動力，實現(xiàn)了取代拽花工的設(shè)想，推動了賈卡織機的發(fā)明。雖然后續(xù)也引起了下崗工人的抗議^[10]，但工人罷工勢必擋不住技術(shù)進步的步伐。

雅克·德沃坎森是一位極具天賦的機械設(shè)計師，在被菲利伯特·奧里（Philibert Orry，路易十五時期的財政總監(jiān)）邀請從事絲織業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新改進前就已經(jīng)聲名遠揚。他于1741年進入絲織業(yè)后陸續(xù)對織機進行了一些小改進，在1748年終于制造了第一臺自動提花機，所謂“自動”指不再需要拽花工，由機械裝置自動完成拽花的工作。這臺織機借鑒了雷尼耶織機的圓筒設(shè)計，將此部分裝置從機側(cè)移到了織機上方（圖6（a）紅框處，攝于巴黎工藝博物館），通過一系列機械構(gòu)造可以使圓筒自動滾動，帶動紋板運動，實現(xiàn)經(jīng)線提升控制。

現(xiàn)代的提花機也稱為賈卡織機，英文為“Jacquard”，來自于約瑟夫·瑪麗·雅卡爾（Joseph Marie Jacquard）的名字，是為了紀念這位工匠對于提花機改進的貢獻（圖6（b））。首先，雅卡爾并非賈卡織機的發(fā)明者，他是將前人的技術(shù)進行整合的集大成者。他借用了布松、法爾肯和德沃坎森織機的各自優(yōu)勢，制造了賈卡織機。但實際上當時的賈卡織機存在著諸多弊端，如機械系統(tǒng)噪音大、操作費力等，并不暢銷。真正使賈卡織機變得實用起來的人是讓·安托萬·布雷頓（Jean Antoine Breton）^[11]。從他1815、1817年申請的專利可以發(fā)現(xiàn)，布雷頓通過不斷簡化、優(yōu)化賈卡織機自動提花的機械部分，在降低成本的同時使得織機工作時減少了大量的震動和阻力，從而使得運作更加順滑、操作更加輕松，同時他使用定位孔解決了紋板滑移的問題，使自動滾動的紋板能與相應的鉤針一一對應。這標志著真正的賈卡織機的誕生。B7DE2D5D-C528-498F-B07E-7E5AB8469D7F

19世紀，賈卡織機傳入德國，德國工匠嘗試用鐵替代木頭生產(chǎn)織機部分，因此慢慢演化成了鐵機，后又傳回法國等地。目前越南會安的絲綢企業(yè)尚在使用的賈卡織機就是鐵機（圖6（c）），織機提花籠頭部分的構(gòu)造和18世紀的賈卡織機形似，原理更是基本無差。

1.3 花本大小和紋針數(shù)的變化

無論是線綜提花機還是賈卡織機，在密度固定的情況下，織物紋樣的寬度（花幅）取決于經(jīng)線運動規(guī)律不重復的最大經(jīng)線數(shù)，而這個又取決于線性花本或紋針數(shù)的多少，紋樣的高度（花回）取決于經(jīng)線不同運動規(guī)律的組合，理論上這個值無上限，實際則受織機空間、成本等技術(shù)的限制。

對于線性花本，如圖3中“Smiple”織機，垂直方向可供拉拽線F的根數(shù)受水平方向穿過織機頂端45°傾斜木框上孔眼數(shù)的限制，對應下方穿經(jīng)線的綜絲數(shù)，等于織機上一個花本內(nèi)經(jīng)線根數(shù)。在垂直方向拉拽線根數(shù)F固定的前提下，向機側(cè)拉拽的V線數(shù)量的多少又決定了不同經(jīng)線之間不同運動規(guī)律的組合受織機高度、拽花工操作性等限制?，F(xiàn)有文獻并未見克勞德·丹貢改進后寬幅線綜織機花本數(shù)量變化的記載，從實物分析，緯密一般都在30～40根/cm，花回分析實物最多達1.5 m，這樣一個花回循環(huán)中緯線根數(shù)高達4 500～6 000根。

對于開始使用紋板的織機，花幅取決于紋板上孔對應鉤針的數(shù)量，花回取決于紋板的長度。據(jù)文獻可查，早期紋板的紋針數(shù)在80～480針，后逐步增加到常用的1 200針^[1]。以17—18世紀大量存世面料分析，多見的織物經(jīng)密在60～65根/cm或100～110根/cm，門幅在50～55 cm，一般為兩花或?qū)ΨQ花，經(jīng)線根數(shù)在1 500～3 000根。這類織物無法在使用紋板的織機上織造，只能在寬幅線綜織機上織造，由此可知，在很長一段時期線綜織機是主流。但18世紀80年代之后花型逐漸縮小到零散小花，這時的花幅完全可以通過紋板控制織造，而這個時間也與賈卡織機開始流行相吻合。

2 法國18世紀絲織紋樣變更

根據(jù)中國絲綢博物館、法國里昂加達涅博物館、絲綢和裝飾藝術(shù)博物館收藏的17—19世紀法國絲織品，同時結(jié)合浙江凱喜雅集團藏5本法國面料冊，中國絲綢博物館藏5本法國面料冊，浙江絲綢科技有限公司藏11本法國面料冊，包括183件面料實物的分析，本文梳理了法國18世紀絲織紋樣變更歷程，如圖7所示。

18—19世紀的法國絲織紋樣，早期依然受意大利等傳統(tǒng)歐洲絲綢大國的影響，紋樣以大氣端莊的巴洛克風格為主，并流行過“怪異風格（Bizarre）”“花邊絲綢（Lace-patterned silks）”及將條紋和花型進行結(jié)合的紋樣（圖8）。18世紀30年代，讓·里弗發(fā)明的點染法逐漸使紋樣有了立體感，因此以法國為代表的西方的絲綢面料在紋樣表達上與中國明清時期紋樣有明顯區(qū)別。寫實的水果、花卉和建筑紋樣被大量應用并一直延續(xù)，變化過程中花卉大小有所變化，從早期滿鋪到花朵水果圖案尺寸逐漸縮小，至18世紀80年代發(fā)展成小型分散花束或零散的小花。因為當時提花機開始使用紋板，而早期紋板受到紋針數(shù)的限制，即紙板大小限制打孔多少，導致紋樣無法做大。

18世紀40年代，充滿女性柔美氣息的洛可可風格從建筑發(fā)展到絲綢紋樣設(shè)計中，由于在形成過程中受到中國藝術(shù)的影響，其繁瑣風格和中國清代的藝術(shù)設(shè)計思想類似。自然清新的色彩、卷型的植物花卉、柔美的曲線在設(shè)計中越來越流行，普遍受到歡迎，紋樣也以“S”型逐漸變化成18世紀50年代后的“Z”型，這樣的變化同樣是因為紋針數(shù)的限制。早期的織物在線綜提花機上織造，由于線綜提花機的改進，紋樣的表達可以盡可能的細膩而不考慮花本循環(huán)的問題。而到紋板的使用后，因為紋針數(shù)的限制使得經(jīng)線的變化受到限制，想要在盡可能少的經(jīng)線根數(shù)范圍內(nèi)表現(xiàn)波浪形的曲線，就必用斜線代替曲線，因此紋樣出現(xiàn)了從“S”型到“Z”型的變化（圖9，中國絲綢博物館館藏）。

18世紀60年代，受挖掘龐貝古城等歷史遺跡掀起的考古熱潮的影響，新古典主義成為18世紀末到19世紀初法國絲織物紋樣的主流風格^[12]。在這一時期的古典主義紋樣大致分為兩類：一類紋樣以圖案化為主，并以幾何、棱形對稱排列，講究古典式樣的寧靜對稱，倡導均衡理性的靜態(tài)美;另一類更加寫實，紋樣以花環(huán)、戰(zhàn)利品、樂器、野禽等為主，繁復華美，循環(huán)較大。此時提花織物無論使用線綜還是紋板都已經(jīng)相對發(fā)展成熟，前者一般使用紋板作為花本，因此通常用對稱的方法節(jié)約紋針;后者一般使用線綜花本，從紋樣表現(xiàn)效果出發(fā)，不計成本，更多地為皇室和貴族服務(wù)。

3 結(jié) 論

18—19世紀法國絲織面料紋樣精彩多變，本文系統(tǒng)梳理18—19世紀法國絲織業(yè)技術(shù)變革不難發(fā)現(xiàn)，圖案化與立體化的紋樣繪制技術(shù)的變化、提花織機包括線性花本設(shè)備和紋板設(shè)備的改進、賈卡織機的發(fā)明與改進、花本大小和紋針數(shù)的變化，使紋樣經(jīng)歷了由平面到立體、花型由大到小再到大等變化，對當時絲織物紋樣設(shè)計與變化產(chǎn)生了深遠的影響。這些變化的背后不僅是文藝時尚的更新，更有絲織技術(shù)發(fā)展的支撐，是無數(shù)絲織工程師對于技藝的不斷創(chuàng)新與探索實踐，是無數(shù)紡織工人勞動智慧的結(jié)晶，是絲綢之路研究中閃亮的技術(shù)點，值得現(xiàn)代絲綢人好好學習和借鑒，從而為中國絲綢數(shù)字化、智能化添磚加瓦。

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Silk weaving technology and pattern change in France in the 18^thand 19^thcenturies

LU Jialiang^1a，2， SU Miao^1a， ZHAO Feng^1a， ZHANG Liqing^1a， CEN Kejun^1b

（1a.College of Textile Science and Engineering （International Institute of Silk）; 1b.School of Fashion Design & Engineering， Zhejiang Sci-Tech University，Hangzhou 310018， China; 2.College of Fashion and Design， Donghua University， Shanghai 200051， China）

Abstract：Around the 18^thcentury， French silk pattern designs went through many changes and became the main pattern source adopted by the European silk weaving centers， especially in the jacquard silk weaving industry. It is the core of the development of modern silk jacquard technology and plays an important role in the historical development of silk weaving technology in China.B7DE2D5D-C528-498F-B07E-7E5AB8469D7F

Starting from the analysis of a large number of historical textiles collected in the China National Silk Museum， this paper referred to a large number of English and French documents and conducted field research in France， Vietnam， etc.， systematically analyzing the technological transformation of French silk weaving industry in the 18^thand 19^thcentury. Such conclusions are drawn： ?。?the important invention of points rentrés enriched the fabric color expression methods， making the fabric patterns around 1830s become three-dimensional and vivid from the original plane pattern. Whats more， the significant change in style even became an important comparison standard for fabric dating Thus， points rentrés was an important innovation for the development of French silk weaving technology. ⅱ） Among the French silk weaving innovations from the 17^thto 19^thcenturies， the key point was to find a work system that could replace cloud-pattern brocade weavers for the improvement of warp control. The change of heddle jacquard mainly lied in the use of linear pattern from the 15^thcentury to 1725， which is a significant improvement of warp control system， while the biggest change of jacquard loom was the use of pattern without the need of cloud-pattern brocade weavers. ⅲ） French textile motifs were influenced by technologically innovational factors of silk weaving and looms during the 18^thand 19^thcenturies. As a result， the sizes of floral patterns decreased from full scale to being small and scattered， and Rococo style patterns changed their compositions from "S" types to "Z" types gradually. French silk patterns were much influenced by the variations of pattern sizes and their corresponding changes of pattern card sets and jacquard needles.

From the technical point of view， this paper analyzes the research on the evolution of the styles of silk weaving patterns， explores the weaving skills and style characteristics reflected behind by combining the development process of the loom， and provides reference for follow-up studies of the modern silk weaving technologies and patterns of France and China， which is a shining technical point in the study of the Silk Road.

Key words：French silk; silk weaving; jacquard; pattern card; bizarre styles; lace-patterned silk; RococoB7DE2D5D-C528-498F-B07E-7E5AB8469D7F